Cinc dies a Bordeus

• Tweet
• Share
• CevherShare

• Tweet
• Share

Et diuen alguna cosa els noms Médoc, Saint-Émilion o Sauternes? ¿Lafite, Latour o Mouton Rothschild? Tots tenen una cosa en comú: pertanyen a la regió francesa de Bordeus, un dels pilars de la vitivinicultura del Vell Món. Et presentem una crònica d'un breu però substanciós viatge a l'antiga capital d'Aquitània, la seva història, els seus terrers i algunes de les seves novetats més recents

Text i fotos de Gerardo Lammers

A Bordeus, el vi impregna la ciutat sencera

"Un gran any anunciat", titulava el diari francès Le Monde una nota datada el 10 d'octubre passat, just el dia en què es va anunciar el Nobel per a Barack Obama, donat a conèixer el dia anterior a Estocolm.

El text es refereix a una excepcional collita 2009-s'afirma que podria superar fins i tot a la del 2005, la més memorable d'anys recents-a la vora de la Gironda, l'estuari del sud-oest de França que dóna origen a una de les regions vitivinícoles clàssiques per antonomàsia.

I és que, la història del vi tindrà sempre un lloc reservat per a Bordeus-o Bordeus com se li coneix en castellà-i els seus acoblaments.

No només pel que aquesta regió europea ha estat amb etiquetes tan mítiques (i inaccessibles) com Petrus, Cheval Blanc, Ausone, Margaux, Mouton Rothschild, Latour i Lafite, entre d'altres, sinó segurament per la qual cosa seguirà sent (però les crisis , pròpies i alienes): una referència ineludible per a la resta del món i per a molts fins i tot un model a seguir.

I no obstant el pes d'una de les més riques, exigents i complexes tradicions l'edat d'or va passar al segle XIX, a Bordeus també hi ha lloc per l'evolució i encara més, per a l'experimentació i la sorpresa. Encara comptats, els bordelesos més rebels opten per desfer el camí.

Ubicada al sud-oest del país gal, la regió de Bordeus constitueix-a través dels seus 57 AOC (Appellations d'Origini Contrôlée, equivalent a "denominacions d'origen") - la vinya més gran del món, igualant en extensió l'àrea conreada per Austràlia o Xile, per citar dos importants productors del Nou Món.

Sens dubte que el bordelès-terme que farem servir per diferenciar la regió de la ciutat de Bordeus-és un dels pilars d'aquesta glamorosa nació que, amb més de 50 litres per càpita anuals, segueix ocupant el primer lloc mundial en consum de vi , encara experimentant una baixa notable en anys recents.

Els seus gairebé 120 mil hectàrees de vinyes-que produeixen 800 milions de ampolles l'any-, s'orienten a banda i banda del Gironda i els seus afluents: els rius Dordonya i Garona. Aquest és, a grans trets, el sistema hídric d'aquesta regió, el primer vinya data del segle I de nostra era, i les normes prohibeixen estrictament el reg en qualsevol dels seus variats sòls, siguin de grava, argila, calcaris o la combinació de qualsevol d'ells.

A més de localitzar geogràficament en l'anomenada franja mundial del vi, el clima oceànic i temperat (amb estius secs, escasses gelades durant l'hivern i una temperatura mitjana de 13 ° C) afavoreix el cultiu d'un bon grapat de cepajes ara convertits en clàssics de la viticultura mundial (com el cabernet sauvignon i el merlot en els negres i el sémillon en els blancs), el bordelès està protegit pel bosc d'Aquitània, la reserva de pins més gran d'Europa.

Et presentem un recorregut per alguns chateaux, representants d'algunes de les subregions més emblemàtiques d'aquest vast territori, com Médoc, Graves, Entre-Deux-Mers, Blaye, Saint-Émilion, Loupiac i Sauternes, entre d'altres.

Encara que ja se sap que els vins qualificats com grands crus (segons diferents classificacions, de les quals la més antiga data de 1855), arriben a preus exorbitants, la realitat és que aquests grans vins representen només el 5% de tota la producció bordelesa. Pel que el 95% restant el conforma una àmplia i variada oferta.

Mapa de Bordeus amb algunes de les seves AOC s

Dilluns: Bordeus, capital d'Aquitània

L'Escola de Vi de Bordeus, al centre de la ciutat, hi ha un bar que ofereix vins grands crus classes per copeo

"Bordeus és l'única ciutat de França on el dramatisme del lloc encaixa amb el dramatisme del vi", va publicar alguna vegada Wine Enthusiast.

I aquí comença justament la nostra visita, en aquest matí gris del 5 d'octubre de 2009, amb un recorregut pel centre històric de la capital d'Aquitània, i que entre els segles XII i XV va estar sota el domini dels anglesos, els quals la convertir-impulsats per la seva llegendària flota comercial-en el que fins ara continua sent: la capital mundial del vi.

Qui això escriu forma part d'un grup de periodistes mexicans i brasilers, convidats per l'empresa francesa Sopexa, per conèixer el clàssic i el nou d'aquest glamurós i únic verger del planeta.

Nathalie, la nostra guia, és una bordelesa de 41 anys, amb un gust pel vi prou desenvolupat-va obtenir el diploma d'aptitud a la degustació i està casada amb un empleat d'un reconegut chateau de la zona-, que viu al camp i que en les seves vacances es dedica a completar, tram a tram, el Camí de Santiago.

La rue Sainte-Catherine, al centre, és el carrer de vianants més llarga de França

Bordeus és una d'aquelles ciutats europees que li donen esperances a moltes de les nostres ciutats llatinoamericanes sobretot tenint en compte el desastre que va ser.

Dóna gust caminar pels seus carrers empedrats o recórrer amb bicicleta o tramvia. Encara que fa 10 anys, segons explica Nathalie, era una ciutat bruta, insegura i plena d'autos.

No obstant això, a partir de l'arribada de l'alcalde Alain Juppé, fa una dècada i que en l'actualitat compleix el seu segon mandat, les coses han canviat de manera notable i avui França té a una ciutat més, patrimoni de la UNESCO des de 2007, què presumir.

Potser t'ho estiguis preguntant i la resposta és afirmativa: a més dels seus notables monuments, esglésies i places, a la ciutat de Bordeus abunden les botigues de vins, amb un assortiment i uns preus (no obstant la estratosfèrica cotització de l'euro) molt atractius .

L'estada d'aquest grup mexico-brasiler-dominat per chilangos i paulistes-en aquesta distingida ciutat inclou una classe-tast (indispensable) a les instal.lacions de l'École du Vin.

Una de les botigues del centre

"Som una vinya d'acoblament, aquesta és la nostra expertise i per això som coneguts", diu en un perfecte espanyol la productora Benedicte Trocard, encarregada de portar la sessió.

Com se sap, a França així com en altres països del Vell Món, en un vi el que més es valora és el terroir o terrer (clima + terra + cepaje + història) i no només les varietats de raïm o cepajes. En termes generals, un acoblament és la combinació de dues o més varietats, vinificades per separat durant un període d'entre un any i mig i dos anys, d'acord al criteri de cada celler i respectant la tipicitat de la zona. L'assemblatge és, per dir-ho així, la signatura del celler.

"L'assemblatge, com la cuina, segueix el principi de l'harmonia", afegeix Trocard.

Dimarts: Entre-Deux-Mers, capbussada multicultural

A la carretera a Entre-Deux-Mers

La nostra primera incursió a la vinya bordelès ocorre a Entre-Deux-Mers ("Entre dos mars"), potser una de les regions del bordelès menys conegudes.

Es tracta d'una franja de terra en forma de falca que rep aquest nom per trobar-se entre els rius Garona i Dordonya, a l'est de la ciutat de Bordeus.

Fins al segle XIX, el blat va ser el principal cultiu de la zona fins que els seus pobladors es van adonar que fer vi era molt més rendible.

És important anotar que, encara que existeix l'AOC Entre-Deux-Mers, aquesta és només per a vins blancs. Mentre que els millors negres que aquí s'elaboren entren dins de les dues AOC genèriques del bordelès: Bordeaux i Bordeaux Superior.

Tour de Mirambeau

Si el paisatge que vèiem per la finestreta de la interlocutòria, dominat per vinyes i esquitxat de monestirs i abadies medievals resultava sortit d'algun film, la nostra arribada a Tour de Mirambeau a la població de Naujan et Postiac, va iniciar un episodi memorable.

Ens reben Jean Louis i Thibault Despagne, pare i fill, qui ens conviden a internar-nos en les profunditats de la seva vinya d'alta densitat, pletòric de fruits merlot al punt o gairebé.

Thibault i Jean-Louis Despagne

Jean Louis és un afortunat home que des de fa 6 anys evita els hiverns europeus, anant-se a pescar llagostes en les costes brasileres. No té per què preocupar-se, doncs Thibault està al càrrec del celler.

Als seus 36 anys i després de viatjar per Xile, Nova Zelanda, Austràlia i Estats Units, on va aprofitar per donar-li curs a la seva passió pel surf, Thibault és un prometedor vitivinicultor-amb estudis en Economia per la Universitat de Bordeus-que assegura haver descobert la passió per l'elaboració de vins estant a l'estranger.

Una petita colla de veremadors franc-portuguesos, homes i dones, treballa a uns metres de nosaltres. Reben un pagament de gairebé 9 euros l'hora.

-Vull moltes fulles per fer la fotosíntesi-, diu Thibault a la gatzoneta, evidenciant l'a prop que es troben els raïms del sòl (menys de 25 centímetres) i el frondós de cada planta.

raïm merlot

Aquest jove vitivinicultor considera a aquest una vinya "bonsai" on es privilegia la formació de fruits nois, mateixos que aniran a parar a petites bótes de fermentació, un altre tret que distingeix Tour de Mirambeau d'entre altres grans productors de la zona.

Encara que d'aparença clàssica i estricta, ben mirat el bordelès té la seva part de laboratori vinícola.

Família Despagne

Odile Marie, esposa de Jean Luis, la seva filla Basaline i el seu nét ens esperen a la cuina de la seva còmoda residència, al costat de la bassa, per prendre una copa de Tour de Mirambeau 2007, blanc, acoblament de sémillon i cabernet sauvignon, amb bóta .

-A Bordeus són pocs els vins blancs que porten bóta, en Borgoña, gairebé tots-, diu Jean Louis.

Asseguts a taula, a la qual s'han sumat un parell d'amistats, aquest grup de periodistes té la fortuna de compartir un càlid i emocionant moment d'intimitat familiar, realçat amb un copa de Girolate 2001, el vi estrella de la casa, elaborat en la seva totalitat de merlot i del qual es produeixen només 24 mil ampolles a l'any.

L'imperi d'André Lurton

Château Bonnet

Château Bonnet és una d'aquestes cellers amb el sabor clàssic de Bordeus, on un pot comprendre millor l'ús que en l'argot francesa s'atorga a la paraula château, que es tradueix literalment "castell" però que en realitat designa les cases pairals on tradicionalment habiten propietaris i creadors de vins.

En el cas de Bonnet, es tracta d'un elegant conjunt d'edificis horitzontals, envoltat de vinyes, que el mateix ofârece al visitant la visió d'una espaiosa i senyorial residència del segle XIX, que una moderna planta amb tots els avenços tecnològics.

A la casa abunda vells records com aquest

Localitzat a la zona d'Entre-Deux-Mers, Château Bonnet va ser i d'alguna manera segueix sent la llar d'André Lurton, viticultor que representa tant a una de les grans dinasties del vi francès com a l'esperit de lluita amb el qual els bordelesos superar les crisis del segle XX, derivades, entre altres factors, de la plaga de la fil · loxera i les guerres a Europa.

El seu avi matern, una de les persones més influents en la seva vida, solia donar-li un consell: "Pren la gent tal com és, al clima com es presenti i als diners segons la tarifa disponible", escriu Lurton en la seva autobiografia condensada.

A força de fe en si mateix, talent i treball, Lurton-qui de sobte s'apareix davant nostre com un elegant fantasma-va construir un petit imperi que abasta cellers en diverses AOC del bordelès: Entre-Deux-Mers, Pessac-Léognan-denominació que ell mateix va impulsar el 1987, dins de Graves -, Margaux i Saint-Émilion.

Bordelès de soca-rel

En presència de monsieur Lurton, Verónica Bouffard, responsable del departament de premsa i comunicació, ens guia en el tast de vins.

Château Bonnet 2008, blanc, pot ser apreciat com un clàssic Entre-Deux-Mers (45% sémillon, 45% sauvignon blanc i 10% muscadelle), fresc, i que a França es ven a les botigues en només 6.50 euros; Château Bonnet Rosé 2008, elaborat de merlot, cabernet sauvignon i una mica de cabernet franc, un Bordeaux rosé sec; Chateau de Rochemorin 2007, AOC Pessac-Leognan, un blanc amb pera i préssec al nas, així com notes minerals; Château La Louvière 2005, un blanc amb 85% de sauvignon blanc i la resta de sémillon; Château Couhins-Lurton 2005, sauvignon blanc amb taparrosca i 10 mesos en bótes amb una capacitat de guarda de fins a 30 anys.

vins tastats

Entre els negres vam tastar Château Bonnet 2005, especiat i terrós al nas, fet de cabernet sauvignon i merlot a parts iguals; Château de Rochemorin 2005, 64% cabernet sauvignon i la resta merlot; Château La Louvière 2004, AOC Pessac-Leognan, un brou majoritàriament cabernet sauvignon (65%) amb adorns de petit verdot i merlot; Château Couhins-Lurton 2005, un altre AOC Pessac-Leognan, 77% merlot i la resta de cabernet sauvignon.

L'empresa declara que el mercat bordelès es mou cap a vins més madurs, guardats en ampolla per 2 o 3 anys, deixant enrere la moda pels bordeaux joves i afruitats.

Château Fonchereau, entre Mèxic i França

vinya de Château Fonchereau, a la localitat de Montusan

Alfredo Ruiz és un altiu mexicà que pot presumir de dirigir l'únic celler bordelesa de capital llatinoamericà: Château Fonchereau.

En aquesta calorosa tarda, el sinaloense ens espera a sopar.

"Amb aquesta terra és difícil equivocar-se", diu aquest enèrgic advocat de 47 anys que considera que els seus vins escumants, blancs, rosats i negres es parlen de tu amb qualsevol grand cru que se li posi davant.

El mexicà Alfredo Ruiz

-Fem vi francès amb capital mexicà-diu i inicia un llarg discurs.

Per arribar a establir-se al bordelès, abans Ruiz va haver de convèncer els seus amics, els germans José Luis i Alejandro Fernández, empresaris immobiliaris i dels mitjans de comunicació a Mèxic, perquè compressin aquesta casa vinícola, situada prop de la població de Montusan , a la zona d'Entre-Deux-Mers, i que compta amb 30 hectàrees plantades de merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc i sémillon.

Chateau Fonchereau compta amb l'assessoria dels enòlegs Gilles Pauquet i Stéphane Toutoundji.

Des que va iniciar la seva nova etapa, Château Fonchereau ha aconseguit diverses medalles, entre les quals destaquen la medalla d'or que el seu Château Fonchereau Cuvée Spéciale 2005 va guanyar en el Concurs Internacional de Brussel · les 2008, així com la medalla de bronze que Château Fonchereau Le Grand 2006 va aconseguir a l'International Wine Challenge de Londres.

el vi estrella d'aquesta casa

Iniciem amb el Crémant Blanc Fonchereau, el vi escumós de la casa, que a Bordeus s'aconsegueix a un preu de 11 euros; seguida es serveix un cruixent d'albergínies al formatge de cabra i tomàquet, acompanyat amb Château Fonchereau Blanc 2008, blanc de raïm sémillon, seguida, amb Château Fonchereau Rosé 2008, fet de les varietats cabernet franc i cabernet sauvignon, s'ofereix un pollastre rostit amb patates, i per finalitzar, el negre Château Fonchereau Le Grand 2006, AOC Bordeaux Supérieur, acoblament de merlot (70% ), cabernet franc (20%) i cabernet sauvignon, amb 12 mesos en bóta, se serveix acompanyat d'una taula de formatges locals.

Una tercera part de la producció de Fonchereau es destina a Mèxic, país al qual Ruiz no descarta a tornar.

Dimecres: la gran tradició del Médoc

el cel de Bordeus

Demà semi ennuvolat i, per a la nostra fortuna, encara càlida.

Després d'un clàssic petit déjeuner amb cafè, croissants, fruita i formatges al cèntric Hôtel de Normandie, sortim a carretera.

Aquesta vegada ens dirigim cap al Médoc, una de les zones que més prestigi li ha donat al bordelès en conjunt.

Dividida en Médoc i Haut Médoc (Alt Medoc), aquesta regió és una franja de terra situada al nord de la ciutat de Bordeus, d'una amplada d'aproximadament 10 quilòmetres i que s'estén, vorejant el costat occidental del Gironda, gairebé fins a l'Atlàntic sobre una longitud de 80 quilòmetres. En total, el Médoc conté unes 16 mil hectàrees de vinyes.

Una de les particularitats d'aquestes terres és que, fins al segle XVII, van ser pantans. Mitjançant un sistema de drenatges ideat pels holandesos, aquests van ser assecats per esdevenir els sòls pedregosos que tan apropiats resulten a les parres de cabernet sauvignon, el cepaje dominant.

Com se sap, la cabernet sauvignon és una varietat que requereix molt de sol i, en el cas del Médoc, els viticultors han trobat que resulta molt convenient que els fruits creixin i madurin a molt baixa alçada-en alguns vinyes pràcticament a nivell del sòl- per així gaudir de la calor retingut pel pedregar.

Un típic paisatge del Médoc

Aquí, en les seves diferents denominacions municipals (AOC s Saint-Estéphe, Pauillac, Saint-Julien, Listrac, Moulis i Margaux), s'elabora bona part dels mítics vins bordelesos-com Latour, Lafite, Margaux i Mouton Rothschild-, segons la classificació de grans vins de 1855, els anomenats grand crus classes, ordenada per Napoloeón III amb motiu de l'Exposició Universal de París i que segueix vigent fins als nostres dies.

Encara que cal aclarir que també existeixen altres tipus de crus, com els bourgeois, els Artisans i els paysans, i que en altres regions del bordelès existeixen esquemes diferents de valoració, el ​​que permet entreveure que no només és la regió vinícola més gran del món, sinó potser la més complicada.

Château Lanessan i l'espanyola

Château Lanessan

En Coussac-Fort-Médoc, dins l'Alt Medoc vam arribar a Château Lanessan.

Aquest celler, una de les poques propietats familiars que encara es mantenen com a tals, va ser fundada el 1793. Les seves 80 hectàrees de vinyes poden arribar a produir fins a 450 mil ampolles a l'any.

A la manera antiga: tines de concret

Ens rep l'espanyola Pau Mirall, enòloga de Lanessan, el que ja d'entrada parla de les transformacions que es donen fins i tot en una societat tan petita com aquesta.

-És un món molt masculí el de Médoc. Per moments et sents gairebé en una illa-confessa.

No obstant això, afegeix que el repte per a ella és el mateix que per a qualsevol enòleg de la zona: seguir produint vins elegants i equilibrats que responguin a la tipicitat de la regió.

La enòloga madrilenya Pau Mirall

Mirall, qui ens dóna un tour per l'àrea de tancs de fermentació de concret, coincideix amb l'apreciació que 2009 serà un any de grans vins.

-Ha estat un any molt elegant. L'estat sanitari de les parres és perfecte. Crec que tenim un any de llibre-diu.

una etiqueta clàssica

Durant el tast, vam provar Château Lachesnaye 2004, assemblatge de cabernet sauvignon i merlot, un vi que es podria qualificar com de batalla, i el preu aquí a Bordeus ronda els 10 euros; Les Caleches de Lanessan 2001, acoblament de cabernet sauvignon, merlot i petit verdot; Château Lanessan 2004, un brou de tanins potents però rodons, fet de 55% cabernet sauvignon, 40% merlot i la resta de cabernet franc i petit verdot.

Pertanyent a la família Delbos, alguns dels vins de Lanessan estan englobats dins de l'AOC Haut-Médoc Contrôlée.

Lynch-Bages, la influència irlandesa

S'acosta el migdia i ens dirigim uns pocs quilòmetres al nord del Médoc, a Pauillac.

A només 15 minuts de carretera es troba aquest enclavament-AOC que agrupa 18 grans vins-i que també fa de port.

Fa fam i en Château Lynch-Bages, celler fundada al segle XVII per immigrants irlandesos, ens espera un típic dinar amb tota la proteïna que necessita un veremador per recuperar forces.

Amanida camperola

Encara que no tots podem entrar amb alegria al platet principal, un substanciós coq-au-vin (gall al vi negre) precedit per una senzilla amanida de jitomates i cogombres, no s'escolta cap queixa sobre la degustació de vins que s'ofereix: Michel Lynch 2007 (AOC Bordeaux, 7 euros); Château Les Ormes de Peix 2001 (AOC Saint-Estéphe, 35 euros); Château Lynch-Bages 2001 (AOC Pauillac, 84 euros), grand cru classé, el vi estrella de la casa, el estil ha estat descrit per André Dominé com "vigorós, vellutat i especiat".

Aquest últim vi és un assemblatge de cabernet sauvignon (73%), merlot (15%), cabernet franc (10%) i petit verdot (2%), amb entre 12 i 15 mesos de bóta de roure.

La vella sala de barriques amb obres de Ryan Mendoza

Les instal · lacions de Château Lynch-Bages no es podien quedar enrere dels seus vins ia la seva elegància cal sumar un concepte enoturístic pioner a la zona.

Al tradicional recorregut per les instal · lacions del seu bodga, Lynch-Bages afegeix una sala d'art contemporani (instal · lada en una antiga sala de bótes), botiga, restaurant 5 estrelles, fleca, cafè i un exclusiu hotel, tot en una àrea que recorda en alguna cosa a un set cinematogràfic, presidit per un mural amb la cèlebre frase de Luis Pasteur, aquesta que diu que el vi és la més sana i la més higiènica de les begudes.

Un cafè amb Jean-Charles Cazes

El director de Lynch-Bages

Ens trobem amb Jean-Charles Cazes, director de Lynch-Bages, per prendre un cafè.

Llicenciat en Economia i Finances, Jean-Charles té 35 anys. Jean-Michel Cazes, el seu pare, és el president de l'empresa que porta el seu nom (Domaines Jean-Michel Cazes) i que inclou societats vinícoles en altres regions de França (Greus, Minervois, Châteneuf-du-Pape), així com en Portugal (Douro) i Austràlia (regió sud).

Els Cazes sumen 4 generacions portant les regnes d'aquesta històrica casa, entre els propietaris va figurar Jean-Baptiste Lynch, alcalde de Bordeus en 1809 (el nom Bages està pres d'un mas proper).

Tipus jovial i nadiu d'aquestes terres, Jean-Charles es presenta sobretot receptiu en assabentar que entre aquest grup de periodistes hi ha diversos brasilers, a qui confessa que té saudade (nostàlgia) d'aquest país, on va viure fa alguns anys, treballant per una empresa de parts automotrius a Sao Paulo.

La conversa es fa en portuguès, idioma en què es defensa bastant bé gràcies a que el seu mares és portuguesa.

Quan se li pregunta pels reptes que té al capdavant de la vinícola, contesta:

-Tinc l'ambició de fer un vi millor que el del meu pare.

Es va construir un complex turístic al voltant del celler

Jean-Charles és un tipus d'un port impecable que em recorda més a un yuppie de Wall Street que a un faedor de vins francès. Per tant el dubte gairebé ve sola: fins a quin punt un executiu com ell és responsable dels vins que aquí es produeixen?

Sense alterar, respon:

-Château Lynch-Bages compta amb dos prestigiats enòlegs, però la decisió dels blends és meva. És una decisió del propietari perquè es tracta, a final de comptes, d'un assumpte econòmic.

A continuació li pregunto sobre la importància que ell dóna als puntuacions amb que les revistes especialitzades qualifiquen als vins.

-Crec que és perillós resumir un vi amb una qualificació. Encara que, clar, resulta agradable que Robert Parker ens qualifiqui amb 95 punts.

El popular còmic japonès es ven a la botiga del celler

Llavors surt a col · lació el còmic japonès de vins, Les Gouttes de Dieu ("Les gotes de Déu"), on Château Lynch-Bages apareix citat.

-És veritat. Aquest llibre ha resultat més influent que Parker. Ven milions de còpies.

- ¿El preocupa la competència dels bons vins del Nou Món?-Inquireix un dels meus col · legues.

-Sí.

No obstant això, l'executiu fa notar que segons ell el Nou Món té pocs exemples de vins icònics.

En aquest sentit un grand cru classé com Château Lynch-Bages no té competència (o almenys segons l'opinió de Cazes), encara que sí la tenen altres de les seves etiquetes, pertanyents al primer i segon segments del mercat.

Un passeig pels núvols

I parlant de vins icònics però, sobretot, dels productors dels mateixos, la tarda continua en Médoc amb un recorregut carreter, en el qual ens aturem a fer fotos en alguns dels seus més cèlebres chateaux i les seves vinyes, gairebé tots ells plens de raïms madurs de raïm negre (la collita de raïm blanc va passar al setembre).

Davant els nostres ulls van apareixent, de tant en tant, les façanes de clàssics com Cos D'Estournel, Lafite, Latour, Mouton-Rothschild, Pichon Longueville-Baron i Pichon Longueville Comtesse de Lalande (1-1 ladode l'altra), Château Margaux .

Château Cos D'Estournel

Château Lafite

Château Pichon Longueville-Baron

Château Pichon Longueville-Comtesse

Château Latour

Château Margaux, a l'AOC Margaux, a Haut Médoc

El sacrilegi de Barton & Guestier

La tarda encara té corda quan arribem a Château Magnol.

Château Magnol, una de les seus de Barton & Guestier

Si un mira de front el mapa del bordelès, trobareu que l'Alt Medoc (Haut-Médoc) es troba sota de la zona de Médoc. Això, a més de ser bon material per trivia, reflecteix un gust francès per les complicacions.

Descomptant les dificultats de l'idioma, les etiquetes de molts vins bordelesos i francesos en general solen ser difícils d'entendre per als nous aficionats al vi.

Fins fa poc abundaven les etiquetes que no portaven la paraula "Bordeaux" inscrita, sinó només el seu AOC.

I encara que la geografia de Bordeus és sabuda amb detall pels coneixedors, la veritat és que provoca confusió entre molts consumidors estrangers.

Entre altres raons, és per això que en l'actualitat els productors bordelesos estan posant especial èmfasi en el valor de la comunicació i també en el del màrqueting.

Nicolas Gailly, director de Barton & Guestier

Hi ha raons de pes per fer-ho: una d'elles és la recerca o consolidació de nous mercats (potser deguda a la disminució en el consum per càpita de vi a Europa). Una altra d'elles, no menor, és la ja esmentada competència amb països productors del Nou Món.

Tot això ve conte, a propòsit de la nostra visita a Château Magnol, al poblat de Blanquefort (Alt Médoc), una de les propietats seu de la companyia Barton & Guestier que, entre altres coses, s'ha donat a la tasca no només de simplificar les seves etiquetes, sinó de fer vins varietals (un sacrilegi per als bordelesos tradicionalistes).

Igual que Lynch-Bages, aquesta casa vinícola va ser fundada per un irlandès, només que l'any de 1725: Thomas Barton, considerat com el primer negociant de Bordeus (el van arribar a sobrenomenar "french Tom").

Alguns anys més tard, el 1802, Hugh-nét de Thomas-s'associa amb el francès Daniel Guestier, donant origen a la societat Barton & Guestier, la casa més antiga de Bordeus.

En l'actualitat aquesta empresa és propietat del gegant corporatiu Diageo i és present a 130 països, a través de 7 línies de productes, en el cim es troben Château Magnol i Thomas Barton Réserve.

entrada

Plat principal

Encara hem tingut una classe-tast que ens ha aportat dades interessants, el moment protagonista de la vetllada ocorre ja entrada la nit, quan passem al menjador a gaudir del sopar preparada pel xef Frédéric Prouvoyeur.

El menú es el siguiente: Chablis 2008 (AOC Chablis , ajeno a la región de Burdeos), acompañado de una verrine –tipo coctel– de langostinos a las hiervas frescas; Château Magnol 1998 (AOC Haut-Médoc , cru bourgeois ), con unos medallones de pintadeau (res) al

De lo mejor de la cena

les postres, és clar

foie gras, i per tancar dos vins per dos platets: Thomas Barton Réserve Sauternes 2005 (AOC Sauternes) i Thomas Barton Réserve Privée Médoc 2005 (AOC Médoc), servit amb una exquisida taula de formatges i un crocant als tres xocolates.

Immillorable fermall d'or de la sessió: Nicolas Gailly, el director general, ens convida a baixar a la cava subterrània, on obre una ampolla d'un celler amiga de Barton & Guestier: un Château Léoville Barton 1991 (AOC Saint-Julien Contrôlée, gran Crú classé).

No és estrany saber que construccions subterrànies com aquestes van servir de refugi durant la segona guerra mundial.

Mexicans i brasilers a la cava de Château Magnol

Present a la cava de Barton & Guestier estava una dotació de Château Petrus, catalogada com el celler més distingida de la regió de Pomerol

Dijous: Blaye, primera escala a la rive droite

La ribera dreta

En aquest matí buidada ens dirigim a Blaye, en l'anomenada rive droite o riba dreta de la Gironda.

Si bé aquesta no és una zona amb la pompa (i els diners) del Médoc, és probable que sigui igual d'antiga. Existeixen reportis que es practicava la viticultura a les èpoques de l'Imperi romà.

Amb els seus 5 mil hectàrees de vinyes (majoritàriament de raïm negre, on la varietat predominant és la merlot), el Blayais-com se li coneix a aquesta zona de sòls argilosos i calcaris - no té atributs. La bellesa de les seves vinyes i de les seves cases pairals justifica amb escreix una excursió fins aquí.

En estas tierras se respira una levedad difícil encontrar del otro lado del estuario.

Vignobles Bayle-Carreau: la unión hace la fuerza

Château Barbé

La primer escala del día la hacemos en Château Barbé, una de las vinícolas que forman parte de Vignobles Bayle-Carreau, cuyo presidente, Xavier Carreau, nos recibe e invita en buen castellano a hacer un recorrido por sus instalaciones.

Xavier Carreau y Alain Jourdan, de viñedos Bayle-Carreau

Después asistimos a una comida en una vinícola vecina, Château Pardaillan, a un par de kilómetros de distancia. Pardaillan es otra de las bodegas asociadas de de Bayle-Carreau.

La comida, como nos lo hace saber el simpático Alain Jourdan, director general de Bayle-Carreau, tiene como objetivo principal dar a conocer la AOC Côtes de Bordeaux , aprobada apenas el año pasado, y que agrupa a los vinos de Blaye, Cadillac, Castillon y Francs.

La anterior es otra muestra más de la constante evolución del Bordelés y que, a final de cuentas, tiene que ver con la búsqueda de nuevas estrategias de promoción.

Viñedos Bayle-Carreau hace los siguientes vinos:

originario de la región

vino degustado

Château La Carelle , AOC Côtes de Bordeaux , ensamblaje de merlot (75%), cabernet sauvignon (20%) y malbec (5%), con 12 meses de barrica de roble, recomendado para iniciar con la exploración de los vinos de esta zona; Château Pardaillan , AOC Côtes de Bourdeaux , ensamblaje de merlot (90%), cabernet sauvignon (5%) y malbec (5%), con 12 meses de barrica de roble, un vino suave pero con gran cuerpo; Château Barbé , AOC Côtes de Bordeaux , ensamblaje de merlot (80%), cabernet sauvignon (15%) y malbec (5%), con 12 meses de barrica, un vino más técnico y más tánico; Château Eyquem , AOC Côtes de Bourg-Bordeaux , ensamblaje de merlot (65%), cabernet sauvignon (30%) y malbec (5%), catalogado como uno de los grandes vinos de Bourg; y Chateau Landreau , AOC Côtes de Bourg-Bordeaux, ensamblaje de merlot (85%) y el resto de cabernet sauvignon, con 12 meses de barrica, el vino más complejos de todos los mencionados en este apartado, con notas de cerezas negras, ligeramente achocolatadas.

otro de los invitados

Otros vinos que catamos durante esta visita y que resultaron bastante apreciados tanto por el periodista mexicano Alejandro Zárate como por el que esto escribe son:

Château Courrèges 2006 , AOC Côtes de Bordeaux, ensamblaje de merlot (80%), cabernet sauvignon (10%) y cabernet franc, un tinto con notas de mermelada, frutos negros y vainilla; y Chateau Terrason 2006 , AOC Côtes de Castillon , elaborado por el productor Christophe Lavau (presente en la comida) y su esposa Marie Jo, ensamblaje de merlot (mayoría), cabernet sauvingnon y cabernet franc.

*****

Tarde de camino al pueblo de Saint-Émilion.

*****

Apenas una primer caminata por las calles de este sitio de orígenes medievales bastan para percibir su mágico influjo.

*****

Un poco al azar, Alejandro Zárate y yo entramos a Marchand de Soif, una de las decenas de tiendas de vinos del centro de Saint-Émilion.

Bruno Paties, dependiente del lugar, nos ofrece una cata por algunos de sus mejores vinos.

Viernes: Saint-Émilion, Loupiac y Sauternes, un dulce final

Detalle de la iglesia monolítica de Saint-Émilion

“Saint-Émilion es un como un queso gruyere”, dice Sibylle, la guía que nos lleva a pasear por el centro del pueblo. “Está llena de galerías subterráneas”.

Aprovechamos que la mañana está lluviosa para visitar la Iglesia Monolítica, el monumento más importante de la localidad, que data del siglo XI.

Cuando uno visita este templo comprende, entre muchas otras cosas, por qué los vinos de esta región se conservan en perfecto estado y mejoran con el tiempo.

El edificio –la iglesia subterránea más grande de Europa– debe su nombre a la gigantesca piedra que, a lo largo de los años, fue escarbada y trabajada hasta ser convertida en santuario.

Calle céntrica de Saint-Émilion

Hace tiempo, pues, que los vinicultores de este pueblo medieval –la leyenda cuenta que fue fundado por Émilion, monje bretón franciscano, ermitaño del siglo VIII– pronto se dieron cuenta que no había mejor lugar para guardar el vino que una cueva húmeda, oscura y sin vibraciones como las que aquí abundan o se pueden hacer con facilidad (gracias a que la piedra es blanda).

Privilegios de este apreciado terruño de terruños de suelos calcáreos que, en cuestión de uvas, tiene a la merlot como su predilecta.

*****

Localizada 40 kilómetros al este de la ciudad de Burdeos, sobre la ladera derechas del Dordoña, Saint-Émilion es la región vinícola más antigua del Bordelés (se tienen reportes de cultivos ya en el siglo III) y una de las más cotizadas para la producción de suaves vinos tintos.

Viñedo en las inmediaciones del pueblo

En la actualidad, Saint-Émilion cuenta con más de 5500 hectáreas de viñedos, agrupando a un millar de bodegas (algunas de ellas pequeñas o muy pequeñas).

La zona cuenta con su propia clasificación de grands crus realizadas apenas en 1950, y entre los cuales los dos más célebres son Château Ausone y Château Cheval Blanc (curiosamente elaborado con una mayoría de cabernet franc), catalogados como premiers grands crus classés .

A diferencia de los grands crus de la ribera izquierda, la lista de grands crus de Saint-Émilion se revisa cada 10 años.

Aires más democráticos se respiran al oriente del Bordelés.

*****

En Saint-Émilion no sólo abundan las tiendas especializadas, sino que hay viñedos dentro de la ciudad.

Encuentro con el inventor del vino garage

Dijo que Burdeos era cosa del pasado.

La frase, escrita en su blog , encendió una polémica que fue retomada en el número de junio de 2009 de la revista parisina Fine Wine .

El vino lo lleva hasta en el nombre

Se llama Jean-Luc Thunevin, ronda los 50 años, y junto con la encantadora Murielle Andraud, su esposa, nos reciben en su casa, Château Valandraud, a las afueras de Saint-Émilion.

Thunevin nació en Argelia y en su juventud fue disc jockey , leñador y empleado bancario.

En el ámbito vinícola se le reconoce por ser el creador del vino garage .

La historia de su ascenso es ésta: autodidacta, llegó a Saint-Émilion hace 20 años, se consiguió un parcelita de media hectárea y, como no tenía bodega, comenzó a vinificar en la cochera de su casa.

Su nombre saltó a la luz pública cuando, en 1991, durante una cata a ciegas en la que participaba Michel Rolland, el famoso flying winemaker bordelés, su vino estuvo a la altura o por encima de importantes etiquetas de la zona.

En esta tarde calurosa viste de una manera casual, con un saco sport y jeans . Casi se diría que estoy viendo la foto de su perfil en Facebook. A Thunevin le gustan los reflectores.

Detrás de la provocación anti-bordelesa de este hombre se esconde, según lo entiendo, un espíritu renovador que no le sienta nada mal a muchos productores bordeleses, para quienes la estricta normatividad y el conservadurismo representan un traje apretado.

Parras de Château Valandraud

Acompañado de Juan Carlos Ferreira, quien se encarga de manejar la parte comercial y de atender la wine-boutique L'Essentiel (Saint-Émilion), Jean-Luc nos lleva a asomarnos al viñedo.

—La malbec tiene hojas más grandes. Capta los olores fuertes del romero y del champiñón, pero su piel es muy delgada y se revienta fácil. Es una cepa delicada. No le gusta que le caiga demasiada agua.

Fiel a las cualidades del terroir (en esto no lleva la contra), el 70% de su viñedo de alta densidad (24 hectáreas) es de merlot, mientras que el resto se reparte entre cabernet sauvignon, malbec y carmenère.

madera, acero y concreto

En el interior del edificio, lo primero que llama la atención es la limpieza.

—La bodega para mí es como la cocina, las barricas son como las cacerolas— dice con seriedad—. Y la viña es como una esponja: por uso ni siquiera usamos pintura en las paredes. Soy un hipocondríaco.

Lo segundo es la escala. Valandraud no es una fábrica de vinos y tampoco es un garage .

Sus instalaciones cuentan con tanques de fermentación de concreto, madera y acero. Según dice, cada uno de sus vinos pasa por este trío de materiales.

Entramos al área de barricas.

—Si se dan cuenta, aquí sólo se sienten los olores del vino y la madera, que son los dos únicos olores que deben encontrarse.

Y para los amantes de la polémica, como él, suelta una perla:

—Para lograr un buen vino es más el trabajo que se hace en la bodega que en el viñedo.

Dominique Decoster y su esposa, de Fleur Cardinale

La comida está lista, a la cual también han llegado invitados especiales, como Dominique Decoster y su esposa, propietarios de Château Fleur Cardinale.

¿Cuál podría el menú de Château Valandraud indicado para un grupo latinoamericano de periodistas? La respuesta es: Cous-cous. “ Le vrai cous-cous marocain ” (“el verdadero cous-cous marroquí”), se apresura Thunevin a decir.

Quizá no sobre decir que el platillo resulta espléndido al igual que todos los vinos que se ofrecen (no todos de la autoría de Thunevin, por cierto):

Otra de las etiquetas de Jean-Luc Thunevin

Blanc de Valandraud 2005 , AOC Bordeaux Contrôlée , un blanco no muy expresivo en nariz aunque sí frutal. Untuoso, seco; Bad Boy 2006 , AOC Bordeaux Contrôlée , tinto muy frutal, cuerpo medio, fácil de tomar, ensamblaje de merlot (95%) y cabernet franc y que constituye la más accesible de las rebeldías que aquí se producen; Château Fleur Cardinale , un Saint-Émilion Grand Cru Classé, del cual probamos las añadas 2003 y 2004 , ambos vinos potentes, con notas de grosella, y taninos firmes como era de esperarse; Le Clos du Beau-Père 2006 , AOC Pomerol, elaborado por Thunevin, un tinto robusto y concentrado, al que le encontramos notas de frutos negros, taninos también muy firmes; y finalmente cerramos con el vino top de la casa: Château Valandraud 2002 , un tinto de taninos redondos, oscuro, elegante, aterciopelado con notas de violetas. Por si fuera poco, Thunevin tuvo la cortesía de traer un vino directamente de la barrica, el cual fue puesto en decantador: Château Valandraud 2008 .

Thunevin y la señora Andraud, su esposa

Excursión a Loupiac

Château Dauphiné-Rondillon

La tarde es joven aún cuando nos encaminamos hacia el sur, más específicamente hacia Loupiac, territorio de vinos blancos dulces. Penúltima escala del viaje.

En realidad se trata de una pequeña AOC de apenas 350 hectáreas y que agrupa a diez productores.

El cielo anuncia una tormenta, pero en pocos minutos el viento se lleva las nubes grises a otra parte.

Nos encontramos en Château Dauphiné-Rondillon y lo primero que veo al descender de la camioneta es una pequeña bicicleta y algunos juguetes regados.

Sandrine Darriet-Froleon, hija del propietario, nos da la bienvenida y enseguida nos lleva a que conozcamos las peculiaridades de su viñedo.

Se respira un relajado ambiente de granja.

uva con podredumbre noble (Botrytis cinerea)

La mujer se detiene frente a una parra con algunos racimos en aparente mal estado. Eso es exactamente lo que quiere que observemos.

Los célebres vinos dulces que se elaboran a ambas orillas del río Garona, algunas decenas de kilómetros al sur de la ciudad de Burdeos, se logran gracias al hongo de la Botrytis cinerea , que crece sobre la piel de las uvas de la variedades sémillon, sauvignon blanc y muscadelle que son las que dominan en esta serie de terruños, caracterizados por suelos calcáreos con una gruesa capa de arcilla y grava.

—La muscadelle es una variedad muy frágil pero a la vez muy interesante. Es femenina y delicada. La sémillon se presta fácil a la botrytis. Y la sauvignon blanc, que aquí estamos replantando, es la que le aporta acidez a los vinos— explica Sandrine.

Por cierto que el hongo de la botrytis se desarrolla gracias a unas condiciones climáticas muy especiales: niebla al amanecer y calor al atardecer. Crece sobre el racimo y perfora la piel de las uvas, propiciando la deshidratación del fruto y la consecuente concentración de aromas y azúcares. Los rendimientos son bajísimos.

Sandrine y Jean-Christophe Darriet

Se necesitan, pues, grandes cantidades de uvas para la producción de estos vinos que, por lo regular, presentan un color dorado, marcadas notas a frutas, así como una consistencia sumamente untuosa.

No obstante sus cualidades únicas, el panorama para los vinos dulces es quizá el menos alentador de todos los vinos que se hacen en el Bordelés.

—Las ventas están difíciles aún aquí en Francia, pues la gente los consume sólo con foie gras o en Navidad.

En opinión de nuestra anfitriona ello se debe a falta de información y de comunicación.

Durante la cata, a la que también nos acompaña Jean-Christophe Darriet, director de la bodega, tenemos la suerte de probar varias añadas de Château Dauphine Rondillon y así comprobar su evolución:

Evolución de cuatro añadas:1949-1961-1964-2001

Así, por ejemplo, Château Dauphine Rondillon 2005 (la última gran añada en Burdeos, según la crítica), con un precio en Burdeos de 13 euros, es un vino que tarda en abrir sus aromas, pero en sabor tiene marcadas notas a pera, toronja y tejocote; Château Dauphine Rondillon 2002 (con un precio de 22 euros en Burdeos) en cambio, nos parece más aromático de inicio y en boca presenta notas a mandarina.

Se nos propone una cata a ciegas para ver que tan ducho somos, con un vino muy frutal, quizá el más frutal de los tres: Château Dauphine Rondillon 1989 . Por supuesto que agradecemos el detalle y nos vamos muy agradecidos.

Todos los vinos de esta bodega de Loupiac tienen 18 meses de barrica.

Sauternes para todos

Château de Myrat

Y, bueno, aquí estamos en esta tarde ya francamente otoñal, a punto de concluir un viaje que, ya a estas alturas, puede calificarse de onírico, en otra de las subregiones bordelesas más famosas: Sauternes, en la ribera izquierda del río Garona.

Estamos en el jardín de una casa del siglo XVIII que, al igual que su propietario, destila misterio: Château de Myrat.

Esta bodega –ubicada en Barsac– está catalogada como como grand cru classé (segundo), según la ya multicitada clasificación de 1855, en la cual Château D'Yquem figura como el único premier cru supérieur .

Frente a nosotros se encuentra Jacques de Pontac quien, luego de un pequeño discurso, nos conduce al viñedo.

Una serie de canastillas con sus respectivas pinzas nos esperan el viñedo para que cortemos algunos racimos con podredumbre noble, como también se le llama al hongo de la botrytis.

Y aquí nos tienen, disfrutando del frescor de la tarde (la más fría de la semana tal vez) y posando para la foto en posición de sabios viticultores.

De Pontac explica que en el caso de estos vinos, la vendimia se realiza a lo largo de varios días:

—A la botrytis, como a cualquier otro hongo, hay que cortarlo en el momento justo— dice.

Productores de Sauternes en la presentación del concepto "Sweet Bordeaux"

Como ya se mencionó en el apartado dedicado a Loupiac (región hermana de Sauternes), los rendimientos para la elaboración de estos vinos son realmente bajos, por lo que las bodegas están equipadas con prensas muy potentes para aprovechar el poco jugo de las uvas.

Otra característica de los vinos licorosos (De Pontac se opone al calificativo de “dulces”) es que, tanto la fermentación como la vinificación se realizan en barricas etiquetadas según el día de la cosecha, lo cual habla de un minucioso proceso.

Por lo menos en el caso de Château de Myrat, el vino se añeja durante dos años antes de ser ensamblado, primero en tinas de acero inoxidable y después en madera.

De Pontac convierte el recorrido por las instalaciones en una clase magisterial.

Habla de tres descriptores principales de los vinos sauternes: naranja, miel e higo. Mientras que los aromas específicos de la botrytis son aquéllos especiados (a pimienta principalmente) y algunos ahumados.

—El vino debe ser ligero y elegante, y la botrytis hace elegante al vino— dice.

Y enseguida nos lleva a la sala de barricas.

—Van a escucharlas: cantan.

entre los grands crus classés existen algunos vinos con podredumbre noble

El propietario nos invita a que acerquemos la oreja a una de las barricas que están destapadas. Se escucha como si estuviera corriendo el agua, comprobación del vino como organismo vivo.

Durante la cena, un original surtido de canapés, salados y dulces, todos ellos combinables con los vinos licorosos que se ofrecen, tenemos la suerte de convivir con varios productores de la región, entre ellos Franc Courreges, de Château Margoton (Cadillac); Philippe Dejean, de Château Rabaud Promis (Sauternes); Michel Garat, de Château Bastor Lamontagne (Sauternes) y Guillaume Forcade, de Château Broustet (Barsac-Sauternes).

*****

Michel Garat

Aprovecho la oportunidad para conversar con Michel Garat.

Garat es director general de GIE Foncier Vignobles (Domaine de Lamontagne), organismo que agrupa a cuatro bodegas bordelesas: Château Beauregard (Pomerol), Château Bastor-Lamontagne (Sauternes), Château Saint-Robert (Graves) y Château Pavillon Bel-Air (Lalande de Pomerol).

Lo primero que Garat señala es que, con la honrosa excepción de la región de Burdeos, en su país cada vez se bebe menos vino y se consume más fast food.

En su opinión esto se debe en gran medida a la americanización de la cultura francesa.

Sin embargo, es optimista y piensa que sus paisanos van a recapacitar.

—Cuando miro asuntos como el de la conciencia ecológica y el aumento en la demanda de productos orgánicos y de empresas socialmente responsables.

Sala antigua de barricas en Château de Myrat (detalle)

Y ya que estamos en estos asuntos, no puedo evitar preguntarle cuál es su opinión sobre Robert Parker (por cierto, especialista en Burdeos) y sus puntajes.

—Sin duda es un tipo inteligente, pero no deja de parecerme muy loco que se confíe tanto en el gusto de una sola persona.

Y propone una analogía:

—¿Qué pasaría si lleváramos los puntajes a los museos, a las películas? Al igual que ocurre con otras manifestaciones culturales, el vino no es tan simple.

Sobre La Cata de París, aquel famoso concurso de 1976 donde los vinos estadounidenses destronaron a los franceses, comenta:

—Fue una competencia sin reglas claras.

Y agrega:

—El vino de Burdeos y el vino francés en general le va muy bien a la comida, y quisiera decir que no es lo mismo catar vino que beber vino. ¡Cuando bebes vino, bebes vino!

Reitera:

—¿Has oído hablar de un concurso para saber cuál es el mejor perfume? Seguramente no, porque tal cosa no existe.

El discurso de este productor francés que, por cierto, cree que el vino se hace en el viñedo y no en la bodega, va en la línea del respeto al terruño:

—Cuando estuve en Estados Unidos gusté del vino americano. Pero dejemos que el vino francés sea diferente, que el chileno sea diferente, que el americano sea diferente. Hagamos vinos específicos de uvas específicas en terruños específicos. El problema es que hay consumidores que quieren simplificarlo todo.

*****

Así transcurrieron estos cinco días en Burdeos, apenas una probadita de esta región de regiones.

Como se puede apreciar, se trata de una zona vitivinícola tan compleja como fascinante, donde las fuerzas de la tradición y la modernidad –impulsadas por otra no menos importante, la del mercado– están en continua tensión.

El mundo evoluciona y Burdeos, el viñedo más grande del mundo, de ninguna manera se iba a quedar atrás.

• Jean-Luc Thunevin: una tarde con el creador del vino garage
• Mouton Rothschild: etiquetas de museo
• “¡En algún lugar tienen que estar las mejores botellas!”
• Château Fonchereau. Tres amigos conquistando Burdeos
• ¿Cómo leer una etiqueta francesa?