La lista de éxitos es larga: un año récord en apariciones televisivas internacionales (The Food Network y Utilísima-FOX dedicaron temporadas enteras de algunos programas al Valle de Guadalupe), la Ruta del Vino fue nombrada la mejor ruta turística del país por W Radio, medallas en certámenes internacionales y halagos de varios de los principales enólogos y críticos, en el orden de James Suckling.

Por Erick Falcón (@firefalcons)

Se puede decir que luego de 50 años de mala fama, el vino mexicano finalmente comienza a ser sexy.

Armado de Barrica / Día Sagrado Hacienda La Lomita / Vendimia 2011

Al menos así lo piensan 60 mil turistas mexicanos que acudieron a los eventos de las Fiestas de la Vendimia en agosto de 2011, que no venían precisamente a probar Padre Kino. El Valle comienza a destacar en la escena internacional. En noviembre pasado 8 vinícolas ensenadenses obtuvieron preseas en el VII Concurso Internacional de Vino y Espirituosos en Sevilla, España (CINVE). Ahí va incluida una Gran Medalla de Oro por Cru Garage 2006 Grenache de Vinícola Torres Alegre y Familia, además de dos medallas de oro –para su Nebbiolo y Sauvignon Blanc–. También Cavas del Mogor, Vinisterra, Cavas Valmar, L.A. Cetto, Xecué, Emevé y Vi ganaron medallas en la competencia, así como la Casa Tequila Azteca, que si bien no está relacionada con Ensenada, fue el único productor mexicano que obtuvo una presea fuera del rango del vino mexicano.

La degustación en el CINVE

La miopía de los funcionarios y empresarios que apostaban todo a los condos playeros para gringos y los precios en dólares ha desaparecido gracias a la prominencia que ha ganado el Valle: el vino se convirtió en la nueva bandera política de los funcionarios.

Una modernización de carretera que costó más de 250 millones de pesos. Los accesos son más sencillos y la señalización mejoró, lo que “es muy importante para acercarnos a la gente que nos visita por el Tigre y desde San Antonio, tenemos que sacarle jugo,” menciona Fernando Martain de Cavas Valmar. También habrá una Sala del Vino en  Caracol, un museo de ciencias que se construye en la ciudad de Ensenada. Hasta ahí todo bien.

Donde hay entredichos es en el proyecto del Museo del Vino, que costó 46 millones de pesos, y que estará situado en terrenos donados por L.A. Cetto. El proyecto en sí es interesante, con una museografía de la región y del proceso de vinificación. El problema es en su utilidad: aunque el gobierno estatal afirma que el proyecto detonará la creación de hoteles, spas, restaurantes y más viñedos; hay quien opina que esto sólo se usa como bandera política, como el columnista local Carlos Lazcano, quien asegura que un museo usualmente no es detonador de la economía regional y sólo exhibe la conveniencia política del vino.

Render del Museo del Vino del Valle de Guadalupe

El recinto será similar al Museo Vivanco de La Rioja, en España, aunque su exhibición museográfica estará basada en la imagen y experiencia de los pobladores del Valle. Habrá que darle oportunidad, porque los 12 museos que hay actualmente en el Municipio de Ensenada no son precisamente los puntos turísticos más atractivos de la región.

De no manejar cuidadosamente la propuesta, el Museo puede correr el riesgo de ser sólo una gran tienda de vinos. Después de todo, la verdadera esencia de la experiencia vinícola y gastronómica es la degustación en la propia vinícola. A la mejor puede servir como un centro de convenciones a la larga, yo que sé. Aún así, la mayoría de los vinicultores piensan que estos proyectos son positivos mientras ellos logren sacarles provecho.

“Lo que hay que hacer en el 2012 es mantenernos, seguir trabajando, estos proyectos nos benefician en la medida que podamos hallar formas creativas de sacar partido de estas inversiones,” menciona el enólogo Víctor Torres Alegre.

Aunque el vino mexicano aún enfrenta el reto del IEPS y no se espera que sus precios bajen pronto, quizás una buena racha como la de 2011 pueda por fin darle el respeto nacional que el vino bajacaliforniano está demostrando que merece.

Erick Falcón es un periodista gastronómico que vive en Ensenada. Escribe sobre culinaria, vinos, medio ambiente y pop culture para diversas publicaciones nacionales. Ha recibido cuatro premios nacionales e internacionales por instituciones como Conacyt, IUCN, Reuters, SEJ y Clarke-Modet por su trabajo periodístico.

Visítalo en Facebook
Twitter: firefalcons

Por Juan Manuel Solis Escala (@wamawine).

Dejando atrás las técnicas tradicionalistas que por siglos se han venido implementando en la vitivinicultura del viejo mundo y gracias al éxito mundial de los vinos del bloque llamado “Nuevo Mundo” –conformado por los países de Estados Unidos, Australia, Chile, Argentina, Nueva Zelanda y Sud África–, la visión de enólogos de la talla de Michel Rolland y una visión propia de elaborar vinos más Universales, una gran cantidad de vinícolas Europeas están cambiando o por decirlo así, evolucionando sus prácticas de elaboración de vino y aprendiendo que lo que “antes fue bueno….ahora ya no lo es tanto”.

Michel Rolland es un enólogo afamado por sus técnicas de micro oxigenación las cuales permiten que un vino de guarda se pueda disfrutar de forma inmediata sin perder su longevidad.

 El mejor ejemplo esto es España, el primer país europeo que anticipó la llegada del nuevo estilo Universal de vinos. Ahí –en Rioja para ser exactos– desde hace más de diez años estos antiguos productores limitados por sus denominaciones de origen tan estrictas decidieron crear los “Vinos de Autor”, vinos que no se limitan a las regulaciones de las Denominaciones de Origen, que dicho sea de paso han hecho casi imposible el poder cambiar muchas de sus formas de vinificación.

Por vinos más Universales nos referimos a caldos con más frutalidad, de taninos más suaves y redondos, con notas más claras a madera, golosos y divertidos, mucho menos complicados a los vinos tradicionales que aún se producen en ciertas regiones de Europa.  Estos vinos pueden ser del agrado de un mayor número de consumidores nuevos que no están acostumbrados, y hasta les llegan a ser desagradables los aromas y sabores terciaros: a piel, cuero, tabaco, establo, etc., aromas considerados los más finos y elegantes en un vino y que sólo se consiguen con el paso del tiempo en botella.

 Los vinos que siguen las reglamentaciones de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja –sólo Rioja y Priorat son DOCa’s en España– han demostrado que lo que antes funcionaba en la vitivinicultura Española, ya no funciona tan bién como antes. Los nuevos vinos de los que hablamos son mas frutales, con mayor concentración de color y por ende de taninos, pero se vuelven vinos más fáciles y divertidos de beber, sin dejar su acidez y las características de su “terroir” o terruño.

Hoy en día cada vez más, los vinos de Rioja se alejan de aquellos tradicionales vinos ligeros en color, de taninos medios, con tonos anaranjados y de aromas y sabores terciarios a cuero, piel y bosque. Hoy existe ya una nueva corriente de vinos de mayor concentración de color, más vivos, de mayor extracción frutal y tánica, de taninos más dulces, amables y redondos; vinos más fáciles de comprender y de disfrutar por el consumidor principianto o aficionado, que representa la gran mayoría de personas que beben vino en le mundo. Con ello no me refiero sólo a vinos de bajo costo, o a vinos de las categorías más jóvenes de La Rioja como los Cosecha, Joven, Roble y Crianza; sino que este fenómeno se ve en los vinos más finos en sus calidades Reserva y Gran Reserva, vinícolas como Pujanza con su Pujanza Norte y Finca La Emperatriz con su Terruño, son dos ejemplos perfectos de esta ola de nuevos vinos de La Rioja.

Ambas vinícolas han cambiado los tanques, prensas viejas y barricas, por los equipos más modernos y optimizados para la elaboración de vino en el mundo; han re administrado sus viñedos en busca de suelos más específicos dentro y fuera de la propiedad, en la planta productiva han incluido barricas nuevas de roble americano y han implementado técnicas como la maceración carbónica, la cual permite una mayor extracción de sabores frutales y de intensidad de color en sus vinos, logrando con esto grandes vinos de cuerpo completo, más hacia el estilo de los vinos de Ribera del Duero o de Toro, sin perder la finura que ha caracterizado a Rioja por siglos.

El reto para estos nuevos vinos de Rioja es luchar contra aquellos paladares que están acostumbrados a los estilos tradicionales de la región, pero estoy seguro que le tiempo les dará la razón, gracias a la preferencia de las nuevas generaciones tanto de consumidores como de enólogos, que dicho sea de paso cada vez más son los que se gradúan y adquieren las técnicas enológicas en el “Nuevo Mundo” del vino.

Portugal es otro país que realmente ha cambiado su forma de vinificar desde hace ya unos 10 años. Ha pasado de ser una país que por siglos solamente producía sus famosos vinos Oporto y Madeiras (vinos tintos dulces fortificados) a producir grandes vinos blancos y tintos secos que incluso han llegado a estar en publicaciones como Wine Spectator entre los 100 mejores vinos del mundo, como es el caso de Quinta do Crasto, con su ya legendario Quinta do Crasto, Duoro Reserva Old Vines 2005, que quedó en tercer lugar entre los 100 mejores vinos del mundo según Wine Spectator en 2008. Otros grandes productores son, Quinta do Vesuvio, Quinta do vale Doña Maria, Quinta do Vallado, Quinta do Noval, Quinta do Câo y Encostas do Duoro.

Viñedos en terraza de Quinta do Vesuvio

Anteriormente la gran mayoría de los viñedos del Duoro y de Portugal se utilizan para hacer Oporto y lo que quedaba del prensado se destinaba entonces para hacer vinos de mesa. Hoy en día se están destinando uvas para hacer Oporto y uvas para hacer vinos de mesa de gran calidad, que a partir de la famosa cosecha 2007 considerada la mejor en décadas para esta región, puso los vinos secos de mesa portugueses en el escenario mundial.

Marco Pallanti con Norma e Gemma / Photographer: Sandro Michahelles

Italia sin lugar a dudas también ha tenido que cambiar su manera de hacer vino. Siendo el mayor productor de vino en el mundo ha evolucionado su filosofía, pasando de hacer vinos de volumen a producir vinos de la más alta calidad. Claro ejemplo de esta evolución es su zona más famosa, aquella que puso al país en el mapa mundial: la Toscana y su mundialmente famoso Chianti, el vino italiano más conocido en el mundo.

Anteriormente Chianti era un vino joven sin concentración y de pocos taninos; aguado –dirían algunos– y sencillo, con mucha acidez. Su mezcla es dictaminada por su consejo regulador, se compone de uva Sangiovese en su mayoría y otras como Caniolo y Malvasia Nera en tintas y las blancas Trebbiano y Malvasia, las cuales aportaban más acidez al Sangiovese, que por sí sola ya contiene niveles importantes; el resto de las uvas de la mezcla al ser dos  de ellas en algunos casos uvas blancas, carecen de taninos y reducían los taninos medios que aportaba el Sangiovese y por ende su cuerpo y estructura.

Castello di Ama fue la primer vinícola en cambiar la forma de hacer su vino Chianti al introducir en su Sangiovese la mezcla de uvas de origen no italiano como la Merlot y la Cabernet Sauvignon, ambas en menor proporción a la Sangiovese, ya que por denominación de origen esta última debe contar con el mayor porcentaje en la mezcla para poder seguir llamándose Chianti.

Esta bodega es también productor de uno de los Súper Toscanos más famosos, elaborado a base de Merlot, llamado L’Apparita. Este vino ha sido considerado por Robert Parker como la mejor opción calidad-precio, incluso sobre el Merlot Súper Toscano más famoso del mundo: Masseto.

Hoy Chianti ha cambiado totalmente su personalidad: de vinos ligeros a vinos de carácter, de mayor potencial de añejamiento, cuerpo y concentración. Algunos de los productores más reconocidos son Antinori, Marchesi de Frescobaldi, Tenuta Fontodi, Fattoria di Felsina, La Massa y Castello di Monastero, por mencionar algunos. Estos son productores clásicos que han cambiado la manera en la que el mundo veía al Chianti, cambiando y restaurando su merecido prestigio en el mundo.

Al noroeste de Italia, el Piamonte es otra región que ha sido reconocida por sus dos vinos tintos clásicos: Barolo y Barbaresco, elaborados ambos a base de Nebbiolo, con  Barbera y Dolcetto, uvas tintas conocidas de la región, así como otras menos utilizadas como la Arneis, Moscato, Cortese y Chardonnay.

Por siglos Barolos y Barbarescos han sido elaborados con métodos tradicionalistas que logran vinos de gran cuerpo, de largo añejamiento y de extracción media, resultando en colores semi translúcidos, taninos suaves y elegantes, pero sin una frutalidad definida. No me malinterpreten ambas denominaciones de origen logran grandes vinos de buen cuerpo y potencia aromática y gustativa; sin embargo, muchos de los productores de estas denominaciones han adoptado técnicas modernas como la maceración carbónica y tecnología para hacer nuevas propuestas de vino con mucho más cuerpo, color y tanicidad.

Pio Cesare con sus Barolo Ornato y su Barbaresco Il Bricco, son el ejemplo perfecto de estas antiguas y famosas denominaciones que han dado la bienvenida al estilo de vinos del nuevo mundo, dos vinos de gran potencia, color profundo y gran extracción de taninos con toques más amaderados, logrando así vinos mas frutales, carnosos, golosos y vigorosos.

Alguno de sus grandes productores son Pio Cesare, Domenico Clerico, Aldo Conterno, Angelo Gaja, Paolo Scavino, Vietti, Marchesi di Barolo y Bruno Giacosa.

Estos son sólo algunos ejemplos de regiones con siglos de tradición, que tanto por la exposición de su equipo a las nuevas técnicas de enología como por la clara preferencia del nuevo consumidor, se han renovado para ofrecer grandes vinos de tradición renovada.

Juan Manuel Solís es Sommelier por The Court of Master Sommelier.
Síguelo en Twitter: @wamawine 

–

Foto: József Kosárka

El autor nos comparte un panorama completo, así como su reciente experiencia con los vinos de la ex-república soviética, que para algunos historiadores es la cuna del cultivo de uva para vino, así como de las prácticas de fermentación.

Dr. József Kosárka

Budapest, 08.12.2011. Desde hace algunos  años  el  vino georgiano  viene  conquistando nuevos mercados aplicando una estrategia clara y coherente de calidad. Los productos de esta ex-república soviética, que últimamente se desarrolla con gran dinamismo, aspiran a ser conocidos mejor en varios países cuyos consumidores están acostumbrados al poder elegir entre una amplia gama de grandes vinos provenientes de bodegas de considerable renombre. Actualmente, la industria vitivinícola nacional que reúne todas las condiciones para producir vinos de carácter y personalidad particulares, está evolucionando bastante y tiene potencial suficiente para mejorar sus ventas al extranjero.

Foto: József Kosárka

En la historia del país las tradiciones vitivinícolas ocupan un capitulo particular. En base a sus hallazgos arqueológicos, los georgianos creen que la uva es nativa de sus antiguas tierras y debido a la similitud ortográfica consideran que la palabra “vino” debe venir de “gvino”, palabra que ellos tienen en su propio idoma. De cualquier forma, no se trata de meras especulaciones ya que sus teorías históricas se apoyan en evidencias como por ejemplo las pepitas de vid cultivada hace unos siete mil años, en regiones situadas al este del Mar Negro en los Montes del Cáucaso, que han sido encontradas en yacimientos habitados. El mensaje publicitario de sus vinos modernos se apoya en gran medida en estas tradiciones antiguas y también quiere  marcar la diferencia entre su oferta renovada y sus vinos con los que ya han abastecido al mercado ruso anteriormente.

Los participantes del evento (TWG Beverages Tradeshow and B2B Forum) recién celebrado en Tbilisi han podido darse cuenta de los avances del sector vitivinícola georgiano durante los últimos años, caracterizados por condiciones de producción y comercio diferentes. Hay que recordar que en el 2006 las exportaciones de vinos georgianos se redujeron en más del 60% en relación con el anterior (por el valor  de 81 milliones de dólares) debido a que Rusia decidiera prohibir su importación, venta que representaba un 90% de la producción anual georgiana. Las ventas al exterior han continuado decreciendo hasta el 2007 cuando el valor total se situó sólo en 29 milliones de dólares. La recuperación no ha sido ni rápida ni fácil pero en el 2010 la exportación registró 39 milliones de dólares y en  los primeros tres trimestres del presente año ya se ha alcanzado la cifra de 36 milliones de dólares. (A pesar del crecimiento notable, hace poco el Jefe del Departamento de Estado del la Vid y del Vino ha sido destituido de su cargo fulminantemente porque “la práctica de acceso a mercados internacionales seguida es como ir a paso de tortuga ”.)

David Gareja monastery complex. Kakheti - Dreamstime.com

Sobre la base de las experiencias obtenidas en la cata de varias docenas de vinos presentadas a los invitados extranjeros se puede notar que los productores georgianos centran sus esfuerzos en explotar el creciente interés por sus vinos elaborados con el método antiguo tradicional, tanto por bodegas artesanales como industriales. Este método se trata del uso de tinajas de barro de forma conoidal ( llamadas “kvevri” ) que se entierran para que en ellas  se fermente el mosto sin ser separado del orujo. Una vez que ha terminado la fermentación, se las cierre con una tapa de madera y se las cubre herméticamente con tierra. El proceso completo de varias etapas es casi ritual y el vino obtenido presenta aromas y sabores únicos.

Hoy en día, Georgia tiene una superficie total de viñedos de unas 45 mil hectáreas en los que se produce alrededor de 150 mil toneladas de uva anualmente. Existen casi un centenar y medio de variedades pero oficialmente solo 38 se destinan para la elaboración de vinos. Las  más extensamente cultivadas son las blancas Rkatsiteli (53%) y Tsolikouri (17%)  que son seguidos por la tinta Saperavi (10%). Un 10% de la cantidad total se consume, un 20 % es utilizado por bodegas de vino industriales y a base del resto miles de pequeños propietarios elaboran vino casero utilizando utensilios sencillos para las prácticas tradicionales. En cuanto al vino comercializado, su producción viene mostrando una ligera tendencia al aumento (2005: 0,95 millión de hectolitros, 2010: 1,10 millión de hectolitros). El destino principal de las exportaciones es Ucrania a donde en el 2010 se ha dirigido 52% del total de 0,12 milliones de hectolitros.

Entre las 6 regiones vinícolas listadas en la respectiva ley se destaca la de Kajeti que se encuentra en la franja extrema oriental del país y representa unas 2/3 partes de la extensión de los viñedos y unas 4/5 partes de la cantidad de vinos producidos en Georgia. Su variedad principal es la tinta Saperavi que se da muy bien en sus zonas más famosas de los rios Alazani y Duruji. (Algunas denominaciones de origen : Mukuzani, Kvareli, Napareuli y Kindzmarauli.)  Un buen vino seco elaborado a su base tiene intenso color rojo púrpura, en nariz y boca presenta aromas de frutas rojas (frambuesa, grosella) y se puede apreciar un buen equilibrio entre acidez, taninos y alcohol.  En las zonas de Telavi y Kvareli, se cultiva primordialmente la blanca Rkatsiteli que es un componente esencial (junto con  no más de 15% de la Mtsvane Kakhuri) de Tsinandali que tal vez sea el vino georgiano de denominación de origen más ampliamente conocido. Los jovenes tienen color dorado pálido y cuerpo ligero. Olfato a cítricos, boca de ataque de acidez, recuerdos de manzana y final algo corto. A la mayoría de los georgianos le gustan los vinos semi-dulces y dulces entre los cuales el más popular es el Khvanchkara que se elabora a partir de las Alexandrouli y Mudzhuretuli, cultivadas mayoritariamente en la región de Racha-Lechkhumi, al noroeste de la capital. Este tinto de color rubí oscuro en nariz desprende aromas complejos de frutas rojas maduras (frambuesa, cereza) y en boca resalta el sabor dulce de la uva con matices de especias.

Algunos vinos degustados que dejaron buenas impresiones entre los expertos presentes  en la capital georgiana: Vinoterra 2005 Saperavi/SCHUCHMANN (Medalla de Oro/Mundus Vini 2010), Saperavi 2006 Barrel Select/ KINDZMARAULI (Gran Medalla de Oro/ Hong Kong International Wine and Spirits Competition 2011), Chelti 2007/CGM (100% Saperavi), Kakhetian Noble 2007/BADAGONI (100% Saperavi), Satrapezo 10 kvevri 2009/TELAVI (100% Rkatsiteli). Un espumoso de gran clase con alta expresión: Bagrationi Royal Cuvée Brut 2007 (100% Chinebuli).

La impresiones allí han confirmado que las autoridades georgianas se están tomando muy en serio el desarrollo de la industria vinícola y apuestan con fuerza por el mercado exterior. La calidad de sus vinos con carácter se deja sentir y nadie tiene la menor duda que la nueva visión planteada por sus productores está ya dando frutos y la generación moderna de ellos pronto comenzará a seducir  a  los amigos de esta noble bebida en varias partes del mundo.

Con esta frase me gusta comenzar algunas presentaciones y asesorías que realizo a bodegas y distribuidores sobre el uso de los nuevos medios en su comunicación. No me refiero a que su mercado haya muerto por completo, pero sí a que los segmentos a los que dirigen regularmente sus esfuerzos a través de medios tradicionales –impresos, televisión, radio, etc.– no están creciendo. Si a esto agregamos el cambio de hábitos de información y entretenimiento del público en general, y su avanzada preocupación por temas de salud relacionados con la edad; entonces el segmento de mercado al cual le son relevantes los medios tradicionales se vuelve una especie en peligro de extinción (junto con las empresas que deciden confiar toda su comunicación a dichos medios).

Por Carlos Valenzuela.

Dicho esto, esta nota la dedicamos a bodegas que están haciendo esfuerzos ejemplares utilizando nuevos medios para estar en contacto directo con sus usuarios.

La de avanzada: Monte Xanic.

Si bien esta prestigiada bodega mexicana no es la primera en hacer uso de las nuevas tecnologías en el país, quizá sí es la que está haciéndolo de forma más completa, aparte de que ha sabido “cacarear el huevo”.

¿Qué hizo? La bodega dirigida por el joven Hans Backhoff Guerrero desarrollo una “estrategia digital” que consta de cuatro eslabones:

• Redes sociales. Muy activos en Twitter y no tanto así en Facebook, Monte Xanic responde directamente a preguntas de usuarios, realiza sondeos y publica notas y retuitea lo que otros usuarios dicen de ellos.
• 

  Escanéalo con QR Reader u otra aplicación en tu Smartphone

  Códigos QR. Se están agregando colgantes con códigos QR en algunas etiquetas de la bodega, al escanearlos, el usuario puede ver en su smartphone una capsula de 30 segundos donde el mismo Hans explica el vino que se está viendo. También tienen otros temas como el que encontrarás si escaneas el código de la derecha.

• Una Web-serie y una aplicación para móviles que prometen entregar información útil y entretenida de la bodega y sus vinos.

En este momento se están haciendo pruebas y de acuerdo a ejecutivos de la bodega muy pronto estará la aplicación disponible en Blackberry App World, y las tiendas de iTunes y Android.

• Descarga directamente aquí la aplicación de Monte Xanic para Blackberry.

Sobre esta estrategia Backhoff comenta: “Nuestra visión en Monte Xanic es compartir conocimiento y experiencia a todos, queremos acercar el mundo del vino a la gente.”

Nos gusta la iniciativa, como lo vemos en muchos casos las grandes bodegas están tan cómodas que se olvidan del usuario; con este esfuerzo Hans y Monte Xanic nos demuestran su interés por estar cerca de su consumidor.

El gigante de Sudamérica.

Nos referimos a Trío, una marca de imagen fresca y juvenil del gigante Concha y Toro. El grupo que inventó al Casillero del Diablo y que ha hecho impactantes movidas mercadológicas como su patrocinio del Manchester United no se podía quedar atrás en la revolución de la comunicación, y qué mejor que hacerlo con su marca más vanguardista: Trío.

Click here to view the video on YouTube.

La estrategia de Trío se basa también en los pilares básicos de las redes sociales y los dispositivos móviles, pero fueron hasta el rediseño de su imagen para que ésta fuera más llamativa al mercado que utiliza más estos medios.

Para tomar nota:

• A través de su Twitter y Facebook la marca impulsa concursos de maridaje y otras iniciativas para que los usuarios tengan interacción y comuniquen la marca a sus amigos, logrando un buen engangement con su mercado.

Citamos la intención de Concha y Toro sobre esta iniciativa: “Nuestra idea es aprovechar el máximo potencial de las redes sociales, su versatilidad y su facilidad de uso para lograr que personas de distintas culturas y visiones de mundo puedan interactuar en este espacio que la marca TRIO pone a su disposición.”

Los blogueros y tuiteros.

Hay muchas bodegas y enólogos que usan ya los nuevos medios, principalmente a través de blogs, perfiles personales o de empresa en Facebook y cuenta en Twitter. Aquí destacamos los que más nos gustan.

Vinícola Torres Alegre y Familia. Un blog limpio y fácil de leer que combina los conocimientos del Dr. Torres con un estilo de escritura bastante relajado y videos sencillos pero bien hechos.

Click here to view the video on YouTube.

• Link a blog VTAF
• Link a canal de Youtube

Vinos Pasini. Por el momento tienen un poco abandonado el blog, pero el estilo de Alejandro, técnico, bien estructurado e investigado, hacen de este blog una lectura muy buena en torno al vino mexicano. En su cuenta de twitter (@FratelliPasini) Alejandro y Celina comparten a diario noticias sobre su bodega y sobre el valle en general.

Así se ve el blog de Vinos Pasini

• Blog de Vinos Pasini
• Artículo: Falta de Sexo, Malo para las Uvas.

Viñedos La Redonda. Activos en Twitter y muy interactivos en Facebook, la bodega queretana ha tenido a bien utilizar los medios electrónicos para consolidar la convocatoria a sus festivales, como el que celebra este 3 y 4 de diciembre donde además lanzará un vino que fue elaborado en base a las opiniones de los usuarios recabadas a través de la página de Facebook de la vinícola.

• Checa su Facebook y su Twitter.

N. de la Edición: No pusimos a todos, pero sí se nos escapó este buen ejemplo, por lo que hacemos un addendum:

Facebook La Lomita

Los independientes. Productores como Álvaro Ptacnik, Andrés Blanco de Vinos Moebius, Mario Montaño y otros más, van también agarrándole al Twitter poco a poco, pero desde ya puedes seguirlos y hacerles tus preguntas, seguro te contestan. Otros más como José Luis Durand no se han metido, en cambio usan su Facebook para publicar interesantes pensamientos además de resolver las dudas de quienes se atreven a preguntar.

El pionero. Como sus antecesores rusos, pioneros en la elaboración de vino en el Valle de Guadalupe, Abel Bibayoff se aventuró a ponerle su cuenta de Twitter (@bibayoff) al corcho de su vino Pasión Biba, y con eso comenzó a interesar a consumidores y productores por igual en la utilización de este medio.

El distribuidor. Muchos lo han intentado, pero hoy por hoy el único importador-distribuidor que está haciendo un trabajo ejemplar en la red es Vinoteca. Ya desde hace tiempo con su buscador en línea y sus clubes se notaba el interés de esta empresa regiomontana por aprovechar las nuevas tecnologías. Pero ahora con su sitio HazlaPrueba.com están haciendo lo que se debe para acercar el vino al usuario que busca entretenimiento en la red: contenidos multimedia súper bien hechos, con información útil, diseño y lenguaje accesibles y desenfadados. Vale mucho la pena ver la guía básica con el sommelier Ludovic que lejos de acartonar, le da una buena sacudida a la fría y por qué no decirlo, sangrona, percepción que tenemos de los que ejercen su profesión. ¡Enhorabuena por el equipo Vinoteca!

• Sitio web Vinoteca
• Sitio HazLaPrueba.com

–

El autor nos presenta una semblanza del vino húngaro de la mano con un poco de historia de Liszt, así como los detalles de los vinos que le rinden homenaje a propósito del bicentenario de su nacimiento.

Por Dr. József Kosárka

En este país que se enorgullece no solo de sus de grandes tradiciones vitivinícolas sino de similares musicales, en este pasado mes de octubre culminan los eventos de conmemoración  del bicentenario de Ferenc (Franz) Liszt, una de las más grandes personalidades de la historia universal de la música clásica. (Nació el 22 de octubre de 1811 en Doborján/Raiding y murió el 31 de julio de 1886 en Bayreuth.) Entre sus más famosas composiciones se destaca  la serie de Rapsodías Húngaras a la que se dedica un jardin y una escultura en Guadalajara, Jalisco también (Justo Sierra, entre Nelson y Lincoln).

Durante el transcurso del presente año se han llevado a cabo – tanto dentro como fuera de sus fronteras nacionales – una serie de actividades culturales que principalmente han dado a conocer mejor sus obras clásicas, a través de conciertos con actuación de grandes interpretes, pero por medio de otros actos (exposiciones, talleres, conferencias) donde se ha podido familiarizar con una aproximación más amplia de los motivos del actuar humano de este célebre artista musical. Entre las diversas facetas que le caracterizaron tal vez sea interesante resaltar el papel del vino en sus lazos de amistad húngaros  y como  fuente  de inspiración para él también en su creatividad artística.

Liszt está considerado como uno de los representantes de la “música programática o música descriptiva” que tiene por objetivo representar en las obras musicales una imagen o un estado de ánimo. El aplicó por primera vez el término del “poema sinfónico” que busca la asociación entre distintas artes con la finalidad de mover más sentimientos o describir una escena mediante la música. Teniendo gran habilidad como intérprete, se hizo famoso como niño prodigio y posteriormente como virtuoso de recital de piano. En su época Liszt fue uno de los más aclamados pianistas del viejo continente. Sus actuaciones causaron gran sensación entre el público que solía acogerlas con entusiasmo ferviente. Según los recuerdos de testigos, fue tanto su personalidad como la forma de interpretar que elevaban el estado de ánimo de  los asistentes hasta un nivel de éxtasis completo. En varios casos, las mujeres de clase alta se peleaban por sus pañuelos de seda y guantes de terciopelo para guardarlas de reliquia.

Este multifacético músico húngaro pasó varios años en el extranjero (Viena, Paris, Roma, Weimar) pero hacía viajes con frecuencia a Budapest (donde en 1875  fundó la Academia Real Nacional Húngara de Música) y a localidades importantes de la provincia. Durante sus estancias en su país natal, cultivaba amistades con ilustres representantes de la clase alta, entre ellos con el barón Antal Augusz (1807-1878) quien residía en Szekszárd y tenía sus viñedos en los alrededores de esta ciudad. Al visitar a su buen amigo, por primera vez en 1846, le tocó degustar el vino de la casa que le impresionó de sobremanera y se hizo gran admirador de este tinto que posteriormente llegó a ser conocido como Bikavér (Sangre de Toro, pero no el que todos conocemos). Según la leyenda, esta fue la principal fuente de inspiración que le permitió la creación de las melodías de la Rapsodia Húngara No.8, dedicada a su anfitrión. En uno de sus viajes a Roma el compositor y pianista hizo llegar unas botellas de este “néctar sexardique” al Papa Pío IX quien acusó recibo de ellas con el siguiente comentario: “Mi ánimo integro y mi salud los mantienen únicamente éstas”. En otra ocasión él dijo públicamente: “Aprovecho cada oportunidad para elogiar la calidad insuperable de los vinos de Szekszárd”.

Viñedos Szekszárd

Actualmente la ciudad de Szekszárd es la capital de la provincia de Tolna, que se extiende a lo largo de las orillas del río Danubio en la parte sur-occidental del país. En los alrededores inmediatos e incluso dentro de la misma localidad de ricas tradiciones se encuentran los viñedos que vienen siendo cultivados durante siglos y actualmente cuentan una superficie de alrededor de dos mil cuatrocientas hectáreas en las que se producen unas 15 mil toneladas de uva por año. Este lugar fue habitado ya en la época romana bajo el nombre de Alisca y la vid fue introducida en aquel entonces pero posteriormente su cultivo se interrumpió por varios siglos. En un documento real húngaro de 1267 se hace mención de plantaciones de uva en esta zona y el origen del nombre de uno de sus mejores fundos también se remonta a aquellos tiempos. La historia moderna de sus vinos ha iniciado después de la ocupación otomana del país a los finales del siglo XVI cuando se inició el cultivo de la variedad Kadarka que posteriormente ha venido dominando en la región. El Bikavér sigue siendo el vino emblemático de la región vinícola de Szekszárd. Esto es un determinado tipo de tinto para cuya elaboración se permite  utilizar exclusivamente las uvas cultivadas dentro de ella. Se trata de uno de corte de tres cepas como mínimo, entre las cuales casi siempre están las Kadarka y Kékfrankos.

El vino “oficial” del bicentenario es un Kadarka de Szekszárd de 2008 de la bodega familiar Heimann que rinde homenaje al Maestro con la variedad emblemática de la región. –El exitoso bodeguero tiene sólo una hectárea de plantaciones de ella pero tiene el banco de genes de esta vid más grande del país.

La llegada de esta variedad a tierras húngaras se remonta al siglo XVI cuando los pueblos balcánicos –obligados a huir frente a la invasión otomana– la trajeron consigo y pronto los húngaros también la empezaron a cultivar. En los siglos posteriores se plantó en varias regiones, pero después de la epidemia filoxérica su cultivo se ha concentrado  ante todo en la Gran Llanura. Durante la época comunista, la prefirieron por su rendimiento alto y fue plantada en superficies extensas. En los años posteriores su cultivo decrecía paulatinamente y hoy en día se la cultiva sólo en unos centenares de hectáreas. La mayoría de los vinos comercializados en el mercado nacional son ligeros y presentan aromas y sabores especiados con notas de frutas rojas (cereza, frambuesa, frutilla, grosella).  Éstos acompañan bien los platos típicos húngaros como las sopas “gulyás” y de pescado (halászlé), el guiso (pörkölt) de cordero y los medallones de ternera con “lecsó” (ragú de pimentón, cebolla y tomate en salsa de paprika).  Algunas bodegas han lanzado también vinos más poderosos y complejos criados en barricas de roble nuevas que les aportan carga tánica bien refinada.

Con respecto al bicentenario, en la línea de productos de la bodega Baron Von Twickel de Szekszárd  la serie de  los vinos con la marca Liszt tiene una importancia aún más particular. Su Bikavér se elabora a base de cuatro variedades (Kadarka, Kékfrankos, Merlot y Cabernet Sauvignon) y es un acompañante ideal de la sopa de pescado a la paprika que es el plato típico de la zona.

La bodega Merfelsz de Szekszárd también rescata el recuerdo de la relación de Liszt con esta ciudad. Su línea de alta gama se llama Néctar Sexardique y tiene el tinto Musica Nobile en el cual se usan tres variedades (Merlot, Cabernet Franc, Zweigelt). Este vino va muy bien con un guiso picante de jabalí que se ofrece en varios de los restaurantes locales.  (La zona es rodeada de siembras y montes bajos que ofrecen el marco perfecto para la caza de este cerdo salvaje de carne muy magra de alto valor nutritivo y bajo valor energético.)

Al tomar tranquilamente cualquier de estos vinos uno puede ser más feliz mientras suena la magnífica obra del homenajeado “La Campanella” que llena el alma y espíritu como una vista al mar con un horizonte infinito.

Entrar. Hacerse notar. Enaltecer con su presencia. Hacer don de existencia. Este año la fecha fue el 13 de junio: el Guateque 2011 de la Estación de Oficios El Porvenir, en Ensenada, México.

Por Erick Falcón.

Lo que empezó como una reunión “subterránea” donde unos pocos amigos y familiares se reunían para compartir y degustar las creaciones personales ha evolucionado hasta ser un ‘sarao’ multitudinario e imperdible para los fanáticos del vino artesanal en la región.

“La idea del Guateque es presentar los nuevos vinos de los estudiantes de la Estación de Oficios El Porvenir. De aquí han surgido vinos notables, como el Ícaro de José Luis Durand, así como otros personajes que están triunfando hoy en día, como Álvaro Ptacnik ,” menciona Thomas Egli, el enólogo suizo avecindado en Ensenada que dirije la Estación de Oficios El Porvenir, La Escuelita.

A ritmo de cumbia y música popular, más de 1,200 personas acudieron el 13 de junio al Rancho el Arroyuelo, ubicado cerca de la entrada a la vinícola L.A. Cetto en el Valle de Guadalupe, donde dejaron a un lado pretensiones para bailar y disfrutar de buena comida, buena bebida y buenos amigos.

En el evento se presentaron 52 expositores de vinos, quesos y aceite de olivo, quienes presentaron más de 75 etiquetas de diversos productos alimenticios artesanales, que se suman a la creciente oferta gastronómica que está surgiendo del Valle y de Ensenada en general.

Fotografías: Rodolfo Díaz Arguero.

“En La Escuelita no sólo se estudia para hacer vino, hay gente que está aprendiendo a hacer el aceite de oliva y otras cosas, pero sobre todo ha crecido a ser toda una plataforma enológica que ayuda a la difusión del boom del vino de Baja California,” comenta Egli.

En promedio 30 ‘graduandos’ del proyecto enológico-educativo de D’Acosta logran terminar su aprendizaje cada año, quienes pasan a ser creadores de al menos 12 nuevas etiquetas en el mercado regional cada temporada, estima Egli.

“Esto casi empezó en casa de Hugo, como una misión que él tuvo de rescatar los viñedos existentes en el Valle a principios de la década, hasta que se logró adecuar la Estación de Oficios en el 2001.”

Lo que empezó con sólo 25 estudiantes creció hasta ser un centro de formación para personas interesadas en hacer vino. Y este entusiasmo se contagia: al menos la mitad de los más de 300 alumnos que ha tenido ‘La Escuelita’ vienen de fuera… Ciudad de México, Querétaro, California, etc.

Los cursos son de cuatro sábados consecutivos previo a la cosecha. Pero a diferencia de otras escuelas, aquí se aplica la teoría de forma práctica durante la vendimia, donde los estudiantes aprenden de primera mano las ‘100 lecciones del vino’.

“Cada añada se aprende algo nuevo, una nueva técnica, crianza, un nuevo material, de ahí surge la idea de las 100 lecciones, algo se aprende nuevo cada año,” dice a su vez Laura McGregor, una de las integrantes de la vinícola Tres Mujeres.

La ‘Escuelita’ produce alrededor de 10,000 cajas de vino anualmente, entre mezclas propias y de los estudiantes, quienes promedian 300 cajas por persona. Egli asegura con orgullo que la mitad de los proyectos vinícolas actuales del Valle surgieron ahí.

“Hace menos de 15 años sólo había las cuatro grandes vinícolas, Cetto, Santo Tomás, Xanic y Domecq. Hoy en día el vino de Baja California es una industria que ha crecido y parte de este entusiasmo se ha contagiado a raíz de este proyecto,” asegura Egli. Cabe mencionar que había proyectos como Viña Liceaga y Cavas Valmar entre otros, desde principios de los ochentas.

Para Egli, la esencia cultural mexicana es lo que potencia el crecimiento de esta región vinícola con verdadero espíritu: “[el valle es] una región no sólo de una o dos cepas, sino donde se exhibe multiculturalismo y diversidad, donde la esencia de sus habitantes se plasma en la identidad de sus vinos.”

Erick Falcón es periodista gastronómico.
Sitio web - Facebook – Twitter

Galería ‘La Escuelita’

Por Erick Falcón.

Esa esencia de experimentación, de innovar y de explorar cosas nuevas ha atraído también proyectos de otras disciplinas: agricultura orgánica, arquitectura sustentable, restaurantes de autor y producción artesanal de conservas… y por ende, a la televisión y al cine.

Equipo de novela Cuando me Enamoro en Hacienda La Lomita

Luego del ‘boom’ mediático que supuso la novela de Televisa  ‘Cuando me Enamoro’, parece que el Valle de Guadalupe se ha convertido en el ‘estudio’ de moda en Baja California, para la mala suerte del Fox Studios Baja, que fue el ‘set’ de películas como Titanic.

Los vinos y la gastronomía de Ensenada han atraído una proyección televisiva sin precedentes este 2011: el primer interesado fue el chef estadunidense Rick Bayless, de la cadena The Food Network, quien estuvo de paso por el Valle para grabar varios capítulos de la nueva temporada de su programa Mexico, One Plate at a Time, que se dedicará completamente a la cocina de Baja California, a transmitirse en septiembre.

Solange y Rick en Manzanilla

Bayless, promotor de la cocina mexicana entre los estadunidenses, visitó Ensenada el pasado mes de abril, en donde grabó segmentos en las granjas acuícolas de mejillones de Todos Santos, vinícolas como Adobe Guadalupe, los tacos de pescado de Marco Antonio, los restaurantes Manzanilla –de los chefs Benito Molina y Solange Muris– y Laja –de Jair Téllez y Andrés Blanco, así como el imperdible puesto de mariscos La Guerrerense.

Rick y Doña Sabina "La Guerrerense"

“Creo que se están haciendo cosas excepcionales con los ingredientes disponibles, lo que he visto ha sido fantástico en términos de vino y gastronomía, la cocina de mar que están desarrollando es magnífica, y pienso resaltar varias recetas para la nueva temporada,” mencionó Bayless, quien opina que la gastronomía de Baja California está a punto de reconocerse a nivel internacional.

“Los chefs de aquí desarrollan su propia cocina a partir de ingredientes típicos del Mediterráneo como el aceite de olivo, pero creo que hay mucho potencial para que se siga creando una identidad culinaria propia.”

Casi al mismo tiempo que Bayless llegó el chef Aquiles Chávez, el chef-rockstar de la cadena de cable Utilísima, quien arribó a Ensenada y Valle de Guadalupe a grabar tres capítulos para su nuevo programa de viajes Aquilísimo, que se transmitirá a partir de mayo.

“Vine a Ensenada a grabar con mis grandes amigos, con mi hermano Benito, que aunque no somos hijos de la misma Irma, somos hermanos en muchas cosas,” menciona Aquiles, quien grabó todo un capítulo durante la cena que ofreció en el restaurante Manzanilla.

El Chef Aquiles Chávez en Manzanilla previo a su grabación

Cabe destacar que en esa cena se sirvieron vinos de Hugo D’Acosta y se presentó un menú de cinco tiempos excepcional:  tártara al hinojo de temporada primaveral, tiradito de pescado, mejillones al betabel rostizado, risotto o arroz cremoso de diferentes mariscos y rib eye con mole de olla.

El carismático chef grabó también en la cava de quesos de Marcelo en el Valle de Ojos Negros, la isla Todos Santos y el ya citado puesto La Guerrerense, de doña Sabina Bandera y otras vinícolas de la localidad.

“Creo que hoy por hoy Ensenada es el nuevo epicentro gastronómico del país, hay un movimiento que se deriva del gran ingrediente regional, su clima y sus cocineros.”

Para completar el full house, los chefs más conocidos de casa, Benito Molina y Solange Muris, grabarán también en Ensenada 26 a 28 capítulos de la segunda temporada de Benito y Solange, su popular programa de la cadena Utilísima.

Benito, Erick y Aquiles en Manzanilla

“Sentimos muchísima responsabilidad y una gran alegría a la vez, porque desde el primer día nuestra intención fue promover lo que está sucediendo en Ensenada, pero no pensábamos que esto sucedería tan rápido, lo estimaba hacia una tercera o cuarta temporada,” mencionó el chef y conductor de TV.

En esta nueva emisión, los chefs Benito y Solange ofrecerán una serie de nuevas recetas que incorporarán ingredientes frescos como el abulón, ícono de la pesca ensenadense, pero manteniendo  el estilo natural y sencillo de la gastronomía de mar que propone Manzanilla, y que es parte emblemática de la nueva identidad culinaria de Baja California, menciona el chef Molina.

“Vamos a mostrar el detrás de cámaras de un restaurante profesional, plasmaremos  las tripas del asunto, la realidad de la cocina como sucede tras bambalinas, con fogonazos y mentadas de madre, y a la vez ofrecerle a la gente la oportunidad de que prepare las recetas con toda calma en su propio hogar.”

El último proyecto televisivo es ‘El Porvenir, la serie’, la primera serie de terror producida para su transmisión exclusiva en línea para el país desde Baja California.

Con el slogan “Todo pueblo tiene una historia de terror que contar” y estelarizada por el actor Pedro Rodman, la serie combina el género del ‘thriller’ policiaco con el género del terror, y se está grabando completamente en el poblado Francisco Zarco, en pleno corazón del Valle.

“Ya hemos generado ruido en las redes sociales y algo de cobertura favorable, tenemos 1,600 seguidores en Facebook e incluso un comediante famoso de la Ciudad de México se contactó conmigo para expresarme su interés en el proyecto,” menciona Rodman.

No cabe duda que la proyección del Valle de Guadalupe y Ensenada terminará por atraer miles de turistas nacionales y estadunidenses a una región que ha sufrido en grande por la mala fama de inseguridad en el país. Pero la buena comida y bebida lo puede todo…  Como dice el dicho…  “¡mi reino por un tiradito!”

Erick Falcón es periodista fronterizo.
Twitter.com/firefalcons

Texto y Fotos de Sg. Antonio Ruggieri.
Texto Original en Apuliadestination.com

Apulia, o La Puglia es una región ubicada al sur de Italia, comprende el tacón de lo que comúnmente conocemos como la bota italiana.

Castel del Monte

Apulia se extiende a la orilla del mar, principalmente plana, con escasas aguas superficiales pero empapada en sus profundidades y rica en fenómenos cálcicos.  Panoramas  característicos de piedra caliza, tierra rosa, árboles monumentales, lechos de ríos secos y de extensas llanuras cultivadas. Visitar Apulia por primera vez es casi un reto; más de un viajante en el pasado se ha quedado aturdido, desorientado y casi enojado de no poder acogerla en su totalidad, como un libro abierto. Más de un viajante (famoso o no) se ha quedado, o  bien no ha resistido la tentación de volver, hechizado con el paisaje, la historia, el arte y la gente. También con la idea fascinante de sentirse y encontrarse en la frontera entre dos mundos, con un pie en Europa y otro en el Oriente, con un abrazo al pasado y una mirada hacia el futuro.

¿Conocer y comprender Apulia? Esto toma tiempo, incluso a aquellos que han echado raíces en el lugar. Se necesitan ritmos lentos y ancestrales, típicamente mediterráneos; así como ritmos veloces del alma levantina. Hay que recorrerla, surcar sus calles, sumergirse en su interior, subir a sus cumbres. Un mosaico de arena y rocas, montañas exuberantes de vegetación y campos de trigo, frutos y olivos que se pierden más allá del horizonte, colinas pedregosas, tranquilas lagunas y cavidades subterráneas, todo firmado, plasmado y modificado por el hombre que a través de los siglos ha hecho fértil y opulenta – sin dejarla vacía- una tierra destinada probablemente a la sed eterna, erigiendo dolmen y menhir, castillos y catedrales, abadías y santuarios, museos y palacios, chalets y granjas, torres y trulli (casas con techos en forma de cono, características de la región de Apulia).

Apulia se divide en cuatro territorios: Daunia, Murge, Mesapia, Valle de Itria, Salento. Son casi cuatro sub-regiones que coinciden con territorios vinícolas bien definidos y con viñas que caracterizan la producción. De hecho, desde la planicie Dauna hasta el bajo Salento la vid es un elemento constante en el paisaje rural de Apulia.

Daunia / Gargano

La antigua tradición vitivinícola del territorio Dauno se extiende desde la Capitanata hasta el Sub-appennino (dauno), descendiendo suavemente hasta el norte de Bari. Geometría perfecta de pequeños campos que dibujan el panorama excepcional que se puede observar desde el Rignano Garganico, la Terraza del Gargano, captando con el paso de las estaciones, la transformación de los colores: el verde de las viñas, el plateado de los olivares, el amarillo del trigo, el marrón de la tierra después de la aradura.

Historia, arte y eno-gastronomía conviven en esta tierra en la cual el Montepulciano de Abruzo domina en los vinos tintos y el Bombino blanco en los blancos y en los espumosos. El primero da vida a tintos con cuerpo, caracterizándose por su calidad en esta zona de Apulia. El segundo, con elegante fineza, notable estructura y componentes ácidos, se acompaña frecuentemente con el Trebbiano de Toscana para dar vida a los blancos especialmente delicados.

Se le atribuye gran importancia al Nero di Troia, vigoroso, vinificado predominantemente en pureza, dando vida a tintos que se prestan a un largo añejamiento. Para completar el panorama enológico de la viticultura Dauna existen perlas raras como el somarello, difundido sobretodo en la zona de Lucera; el tuccanese o la uva zagarese.

Murge

Cuando se habla de esta zona de Apulia, obligatoriamente se habla en plural. Murge (plural de Murgia en Italiano), representa un territorio heterogéneo que se expresa en la variedad de paisajes y de sabores que nacen de una tierra generosa. Al pie de Castel del Monte, terrenos rocosos,  ricos en vegetación espontánea  y tiras de campos cultivados, contrastan con los bosques de robles y los bosques de pinos de la Alta Murgia. Este es el reino del Nero di Troia, la viña que une perfectamente tres vinos D.O.C. de la región del norte de Bari, dando vida a vinos con estructura virtuosa que se prestan a un largo añejamiento. Igualmente, son altamente difundidos en esta zona el aglianico, bombino blanco, bombino tinto, montepulciano y pampanuto.

Por el contrario, el paisaje de Murgia Adriática es mucho más uniforme. Ahí se cultiva el apreciado Moscato de Trani, llamado también Moscato Reale. El paisaje de la Baja Murgia es verde, y es donde los productores de Gioia del Colle se disputan con la ciudad de Manduria la supremacía del primitivo.

El territorio se caracteriza por su sorprendente paisaje de cuchillas rocosas, sumideros, barrancas y cuevas naturales, fruto del lento movimiento subterráneo del agua que singulariza el fascinante territorio de Murgia.

Excelentes vinos blancos nacen en estos lugares en los cuales destacan el blanco de Alessano (Bianco d’Alessano), el greco de Tufo y la verdeja (misma que verdejo).

Mesapia y Valle de Itria

El Valle de Itria es el corazón de los vinos blancos de Apulia. De sus plantaciones del blanco de Alessano y Verdeja se obtienen vinos famosos y deleitosos. El entorno natural y punteado de los conos de los trullis (casas de Apulia características por sus techos en forma de cono) que se pueden admirar asomándose a los balcones de los encantadores pueblos de Locorotondo, Martina Franca y Cisternino. A pocos kilómetros se encuentra Ostuni, la ciudad blanca, con sus terrazas de cultivo alrededor de la muralla que rodea la ciudad, con su denso sistema de granjas e históricas aldeas. Ostuni cuenta con un valioso patrimonio ampelográfico en pleno renacimiento gracias a la recuperación de vinos autóctonos, escasos como el impignoe y el ottavianello, además del Susumaniello, de uvas tintas de origen Dálmata vinificado en pureza.

Mesapia es una tierra rica de historia y cultura, mejor conocida como patria del primitivo, una antigua viña autóctona cuyas uvas a finales de agosto ya maduran (por esta razón se le da este nombre), dando origen a un tinto robusto, dotado de cuerpo y con gran personalidad. Extensiones de olivares seculares, inmensos cultivos de higos y amplias viñas dibujan el territorio existente entre Manduria, Sava y Lizzano, bañado con la brisa del mar Jónico, donde la peculiar vid del primitivo (algunas con incluso 80 años de existencia) encuentran el microclima ideal para florecer de la mejor manera dando su nombre a la famosa Denominación de Origen Controlada Primitivo de Manduria.

Salento

Las ciudades vitícolas del Alto Salento más importantes han dado origen al Parco del Negroamaro, como símbolo característico de esta viña típica del territorio del Salento y cultivado casi exclusivamente en Apulia. El origen del nombre no deja lugar a dudas sobre la identidad de esta uva de color negro-violeta: negroamaro tautológicamente significa negronegro, proveniente del latín niger y del griego maru, está estrechamente relacionado también con el dialecto local: niuru maru que evoca claramente el color negro de las uvas y el sabor amargo del vino. La vinificación en pureza, no tan rara como se piensa,  da origen a los vinos de color impenetrable y con un intenso aroma. Esta es una variedad proveniente principalmente del área DOC de este territorio, que contribuye a la producción de grandes vinos tintos y también de rosados excepcionales, peculiaridad de todo el territorio del Salento. A menudo el negroamaro se utiliza con la malvasía tinta de Brindisi y de Lecce, otra variedad estrechamente ligada con el Tacón de Italia. Este territorio –famoso por su paisaje rocoso impresionante del Mar Adriático, las superficies arenosas del Jónico y la admirable arquitectura estilo barroco de Lecce y Galatina– salvaguarda un incalculable patrimonio de granjas y aldeas históricas en las cuales se descubre un lazo milenario con el cultivo de la tierra.

Notas:
1. Vinificación en pureza, es cuando se vinifica el varietal solo, sin mezclarse con otras variedades de uva.

Galería de imágenes.

Por Erick Falcón

Del puñado de bodegas que existía a finales del siglo XX, hoy ya rebasan las 60 vinícolas de todos colores y tamaños. Al menos 43 tienen una bodega formalmente construida, sin contar a  todos los pequeños vinicultores que compran uva a otros productores y hacen su propio vino.

El crecimiento de la industria vinícola ha provocado el surgimiento de varios negocios y movimientos  complementarios a la cultura del vino y el buen comer que caracteriza la vida en el Valle, al grado que el concepto del wine country life se ha convertido en la tendencia más reciente para los desarrolladores inmobiliarios.

Así es, la temática del vino está de moda entre los arquitectos y constructores en Baja California, que este año comienzan a construir un mercado habitacional para quienes buscan un estilo de vida asociado con la cultura del vino y la gastronomía.

Tan sólo hace un par de semanas se inauguraron dos proyectos de vivienda que toman la cultura del vino como bandera del motivo de su existencia. El primero de ellos es Cuatro Cuatros, un desarrollo inmobiliario a las afueras de Ensenada que ha levantado gran expectativa y sorpresa entre los mismos productores de vino.

El proyecto ocupa una superficie de 660 hectáreas en el kilómetro 87 de la carretera Libre Tijuana-Ensenada. Está a sólo 15 minutos de la entrada a Ensenada, en una zona conocida como El Tigre, a menos de dos kilómetros del mar.

Aquí se planean construir más de mil casas y plurifamiliares, así como lotes tipo rancho de 500 a 3,000 metros cuadrados, donde el atractivo principal es que el desarrollo estará rodeado por  31 hectáreas de viñedos, y contará con su propio hotel boutique y vinícola, asesorada por el reconocido enólogo Víctor Torres Alegre.

Según el representante legal de CuatroCuatros, Gerardo Turrent Riquelme, al menos tres cuartas partes del desarrollo se dedicará a espacios abiertos, manteniendo un respeto a la conservación de la naturaleza.  El proyecto ha recibido opiniones encontradas entre la comunidad de vitivinicultores, ya que por una parte demuestra la creciente influencia de la industria del vino en Baja California y la oportunidad de generar una derrama económica y crear empleos en la entidad.

La preocupación nace del tema de la densidad poblacional permitida en la zona, que según el Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ensenada (IMIP) debe de ser de una vivienda por hectárea, pero el desarrollo detalla 1.69 viviendas por hectárea, con más de 1,000 unidades proyectadas en el plan que diese a conocer el desarrollador, condominios incluidos.

Las propias autoridades no se han puesto de acuerdo al parecer, ya que el día de la inauguración de Cuatro Cuatros el alcalde de la ciudad, Enrique Pelayo, fue quien presidió el evento, y la directora de Administración Urbana de Ensenada aseguró que el proyecto sí cumple con loslineamientos de desarrollo urbano, sin precisar mayores detalles a los medios presentes.

Algunos de los vinicultores consultados dijeron que su preocupación es desconocer la magnitud del proyecto y su apego al desarrollo sustentable, dado que hasta su inauguración el pasado 9 de marzo, sólo se pensaba que era una vinícola con “unos viñedos curiosos en forma circular.”

Fernando Martain, enólogo y copropietario de la vinícola Cavas Valmar, comentó que  apoya totalmente el viñedo y vinícola, pero hay que revisar a detalle el proyecto para que se conozca más el alcance de su construcción y su sustentabilidad.

Otros vinicultores, como David Bibayoff, presidente del Comité de Aguas del Valle, consideran que al estar fuera del Valle de Guadalupe, no se tiene en mente alguna afectación a las actividades agrícolas, como ha sucedido con otros proyectos inmobiliarios o actividades de extracción de arena que han criticado los vinicultores de Ensenada, que abogan por un crecimiento urbano sustentable y una explotación racional del agua.

El propio Torres Alegre defiende la promoción de la industria del vino que traerá el proyecto.  “Ya hay una autorización, y no hay problema, está fuera del área de cultivo del Valle. Al revés, estamos buscando abrir nuestro espectro de viñedos a otras zonas,” asegura el enólogo.

Sin embargo, los que conocen el problema de agua del Valle de Guadalupe saben que uno de sus principales agravantes es la demanda de agua que genera la ciudad de Ensenada al acuífero del Valle. Demanda que no se verá sino incrementada con desarrollos de este tipo. Ojalá que los estudios de impacto ambiental se realicen a profundidad, tomando en cuenta la nueva densificación del desarrollo, que a decir de gente cercana al proyecto, ha subido a más del doble de su planeación inicial.

Al estar cerca del mar, el clima afecta el crecimiento de la uva, y sin embargo Torres Alegre afirma haber logrado hacer vinos de buena calidad, que se dieron a conocer en la presentación de Cuatro Cuatros, y que están pensados sean producidos para los futuros habitantes de la zona, que serán los dueños de la vinícola.

Fuente: encuentroguadalupe.com

Otro proyecto en ciernes, con un tinte ecológico más publicitado, es el del arquitecto tijuanense Jorge Gracia, Encuentro Guadalupe. Gracia ha hecho equipo con el legendario enólogo de origen potosino Sam Balderas, cuyo vino –Chardonnay, Talbott 1990– ha recibido una calificación perfecta por parte de la revista Wine Spectator, algo considerable si se toma en cuenta que la publicación ha reseñado más de 100 mil vinos.

Conocido por su arquitectura a base de estructuras prefabricadas que se ensamblan en sitio para evitar perturbar el entorno ecológico, Encuentro Guadalupe contará con ecolofts, un hotel boutique, restaurante y quizá ecoresidencias con vista a los viñedos más extensos del Valle de Guadalupe.

Armado con un comedor campestre basado en los principios del movimiento Slow Food y un mercado de productores artesanales del Valle, el proyecto de Encuentro Guadalupe conjuga muchos elementos interesantes para quien busca una vida más bohemia y tiene la capacidad económica para cambiar de residencia.

Ambos proyectos aportan un ángulo distinto a la experiencia del vino mexicano, y exhibe el potencial de los movimientos gastronómicos y enológicos del Valle de Guadalupe: no en vano Ensenada se está convirtiendo en la capital de la cultura de la gastronomía y el vino, y eso está atrayendo  inversión, generando empleos y haciendo feliz a quien gusta de este estilo de vida.

Sin embargo, resta poner sobre la lupa la viabilidad ambiental de los proyectos que se desarrollen en la zona. Si bien el turismo enológico es muy bienvenido en el Valle y aporta a la economía de la región, todo proyecto de gran magnitud debe pasar la lupa de la sustentabilidad para evitar que los viñedos pasen a ser un ‘accesorio de lujo’  para los desarrolladores de vivienda.

Erick Falcón (1982)

Periodista fronterizo: ha laborado en los principales periódicos de Tijuana y Ciudad Juárez, escribe regularmente para revistas nacionales como Día Siete, Expansión y Milenio Semanal.  Es considerado uno de los mejores periodistas ambientales mexicanos a nivel mundial por instituciones como Reuters, IUCN,  Conacyt y la Society of Environmental Journalists de EUA, pero ha adquirido un gusto por escribir sobre el vino, gastronomía y estilo de vida desde que reside en Ensenada.

Por Carlos Valenzuela

El año pasado tuve la fortuna de ser invitado a tres catas verticales de vinos mexicanos de alto vuelo: Vino de Piedra, Ícaro y Gran Ricardo. Debo decir que fue hasta entonces cuando entendí realmente el carácter de estos icónicos vinos nacionales.

Se podría decir que el objetivo de una cata vertical es percibir la aportación que tuvo cada añada –en términos de comportamiento climático y otros factores no controlables– así como determinar la evolución del vino en cuestión, ¿cuántos años de guarda son necesarios? ¿está ya en su punto óptimo, o todavía aguanta uno o más años en la cava?

Sin embargo, a través de estos afortunados ejercicios uno puede comprender realmente al vino catado desde la intención de quien lo realiza.  Es en estos ejercicios cuando se puede tener una clara idea de hacia dónde va el vino y en qué punto de su maduración nos agrada más.

¿Por qué se entiende mejor un vino a través de una cata vertical?

Tomemos en cuenta los siguientes factores:

• El vino que encontramos en el punto de venta es, generalmente, de las añadas más recientes.
• Algunas bodegas, debido a su demanda, intención enológica y/o comercial, liberan sus vinos antes de llegar a su punto óptimo de evolución, aún jóvenes; por lo que tal vez es bueno guardarlos algunos años en botella antes de probarlos.
• El vino madura en botella, evoluciona. El paso del tiempo tiene un efecto claro en su acidez, calidad tánica, frutalidad, mineralidad y balance. Con esto cambia su percepción general para gusto, o disgusto de quien lo pruebe.
• Las condiciones climáticas como horas sol, temperaturas máximas y mínimas, días-calor, duración e intensidad térmica del verano, precipitación y muchas más, cambiantes año con año, tienen un claro efecto sobre la uva: sus características aromáticas, uniformidad, maduración, etc.

Por estos y muchos otros factores, cada cosecha involucra cientos de variables—algunas controlables y muchas otras no—que la definen. Cuando se prueba un mismo vino de diferentes años, se puede hacer algo así como ingeniería inversa para asociar algunos efectos climáticos generales con rasgos particulares. Por ejemplo, que una añada específica deje sentir menor variedad aromática y más alcohol que el común denominador, quizá se deba a que el verano fue más caliente y el período de maduración de la uva más corto, lo que no le permitió a la fruta desarrollar tantos precursores aromáticos y probablemente en el período de cosecha usual, ya llevaba un mayor grado de maduración y azúcar.  Aún cuando las variables son miles, se pueden sacar algunas conclusiones, sobre todo si en el ejercicio está presente el enólogo para explicar a detalle cada año de cosecha.

Así, como resultado de estos ejercicios pude llegar a una primer conclusión: Hablando de vinos en los que se tenga la intención de que el producto hable de su origen, es prácticamente imposible conocer, o más bien entender, al vino en cuestión, juzgándolo por una sola añada.

Con esto quiero decir que a veces probamos una botella 1997 o 2001 de algún vino determinado y pensamos que el vino siempre fue así de terso, balanceado y sutil, sin entender quizás que su estado inicial en general y en particular –intensidad y balance aromático, acidez, dulzor, alcohol, tanicidad, mineralidad, etc.– era totalmente diferente.

Junio 2010. Vino de Piedra.

Esta cata es un ejercicio realizada por iniciativa de Hugo D’Acosta dos o tres veces por año con gente cercana al proyecto. El año pasado asistí a la llevada a cabo en el restaurante Taberna del León (DF), de Mónica Patiño.

Se degustaron, guiados por el mismo D’Acosta, las añadas 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 oficialmente, aunque después uno de los asistentes tuvo a bien compartir un par de botellas 1998 de su cava particular.

El carácter de este vino, que para muchos revolucionó la percepción sobre el vino mexicano de calidad, es sin duda potente. En lo personal, fui de los que por algún tiempo no terminaba de comprender a Vino de Piedra, sus altas notas de minerales, tamarindo, alcohol y ciruelas muy maduras me parecieron por algún tiempo “desencajadas”, haciendo que mi percepción fuera la de un vino fuera de balance. Cabe mencionar que la mayoría de las veces que había probado este vino era en la bodega, de añadas que apenas, o todavía no eran liberadas a mercado.

Comencé la cata con el VDP2001, y me detuve. El vino presentaba un carácter tal, que si no hubiera hecho este ejercicio personalmente, no lo hubiera comprendido.

Vino de Piedra 2001. A la vista presenta color granate de intensidad media, densidad aparente media baja, visos color teja, limpio y brillante.

En nariz sigue siendo un vino de alta expresividad, franco, deja notar algo de ciruela pasa, higo y otros frutos negros en compota, algo de pimienta blanca y una esencia ligeramente picante. Se siente también algo de madera joven. Predomina la ciruela, sigue siendo un vino frutal, o más bien frutoso, pero con claras capas de aromas secundarios y terciarios muy bien integrados. Elegante.

En boca confirma la fruta y las especias. Acidez marcada, nada cansada, agradable; taninos suaves, redondos. Excelente balance.

Hasta entonces fue cuando comprendí que estaban, en efecto, todas esas notas que en añadas recientes sentía muy presentes, casi ofensivas, pero en esta cosecha (2001) están completamente integradas en un vino que me recordó bastante a algunos Pinot Noir de esos de intensidad media-alta del “Russian River Valley” en California.

Otro hallazgo sorprendente –para mí, al menos– en la cata vertical de Vino de Piedra, es la relación que guardan las cosechas nones entre sí, diferentes de las pares, que también entre ellas tienen características parecidas. Es decir, los vinos de cosecha par se parecen entre ellos; los vinos de cosecha non, se parecen entre ellos, pero entre pares y nones, hay diferencia. Añerismo, dirían algunos, mientras otros afirman que la vid no es sujeta de tal efecto.

Así llegué al controvertido 2006, en el que después de probar a sus hermanos pares: 2002 y 2004, pude comprender su estado inicial, un vino que estará en su punto en unos años más.

Agosto 2010. Ícaro.

José Luis Durand, enólogo de Ícaro y propietario de Sinergi realiza cada año un gran evento dentro del marco de las fiestas de la vendimia. En 2010 el evento en cuestión fue menos numeroso que en años anteriores, pero me atrevo a decir, mucho más sustancioso.

Pausa. Así le llamó JOse al evento que fue precisamente eso, un alto en el camino para evaluar y compartir los resultados de su bodega con un grupo de amigos. Pausa consistió en una cata vertical con maridaje en el restaurante Laja, en el Valle de Guadalupe. Los vinos probados fueron Ícaro 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.

Quienes conocen a JOse, saben que Ícaro es su alter-ego, es el proyecto en el que se refleja su historia personal y es producto de su evolución profesional y personal.

“Algo que define mi estilo es que planteo la enología como una enología aromática, donde la búsqueda está dirigida en su mayor parte por el olfato, ya que creo que el terroir, la añada y la identidad de un vino están expresados con más nitidez en los aromas.

Para mí, el arte de cada vino está en esta escultura aromática y sus sabores son una consecuencia de ésta.” – José Luis Durand.

Dicho esto les comparto mi experiencia de la cata vertical de Ícaro.

Para mí, Ícaro es un vino listo. Siempre que lo he probado, aunque su añada sea la más reciente, me parece balanceado, expresivo, listo para tomarse. Ante esto mi principal inquietud era la evolución que tendría un cosecha 2002, ya con sus ocho años de guarda.

Ícaro 2002. Granate, brillante, limpio; densidad aparente media-alta. En nariz me recuerda primero varias hierbas de olor: mentol y hierbabuena principalmente, seguidos por tabaco, chocolate y café, sobre una base sutil de ciruela pasa. En boca es seco, de acidez media-alta y taninos presentes, firmes; denso. Un vino muy bien estructurado, su intensidad frutal característica ya dio paso a los aromas de bosque y barrica, quedando sólo como una base bien integrada. Muy elegante.

Mi conclusión, después de probar del 02 al 08, es que Ícaro es de esos vinos que conviene tener. ¿Su potencial máximo de guarda? Quién sabe. 2002 está tan vivo como 2007, salvo por un leve decline en su intensidad frutal y la evidencia en su color, es un vino que ha envejecido poco, más bien ha logrado un mejor balance con el tiempo.

Ícaro es además, un proyecto tan cercano a su creador, que en realidad logra reflejar su historia y travesía personal. Podemos decir que es prácticamente palpable en este vino, que el hombre es parte del terruño, como lo afirma el mismo Durand en sus pláticas.

Creo también que en este caso específico, si bien la evolución del vino no es tan dramática como en Vino de Piedra; hay un avance notable en términos de elegancia, balance y madurez logrado con el paso de los años que bien vale la pena probar.

Noviembre 2010. Gran Ricardo.

Últimamente he leído y escuchado comentarios sobre Gran Ricardo, de los que tal vez hace algunos años sería partícipe, si no hubiera tenido la oportunidad de probarlo en cata vertical el pasado 23 de noviembre de 2010 en el restaurante Anita Li, Guadalajara, México. (Ver galería de imágenes)

Gran Ricardo es el vino Top de la casa mexicana Monte Xanic. Es también un vino, en mi opinión, difícil de comprender. Este vino es de esos que se presentan con la más alta expresión de sus componentes, se siente normalmente súper frutal, súper especiado, con taninos bien presentes y una mineralidad marcada. Un vino muy mexicano, por decirlo de alguna forma.

Debo acotar que no me asusta relacionar la mineralidad, o incluso la salinidad (dos cosas perceptualmente parecidas, pero que por ningún motivo son la misma cosa), como una característica presente en buena parte del vino mexicano. Sí, la mineralidad está presente en algunos de los valles del norte de Ensenada, y es también una característica que redondea y hace más corpulentos a los vinos de dicho origen. Es también una característica –en mi opinión– entrañable, a la cual te acostumbras incluso sin darte cuenta y llegas a extrañar cuando no está.

¿Difícil de comprender? Sí. Entendamos que este vino se realiza con el estándar más alto de la bodega: mosto free running, tanques refrigerados automatizados de bajo volumen, barrica nueva, etc. Todo con la intención de hacer un gran vino, el cual en mi opinión, no puede llegar a su madurez o estado óptimo sin primero pasar por un periodo de añejamiento en botella. Este vino, como muchos grandes vinos franceses, italianos o españoles, no están pensados en el consumo inmediato, son vinos en los que tanto la calidad del mosto utilizado, la madera, la botella, el corcho, etc., nos dicen que el vino está hecho para guarda. Para mí, al evaluar un vino se deben tomar en cuenta todos estos factores como parte de la intención enológica y de esa forma evaluar si el vino está o no cumpliendo con su intención, relación precio-calidad, franqueza de varietales, etc.

Gran Ricardo 1995. En mi opinión el mejor de la noche, aún cuando ya deja ver la edad, es en el que hay un mejor balance entre fruta-barrica-alcohol-taninos produciendo un vino súper elegante.

En nariz encontramos de entrada notas de tabaco rubio (ese de los cigarros Raleigh), ceniza, chocolate amargo envueltos en ciruela pasa bien marcada y otros frutos negros.

En boca se presenta con un grado medio-alto de acidez y alcohol, taninos suaves, maduros y cuerpo medio. Se encuentra en balance perfecto entre madurez, frutalidad y madera.

Fuente: 2010 Vintage Chart Wine Spectator

Por último quiero mencionar un tema que tiene mucho potencial y que sería de suma utilidad para la correcta evaluación y el disfrute de nuestros vinos nacionales: la tabla de añadas.

Esta tabla, o gráfica es una recopilación por región, sub-región y en algunos casos también por uva, en la que cada cosecha tiene una calificación numérica y también un indicativo de tiempo para saber si un vino de tal región-cosecha-uva se recomienda tomar o guardar.

Sería estupendo que por parte de los productores de vino mexicano se pudiera contar con tablas de añadas por lo menos de las etiquetas de cada bodega; dado que hacer una generalización por región, tomando en cuenta la extensa variedad de estilos en nuestro país sería prácticamente imposible.

En fin, la invitación que les dejo es a tratar de conocer y comprender un vino antes de juzgarlo, y qué mejor manera que hacerlo en una cata vertical.

PD. No los invito a ser “suaves” con los calificativos, al contrario, a ser técnicamente estrictos, menos viscerales, a evaluar el vino en copa tomando en cuenta todos los aspectos del mismo y no sólo si me gusta o no.

Un poco de contexto.

Bodegas de Santo Tomás, a un poco más de 120 años de fundación, ha sido un protagonista importantísimo en la historia vitivinícola de nuestro país. Es la bodega más antigua del país en labores continuas, y es también la bodega más longeva de la Baja California. Ha sido casa de enólogos clave para el desarrollo del vino mexicano, como Esteban Ferro, Dimitri Tchelitcheff, Hugo D’Acosta y ahora Laura Zamora, la primer enóloga de México.

La uva misión.

“Los religiosos iniciaron cosechándola  alrededor de la Ciudad de México, capital del virreinato, así como en Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí (posteriormente se utilizaron las fértiles tierras del Valle de Parras, Baja California y Sonora para su cultivo).

Los jesuitas cultivaron la uva en sus misiones de Baja California y los franciscanos hicieron lo suyo en California. Fray Junípero Serra estableció 21 misiones desde San Diego hasta Sonora; el vino que éstas produjeron era reconocido por su extraordinaria calidad en toda la Nueva España, y con el paso del tiempo la corona española determinó, ante la competencia con los vinos propios, la aniquilación de los viñedos del continente, práctica que por fortuna se llevó a cabo de manera parcial y en países como Chile y Argentina se mantuvieron los cultivos al correr del tiempo.” – José del Valle. Ver artículo completo.

Sin embargo, a pesar del enorme bagaje cultural de la uva misión, son pocos los ejemplos de vinificaciones de alta calidad a base de esta cepa en nuestro país, como Kórima, de Vinos Shimul.

Blanca México 100% Misión - Santo Tomás.

Blanca México, blanc de noir.

Blanca México es vino blanco realizado a partir de uvas tintas, de ahí el término francés. Esta técnica, ampliamente utilizada para la elaboración de vinos espumosos como el Champagne –donde se utilizan dos uvas tintas y una blanca– si bien no es nueva, es una apuesta bastante interesante para el tratamiento de una de las uvas más emblemáticas en nuestra historia vitivinícola, la misión. El único antecedente en este sentido es Yumano Blanco, de Álvaro Ptacnik, quién se aventó en 2003 a realizar también un vino blanco base misión. Ver referencia.

Así pues, nos dimos a la tarea de hacer una breve entrevista a Juan Pablo Núñez, director general de Bodegas Santo Tomás para que nos platicara un poco más sobre Blanca México.

Vi: ¿Cuál es para ti la relevancia de la uva misión en la viticultura americana?

JP: Es la uva fundacional, la primera vid en plantarse fue misión, es la primera planta en adaptarse en América y muy probablemente la primera en la historia que hizo un viaje tan largo. Es decir, en términos de expansión de los imperios, éstos siempre crecían al ritmo de los alimentos para las tropas y las poblaciones móviles. Para la España del siglo XV y XVI, la expansión era inconcebible sin vides, trigo y olivos.

Vi: ¿Por qué vinificar la uva misión como blanco?

JP: Porque ninguna vinificación en tinto era realmente satisfactoria. Y cuando lo era, la evolución del vino no era buena (esto lo hemos estudiado durante 5 años), siempre teníamos que forzar el resultado con alguna mezcla.

Vi: ¿Cuál es el aporte de Santo Tomás a la enología y en general al panorama del vino mexicano con Blanca México?

Blanca México Ficha Técnica

JP: El aporte real consiste en entregar a México un vino que puede ser –si el mercado lo acepta y los demás vitivinicultores lo producen– icónico para nuestro país. Santo Tomás en este caso no es más que un vehículo de comunicación, no estamos inventando el hilo negro, pero sí estamos apostando, desde hace más de 30 años, por una identidad propia para México.

Vi: Finalmente, ¿qué precio tendrá Blanca México y cuándo estará disponible en tiendas?

JP: Máximo 150 pesos. Esperemos verlo en menos de un mes en los anaqueles.

Más información:

• www.santo-tomas.com
• Artículo sobre Blanca México en El Universal, Sonia Ortiz.
• Yumano Blanco, en El Mundo de Rafa Ibarra

Si te gustó este artículo, comenta y compártelo en facebook y twitter.

Por Antonio Manuel Pires de Carvalho

Los que  piensan que la cabernet sauvignon, la syrah, la chardonnay y la sauvignon blanc son las únicas uvas que reinan en este mundo, están muy equivocados. ¡Sorpresa! Portugal tiene un abanico de más de 300 variedades de uvas nativas plantadas en 30 zonas vinícolas. El resultado es un inmenso caleidoscopio de sabores, texturas y aromas únicos en el mundo.

Aquí en México cada vez que me preguntan de donde soy y les contesto que vengo de Portugal casi siempre me dicen: ¡Qué rico el oporto! Otras veces comentan: ¡Me gusta mucho el vino verde! Como si no hubieran otros vinos lusitanos. Para mí, la realidad portuguesa es otra.  ¡Los oportos que aquí llegan ni son los de mejor calidad y el vino verde no viaja!

Tradicionalmente hay cuatro grandes zonas vinícolas en Portugal:  Vinho Verde, Douro, Dão  y Alentejo. Veámos.

Vinho Verde

Fuente: Wikimedia Commons

La más grande en área plantada es la región de Vinho Verde. Así llamada no por el color del vino, sino por el color de la zona geográfica que sigue verde todo el año, debido a la influencia del clima del Atlántico y a la gran riqueza de recursos hidrográficos. Desgraciadamente el vino “no viaja”  lo que quiere decir que, el mismo vino catado en Braga al norte  y después en Lisboa en el sur, se manifiesta muy distinto del que probamos inicialmente en la Región de producción. La zona es idéntica a la región de Galicia: sierras bien marcadas, pinos, maíz y vides; por otro lado, mariscos de gran calidad y vinos frescos, suaves y aciditos que son el casamiento perfecto para esta clase de alimentos. Esta es la tierra de los grandes albariños y loureiros.

Tradicionalmente, en los meses de invierno se acostumbra dar a lo niños antes que se salgan a la escuela sopa de cavalo cansado (sopa de caballo cansado), que no es otra cosa que vino verde con pedazos de bolillo, servido en un bol que los niños comen como si fuera cereal matutino. Claro que lo críos se van a la escuela bien calientitos y con mucha ganas de estudiar en esas mañanas frías de enero. En realidad el vino tiene un contenido alcohólico de cerca de 9%, lo que a mi modo de ver no causa gran problema.

Los mejores vinos  son los elaborados 100% de uvas alvarinho provenientes de Monçao y Melgaço, las subzonas más al norte, justo en la frontera con Galicia. Calientes y secos, estos vinos parecen agrupar lo mejor de las uvas viognier (notas de durazno y melocotón) y riesling (con su peculiar acidez y, con los años de crianza, notas a pan tostado).

Esta zona de Vinho Verde en la actualidad pasa por un periodo de renacimiento con pequeños productores que están desarrollando vinos de gran calidad que evolucionan favorablemente con los años, competencia saludable para las grandes cooperativa de la región.

Douro

Majestuoso en escala y grandeza con 40 mil hectáreas, el Douro es el más grande viñedo de montaña del mundo. Incluye de Occidente a Oriente: Baixo Corgo(Abajeño), Cima Corgo (Alteño) y Douro Superior, cerca de la frontera española.  Se puede tomar un tren desde la ciudad de Oporto y recorrer toda la zona vinícola. También se puede tomar un ferry (barco), que para muchos es la mejor manera de visitar la zona, y disfrutar las terrazas de granito inclinadas vertiginosamente sobre el río y que luchan para preservar el precioso suelo. Sin dejar de mencionar la fuerza laboral de ágiles trabajadores que luchan constantemente contra la sierra, el clima y la altitud.

Esta zona fue la primera Denominación de Origen en el mundo, desde 1756, cuando el Marqués de Pombal, en esos tiempos primer ministro del Rey José I de Portugal, decidió controlar el  comercio y la producción de vino en esa zona. El crecimiento de la viticultura marcó el siglo.  En 1703 se firmó el Tratado de Methwen, en el cual Inglaterra permitía un régimen especial a los vinos importados de Portugal, llegando al punto de embargar los vinos españoles y franceses.

Durante la mitad del siglo XVIII la gran demanda de parte de los ingleses por el vino de Oporto llevó a una sobreproducción, acompañada de un colapso del precio y una pérdida de reputación para el vino. Esto llevó al Marqués de Pombal a reglamentar la producción de oporto. El vino de feitoria era aprobado para la exportación mientras el vino do ramo, de inferior calidad, era para el consumo interno.

Al final del siglo XVIII la producción vinícola no se extendía más allá de Cachao de Valeira, que era un enorme peñón que obstruía la navegación  y el relativamente rápido transporte de barricas de vino. Tardó 12 años de trabajo hacer navegable esta parte del río. Como consecuencia, la viticultura fue económicamente viable en el Douro Superior a partir del siglo XIX.

En la segunda mitad del siglo XIX, la viticultura en el Douro fue afectada por grandes desastres naturales similares a los que ocurrieron en otras partes de Europa. En 1890 el oídio, la filoxera y el mildiu habían destruido cerca de 65% de todos los viñedos de la zona. Muchos productores abandonaron la zona para nunca más regresar. Como consecuencia, muchos de esos viñedos abandonados fueron comprados por grandes propietarios por poco dinero.

Una de esas personas fue doña Antonia Ferreira que para ese entonces era una mujer con una visión extraordinaria para los negocios. Cuando falleció, en 1890, dejó a su familia más de 30 quintas [como se les llama en Portugal a las fincas o ranchos].

Hasta 1870 los vinos que se exportaban eran casi todos vinos de quinta, producidos y comercializados por los productores. Los shippers (comercializadores) estaban establecidos en la ciudad de Oporto y exportaban los vinos de quinta y cada vez más iban remplazando los productores.  Para intentar mantener la calidad los shippers empezaron a desarrollar sus propias marcas y blends. Esta separación entre productores, exportadores y shippers en Vila Nova de Gaia, frente a la ciudad de Porto, llegó a tal punto que fue aprobada una ley estipulando que las exportaciones de vino de Oporto sólo se podían hacer desde Vila Nova de Gaia. Finalmente con la entrada de Portugal a la Comunidad Económica Europea (en 1986), la abolición de esta ley llevó a una verdadera revolución en la viticultura de la región.

Actualmente hay sangre nueva en la región y se hacen notar  los Douro boys (muchachos del Douro). Esta es una nueva generación de productores que, más allá de producir oportos también producen tintos y blancos con una gran calidad. Estos son los individuos detrás de la Quinta de Vallado, de Crasto, de Vale Dona Maria, de Vale Meao y de Niepoort.

Los blancos son excelentes, de los cuales yo recomiendo las mezclas de rabigato, viosinho y verdelho.

Los tintos son fantásticos. Las uvas tintas más plantadas son touriga nacional, tinta roriz, touriga franca, tinta amárela, tinta barroca y tinta cao.

Quinta de Vale Meao pertenece a  Francisco “Vito”  Olazabal; Quinta do Crasto pertenece a Jorge Roquette; Quinta do Vale Dona Maria pertenece a Cristiano Von Zeller; Quinta do Vallado pertenece a la familia Ferreira. Niepoort  Quinta de Nápoles y Quinta do Carril pertenece a Dirk Van Der Niepoort

Dão

Los vinos de la región de Dão son típicamente más frescos y más elegantes que los vinos de la región Douro.  La zona tiene cerca de 20,000 has.  de viñedos.  Es una zona montañosa

Los viñedos están entre 400 y 700 metros de altitud. Zona eminentemente granítica, con pinos y maíz. Está rodeada por sierras que la protegen de los vientos, produciendo vinos con alta capacidad de añejamiento. En 1908 el área de producción de vino fue delimitada, constituyendo así la segunda región demarcada en Portugal.

Algunas variedades tintas de la regón son la touriga nacional, la alfrocheiro, la jaén y la tinta roriz .

Por su parte, entre las blancas encontramos encruzado, bical, cercial, malvasia fina y verdelho.

Los vinos blancos suelen ser bastante afrutados, aromáticos y equilibrados; los tintos, de bastante cuerpo, aromáticos y con gran complejidad después de añejados en botella.

La Casa Ferreirinha produce el famoso vino Barca Velha. Desde 1952 ha sido producido sólo 15 veces, durante años de cosechas excepcionales. El más reciente fue el 2000. Cabe mencionar que en 40 años esta compañía sólo ha tenido dos enólogos.

Alentejo

Una de las regiones vinícolas más grandes de Portugal, con 22 mil hectáreas de viñedos. Zona muy caliente y seca. Se benefició de muchas inversiones en el sector agrícola, resultando en grandes vinos reconocidos internacionalmente.

Entre las variedades blancas a Alentejo podemos mencionar la roupeiro y la antão vaz e a Arinto. Entre las tintas, la trincadeira, la aragonez, la castelão y la alicante bouschet .

Los vinos blanco son suaves, ligeramente ácidos y con aromas a frutas tropicales; Los tintos, ricos en taninos, con aromas a frutos silvestres, con bastante cuerpo.

La presencia de los romanos por estas tierras contribuyó a la implantación de la vid. Entre los años 31 y 27 a. C. se vio un gran aumento en el cultivo.

La primera bodega cooperativa fue creada en la década de 1950.

Recomiendo la subzona de Portalegre, con sus vinos tintos poderosos y magníficos.

En la actualidad otras regiones como Beira Interior están produciendo vinos de mucha calidad que tienen la ventaja de entrar en el mercado con un precio muy accesible, comparados con los grandes vinos de Douro.

La región de Beiras está situada en el interior del país. Beira Alta hace frontera con España. Los veranos suelen ser secos y calientes, y los inviernos, fríos y con nieve. Este tipo de clima permite producir uvas que difícilmente se cultivan en otras partes de Portugal como la alfrocheiro y la siria.

Figueira de Castelo Rodrigo se encuentra localizada en el nordeste de Portugal, al sur de valle del río Douro, que es el mismo que el Duero español.

Su Adega Cooperativa fue fundada en 1956 y cuenta actualmente con mil asociados. Tiene una producción de 10 millones de litros al año, 55% blanco y el restante tinto.

Pertenece a la región demarcada de la Beira Interior, sub-región de Castelo Rodrigo.

Son creados vinos de incontestable calidad como lo confirma el gran número de premios que han ganado a lo largo de los años. Recomiendo el blanco frisante elaborado con uva siria y malvasía fina, y también los tintos Denominación de Origen Alfrocheiro, así como el Reserva 2000.

Antonio Manuel Pires de Carvalho es distribuidor de vinos portugueses en México. Vive en Guadalajara.

por José del Valle y Álvaro Gamboa

Stellenbosch, en la Ciudad de los Robles

Stellebosch

Quiero referirme a mi extraordinario viaje a los viñedos sudafricanos de la región de Stellenbosch, que es el segundo asentamiento europeo más antiguo de Sudáfrica, después de Ciudad del Cabo.

Este prodigioso lugar se sitúa en la Provincia Occidental del Cabo, aproximadamente a 50 kilómetros de la capital, a lo largo de las orillas del Río Eerste, y se conoce como la “Ciudad de los Robles”, debido a la gran cantidad de árboles de este tipo plantados por su fundador, Simon Van Der Stel, para adornar avenidas y haciendas desde 1679.

El viaje resultó muy placentero, no sólo por la magnífica calidad de los vinos que esta región produce, sino por los paisajes que disfruté durante el recorrido manejando (al estilo británico) por sus inigualables autopistas.

Los Valles Stellenbosch, Paarl y Franschhoek forman las “Tierras del Vino del Cabo”. La industria vitivinícola sudafricana produce aproximadamente mil millones de litros de vino anualmente. Stellenbosch es el emplazamiento primario para la viticultura y la investigación en viticultura. El área tiene un clima de tipo mediterráneo, con veranos calientes, inviernos frescos y cielos claros y soleados. Está al comienzo de las faldas de las montañas de El Cabo, que han creado unos suelos favorables a las vides que son cultivadas principalmente para el vino y no para uvas de mesa.

Viñedo de la bodega Tokara, en Stellenbosch

La primera bodega que visité fue Tokara; Se localiza en las montañas de Helshoogte Pass, a 5 km. de la ciudad de Stellenbosch. Alrededor se pueden observar las majestuosas montañas Simonsberg, False Bay y Table Mountain.

Este es un viñedo tipo boutique y tiene restaurante propio. Al entrar se ubica una majestuosa estancia con una gran chimenea, dos ventanales gigantes con vista a los viñedos y en el muro, un hermoso reloj de pared antiguo. En este recomendable lugar probé uno de sus vinos blancos y otro tinto de buena calidad y compré una botella del vino Premium Tokara Queen of night 2005, cuya etiqueta llamó poderosamente mi atención y que se encuentra en periodo de guarda en mi cava personal.

Esta interesante bodega organiza un original concurso denominado “Wine Made Art”, convocando a pintores a que utilicen el vino como material para sus obras. Adicionalmente esta bodega produce aceite de oliva de muy alta calidad.

Posteriormente retomé la carretera y me detuve en una bodega que me pareció importante dada su tradición y calidad de sus vinos: Kanonkop.

Es un viñedo más tradicional y sobrio. Probé varios de sus vinos, un joven blend 2008 llamado Kadete y otros dos de nombre Kanonkop; el primero de uva pinotage cosecha 2007 y el segundo de uva cabernet sauvignon cosecha 2006. Particularmente me gustaron mucho los vinos, pero no así su bélica imagen, con cañones, cadetes y guerra en todas sus etiquetas. Decidí comprar el vino de uva pinotage debido a la característica de esta vid, propia de la región y del país. Aproveché su hermoso jardín para detenerme a comer un sándwich de camambert que me había preparado desde el hotel, acompañado de una copa de Kanonkop cabernet sauvignon, que disfruté de principio a fin. Recomiendo ampliamente la calidad de estos vinos.

José del Valle, autor del texto, en la bodega Diemersfontein

Por la tarde me dirigí a una bodega que tenía agendada tiempo atrás. Se trata de Diemersfontein, que es una vinícola más comercial y está ubicada en la región de Wellington, a 42 kilómetros hacia el norte. Aquí tuve oportunidad de degustar siete de sus etiquetas. Vinos muy interesantes, de buena estructura y magnífica presentación. Esta bodega ha pertenecido a la familia Sonnenberg desde 1940 y actualmente es administrada por su tercera generación. Su línea premium de vinos se lanzó en 2001 con cuatro variedades importantes: cabernet sauvignon, pinotage, merlot y shiraz.

A la mañana siguiente me reuní con mi amigo Roberto Bottega, propietario de la bodega Da Capo Vineyards. Roberto me preparó una singular visita a dos antiguos viñedos de la región. El primero de ellos, Lourensford, que en sí es un hermoso lugar fundado en el año 1700, con jardines imponentes, pero con una producción de vinos regulares y poco recomendables.

El segundo de ellos vale mucho la pena y se llama Vergelegen; es el segundo viñedo más antiguo de la región. Los vinos son simplemente maravillosos. Compré el vino principal de la bodega que se llama Vergelegen Red, que presenta un llamativo color rojo rubí, profundo y brillante, destacando sus notas a casis, especias y frutos rojos. Su composición es cabernet sauvignon 76%, merlot 18% y cabernet franc 6%. Este vino es guardado en barrica nueva de roble francés por 24 meses, creando un equilibrio inigualable entre su frutalidad, acidez y tanicidad.

Posterior a la cata tuve oportunidad de visitar sus antiguos jardines, la vieja casona y su biblioteca. Esta bodega está a cargo del prestigioso enólogo Andre Van Rensburg, que entre otros destacados premios ha obtenido en dos ocasiones el trofeo internacional “Chateau Pichon Longueville Comtesse de La Lande” por el mejor tinto blend a nivel mundial.

Me ha parecido interesante compartir con ustedes la primera parte de mi visita a Stellenbosch, dado que se trata de bodegas muy importantes cuyos vinos todavía no están en nuestro país, pero que bien vale la pena intentar localizar y probar en cualquier oportunidad viajera.

Asimismo comparto también con ustedes unas cuantas fotos que demuestran la belleza del lugar, la grandeza de sus viñedos y la magnificencia de sus vinos, que desafortunadamente no podrán disfrutar a través del sentido de la vista sin la participación del resto de los sentidos, como podré hacerlo yo, después de descorchar una a una las botellas que me acompañaron durante el resto de mi viaje y hasta el regreso a México.

(José  del Valle)

Robertson Wine Valley, diamante en bruto

Vista de Robertson Wine Valley, en Sudáfrica

Robertson Valley se localiza dentro de Breede River Valley una de las 5 áreas de producción de Sudáfrica.

Aquí existen 3 WO’s (Wine of Origin, equivalente a Denominación de Origen) de las cuales Robertson Wine Valley es la principal. Su localización privilegiada y el compromiso con la calidad que tienen sus productores son los causantes del auge de esta región.

Robertson Valley se encuentra a tan sólo 170 km al este de Cape Town. Esta región se localiza justo en las montañas de Langeberg, lo cual crea un terreno accidentado y cambiante. Cuenta con 48 bodegas establecidas algunas de ellas con mucha tradición vinícola y algunas totalmente nuevas, pero lo que sí es seguro es que este numero seguirá aumentando.

La región se divide, pues, en 9 wards o subregiones, cada una de ellas con un terroir diferente dando lugar a que sólo ciertas variedades de uvas se planten en ellas. Se producen casi todo tipo de vinos, blancos, tintos, espumosos, fortificados y de postre. Las cepas principales de la región son: chenin blanc, chardonnay y sauvignon blanc en cuanto a blancas; cabernet sauvignon, shiraz y pinotage (uva autóctona y emblemática del país) en cuanto a tintas.

Con respecto a la producción de vinos espumosos, Robertson lleva la delantera en cuanto la calidad en el país. El terroir ideal, fresco y con alta fluctuación de temperatura entre día y noche sumados a la composición de la tierra, caliza en su mayor parte, crea vinos con alta expresión frutal y una acidez muy refrescante. Estos vinos llevan la denominación de Methode Cap Classique haciendo referencia al método tradicional o champenoise.

La gran mayoría de los productores se apega a este método, utilizando las mismas cepas permitidas en Champagne y logrando la segunda fermentación en botella. La primera bodega en producir un vino Methode Cap Classique en Robertson Valley fue la bodega Graham Beck.

Graham Beck Wines, la cual lleva el nombre de su fundador, se encuentra justo en el corazón de Robertson Valley. Esta bodega fue establecida en 1983 y fue una de las primeras bodegas en exportar sus productos a Europa y al resto del mundo. En el año 1994 el legendario presidente Nelson Mandela brindó con el vino Brut MCC el día de su inauguración.

Robertson Valley es una región vinícola que con un poco de tiempo estará a la par con las del resto del mundo. Robertson produce vinos de gran calidad, cuenta con una gran industria hotelera y restaurantera, campos de golf, tours en tractores (tradición sudafricana) y tastings gratis en sus bodegas. Definitivamente un región que vale la pena visitar aunque sólo sea a través de sus vinos.

(Álvaro Gamboa)

Texto y fotos de Gerardo Lammers

Dijo que Burdeos era cosa del pasado.

La frase, escrita en su blog, encendió una polémica que fue retomada en el número de junio de 2009 de la revista parisina Fine Wine.

Thunevin en su viñedo

Se llama Jean-Luc Thunevin, ronda los 50 años, y junto con la encantadora Murielle Andraud, su esposa, nos reciben en su casa, Château Valandraud, a las afueras de Saint-Émilion, una de las subregiones más antiguas y prestigiadas de Burdeos.

Thunevin nació en Argelia y en su juventud fue disc jockey, leñador y empleado bancario.

En el ámbito vinícola se le reconoce por ser el creador del vino garage.

La historia de su ascenso es ésta: autodidacta, llegó a Saint-Émilion hace 20 años, se consiguió un parcelita de media hectárea y, como no tenía bodega, comenzó a vinificar en la cochera de su casa.

Su nombre saltó a la luz pública cuando, en 1991, durante una cata a ciegas en la que participaba Michel Rolland, el famoso flying winemaker bordelés, su vino estuvo a la altura o por encima de importantes etiquetas de la zona.

En esta tarde calurosa viste de una manera casual, con un saco sport y jeans. Casi se diría que estoy viendo la foto de su perfil en Facebook. A Thunevin le gustan los reflectores.

Fachada de la bodega

Detrás de la provocación anti-bordelesa de este hombre se esconde, según lo entiendo, un espíritu renovador que no le sienta nada mal a muchos productores bordeleses, para quienes la estricta normatividad y el conservadurismo representan un traje apretado.

Acompañado de Juan Carlos Ferreira, quien se encarga de manejar la parte comercial y de atender la wine-boutique L’Essentiel (Saint-Émilion), Jean-Luc nos lleva a asomarnos al viñedo.

—La malbec tiene hojas más grandes. Capta los olores fuertes del romero y del champiñón, pero su piel es muy delgada y se revienta fácil. Es una cepa delicada. No le gusta que le caiga demasiada agua.

Fiel a las cualidades del terroir (en esto no lleva la contra), el 70% de su viñedo de alta densidad (24 hectáreas) es de merlot, mientras que el resto se reparte entre cabernet sauvignon, malbec y carmenère.

En el interior del edificio, lo primero que llama la atención es la limpieza.

Valandraud usa tinas de concreto, madera y acero para todos sus vinos

—La bodega para mí es como la cocina, las barricas son como las cacerolas— dice con seriedad—. Y la viña es como una esponja: por uso ni siquiera usamos pintura en las paredes. Soy un hipocondríaco.

Lo segundo es la escala. Valandraud no es una fábrica de vinos y tampoco es un garage.

Sus instalaciones cuentan con tanques de fermentación de concreto, madera y acero. Según dice, cada uno de sus vinos pasa por este trío de materiales.

Entramos al área de barricas.

—Si se dan cuenta, aquí sólo se sienten los olores del vino y la madera, que son los dos únicos olores que deben encontrarse.

Y para los amantes de la polémica, como él, suelta una perla:

—Para lograr un buen vino es más el trabajo que se hace en la bodega que en el viñedo.

Murielle Andraud y Jean-Luc Thunevin

La comida está lista, a la cual también han llegado invitados especiales, como Dominique Decoster y su esposa, propietarios de Château Fleur Cardinale.

¿Cuál podría el menú de Château Valandraud indicado para un grupo latinoamericano de periodistas? La respuesta es: Cous-cous. “Le vrai cous-cous marocain” (“el verdadero cous-cous marroquí”), se apresura Thunevin a decir.

Quizá no sobre decir que el platillo resulta espléndido al igual que todos los vinos que se ofrecen (no todos de la autoría de Thunevin, por cierto):

Blanc de Valandraud 2005, AOC Bordeaux Contrôlée, un blanco no muy expresivo en nariz aunque sí frutal. Untuoso, seco; Bad Boy 2006, AOC Bordeaux Contrôlée, tinto muy frutal, cuerpo medio, fácil de tomar, ensamblaje de merlot (95%) y cabernet franc y que constituye la más accesible de las rebeldías que aquí se producen; Château Fleur Cardinale, un Saint-Émilion Grand Cru Classé, del cual probamos las añadas 2003 y 2004, ambos vinos potentes, con notas de grosella, y taninos firmes como era de esperarse; Le Clos du Beau-Père 2006, AOC Pomerol, elaborado por Thunevin, un tinto robusto y concentrado, al que le encontramos notas de frutos negros, taninos también muy firmes; y finalmente cerramos con el vino top de la casa: Château Valandraud 2002, un tinto de taninos redondos, oscuro, elegante, aterciopelado con notas de violetas.

Por si fuera poco, Thunevin tuvo la cortesía de traer un vino directamente de la barrica, el cual fue puesto en decantador: Château Valandraud 2008.

Vista del viñedo de Valandraud, a las afueras de Saint-Émilion, en el lado este de Burdeos

Para más información: www.thunevin.com

Texto y fotos de Gerardo Lammers

En Burdeos, el vino impregna a la ciudad entera

“Un gran año anunciado”, titulaba el diario francés Le Monde una nota fechada el 10 de octubre pasado, justo el día en que se anunció el Nobel para Barack Obama, dado a conocer el día anterior en Estocolmo.

El texto se refiere a una excepcional cosecha 2009 –se afirma que podría superar incluso a la de 2005, la más memorable de años recientes– a las orillas de la Gironda, el estuario del suroeste de Francia que da origen a una de las regiones vitivinícolas clásicas por antonomasia.

Y es que, la historia del vino tendrá siempre un sitio reservado para Bordeaux –o Burdeos como se le conoce en castellano– y sus ensamblajes.

No sólo por lo que esta región europea ha sido con etiquetas tan míticas (e inaccesibles) como Petrus, Cheval Blanc, Ausone, Margaux, Mouton Rothschild, Latour y Lafite, entre otros, sino seguramente por lo que seguirá siendo (no obstante las crisis, propias y ajenas): una referencia ineludible para el resto del mundo y para muchos incluso un modelo a seguir.

Y no obstante el peso de una de las más ricas, exigentes y complejas tradiciones cuya edad de oro ocurrió en el siglo XIX, en Burdeos también hay lugar para la evolución y aún más, para la experimentación y la sorpresa. Aunque contados, los bordeleses más rebeldes optan por desandar el camino.

Ubicada en el suroeste del país galo, la región de Burdeos constituye –a través de sus 57 AOC (Appellations d’Origine Contrôlée, equivalente a “denominaciones de origen”)– el viñedo más grande del mundo, igualando en extensión el área cultivada por Australia o Chile, por citar a dos importantes productores del Nuevo Mundo.

Sin duda que el Bordelés –término que usaremos para diferenciar la región de la ciudad de Burdeos– es uno de los pilares de esta glamorosa nación que, con sus más de 50 litros per cápita anuales, sigue ocupando el primer puesto mundial en consumo de vino, aunque experimentando una baja notable en años recientes.

Sus casi 120 mil hectáreas de viñedos –que producen 800 millones de botellas al año–, se orientan a ambos lados del Gironda y sus afluentes: los ríos Dordoña y Garona. Este es, a grandes rasgos, el sistema hídrico de esta región, cuyo primer viñedo data del siglo I de nuestra era, y cuyas normas prohiben estrictamente el riego en cualquiera de sus variados suelos, sean de grava, arcilla, calcáreos o la combinación de cualquiera de ellos.

Además de localizarse geográficamente en la llamada franja mundial del vino, cuyo clima oceánico y templado (con veranos secos, escasas heladas durante el invierno y una temperatura promedio de 13° C) favorece el cultivo de un buen puñado de cepajes ahora convertidos en clásicos de la viticultura mundial (como el cabernet sauvignon y el merlot en los tintos y el sémillon en los blancos), el Bordelés está protegido por el bosque de Aquitania, la reserva de pinos más grande de Europa.

Te presentamos un recorrido por algunos chateaux, representantes de algunas de las subregiones más emblemáticas de este vasto territorio, como Médoc, Graves, Entre-Deux-Mers, Blaye, Saint-Émilion, Loupiac y Sauternes, entre otras.

Aunque ya se sabe que los caldos calificados como grands crus (según distintas clasificaciones, de las cuales la más antigua data de 1855), alcanzan precios exorbitantes, la realidad es que estos grandes vinos representan sólo el 5% de toda la producción bordelesa. Por lo que el 95% restante lo conforma una amplia y variada oferta.

Mapa de Burdeos con algunas de sus AOC's

Lunes: Burdeos, capital de Aquitania

La Escuela de Vino de Burdeos, en el centro de la ciudad, cuenta con un bar que ofrece vinos grands crus classés por copeo

“Burdeos es la única ciudad de Francia donde el dramatismo del lugar encaja con el dramatismo del vino”, publicó alguna vez Wine Enthusiast.

Y aquí comienza justamente nuestra visita, en esta mañana gris del 5 de octubre de 2009, con un recorrido por el centro histórico de la capital de Aquitania, y que entre los siglos XII y XV estuvo bajo el dominio de los ingleses, los cuales la convirtieron –impulsados por su legendaria flota comercial– en lo que hasta la fecha sigue siendo: la capital mundial del vino.

El que esto escribe forma parte de un grupo de periodistas mexicanos y brasileños, invitados por la empresa francesa Sopexa, para conocer lo clásico y lo nuevo de este glamoroso y único vergel del planeta.

Nathalie, nuestra guía, es una bordelesa de 41 años, con un gusto por el vino bastante desarrollado –obtuvo el diploma de aptitud a la degustación y está casada con un empleado de un reconocido chateau de la zona–, que vive en la campiña y que en sus vacaciones se dedica a completar, tramo a tramo, el Camino de Santiago.

La rue Sainte-Catherine, en el centro, es la calle peatonal más larga de Francia

Burdeos es una de esas ciudades europeas que le dan esperanzas a muchas de nuestras ciudades latinoamericanas sobre todo teniendo en cuenta el desastre que fue.

Da gusto caminar por sus calles adoquinadas o recorrerla en bicicleta o tranvía. Aunque hace 10 años, según cuenta Nathalie, era una ciudad sucia, insegura y atestada de autos.

Sin embargo, a partir de la llegada del alcalde Alain Juppé, hace una década y que en la actualidad cumple su segundo mandato, las cosas han cambiado de manera notable y hoy Francia tiene a una ciudad más, patrimonio de la UNESCO desde 2007, qué presumir.

Puede que te lo estés preguntando y la respuesta es afirmativa: además de sus notables monumentos, iglesias y plazas, en la ciudad de Burdeos abundan las tiendas de vinos, con un surtido y unos precios (no obstante la estratosférica cotización del euro) muy atractivos.

La estancia de este grupo mexico-brasileño –dominado por chilangos y paulistas– en esta distinguida ciudad incluye una clase-cata (indispensable) en las instalaciones de la École du Vin.

Una de las tiendas del centro

“Somos un viñedo de ensamblaje, esa es nuestra expertise y por eso somos conocidos”, dice en un perfecto español la productora Benedicte Trocard, encargada de llevar la sesión.

Como se sabe, en Francia así como en otros países del Viejo Mundo, en un vino lo que más se valora es el terroir o terruño (clima+suelo+cepaje+historia) y no sólo las variedades de uva o cepajes. En términos generales, un ensamblaje es la combinación de dos o más variedades, vinificadas por separado durante un periodo de entre un año y medio y dos años, de acuerdo al criterio de cada bodega y respetando la tipicidad de la zona. El ensamblaje es, por decirlo de alguna manera, la firma de la bodega.

“El ensamblaje, como la cocina, sigue el principio de la armonía”, agrega Trocard.

Martes: Entre-Deux-Mers, chapuzón multicultural

En la carretera a Entre-Deux-Mers

Nuestra primera incursión en el viñedo bordelés ocurre en Entre-Deux-Mers (“Entre dos mares”), quizá una de las regiones del Bordelés menos conocidas.

Se trata de una franja de tierra en forma de cuña que recibe este nombre por encontrarse entre los ríos Garona y Dordoña, al este de la ciudad de Burdeos.

Hasta el siglo XIX, el trigo fue el principal cultivo de la zona hasta que sus pobladores se dieron cuenta que hacer vino era mucho más rentable.

Es importante anotar que, aunque existe la AOC Entre-Deux-Mers, ésta es sólo para vinos blancos. Mientras que los mejores tintos que aquí se elaboran entran dentro de las dos AOC genéricas del Bordelés: Bordeaux y Bordeaux Supérior.

Tour de Mirambeau

Si el paisaje que veíamos por la ventanilla del auto, dominado por viñedos y salpicado de monasterios y abadías medievales resultaba salido de algún filme, nuestra llegada a Tour de Mirambeau en la población de Naujan et Postiac, inició un episodio memorable.

Nos reciben Jean Louis y Thibault Despagne, padre e hijo, quienes nos invitan a internarnos en las profundidades de su viñedo de alta densidad, pletórico de frutos merlot en su punto o casi.

Thibault y Jean-Louis Despagne

Jean Louis es un afortunado hombre que desde hace 6 años evita los inviernos europeos, yéndose a pescar langostas en las costas brasileñas. No tiene por qué preocuparse, pues Thibault está al cargo de la bodega.

A sus 36 años y luego de viajar por Chile, Nueva Zelanda, Australia y Estados Unidos, donde aprovechó para darle rienda suelta a su pasión por el surf, Thibault es un prometedor vitivinicultor –con estudios en Economía por la Universidad de Burdeos– que asegura haber descubierto la pasión por la elaboración de vinos estando en el extranjero.

Una pequeña cuadrilla de vendimiadores franco-portugueses, hombres y mujeres, trabaja a unos metros de nosotros. Reciben un pago de casi 9 euros la hora.

—Quiero muchas hojas para hacer la fotosíntesis—, dice Thibault en cuclillas, evidenciando lo cerca que se encuentran los racimos del suelo (menos de 25 centímetros) y lo frondoso de cada planta.

racimo de uvas merlot

Este joven vitivinicultor considera a éste un viñedo “bonsai” en donde se privilegia la formación de frutos chicos, mismos que irán a parar a pequeñas barricas de fermentación, otro rasgo que distingue a Tour de Mirambeau de entre otros grandes productores de la zona.

Aunque de apariencia clásica y estricta, bien mirado el Bordelés tiene su parte de laboratorio vinícola.

Familia Despagne

Odile Marie, esposa de Jean Luis, su hija Basaline y su nieto nos esperan en la cocina de su cómoda residencia, junto a la alberca, para tomar una copa de Tour de Mirambeau 2007, blanco, ensamblaje de sémillon y cabernet sauvignon, con barrica.

—En Burdeos son pocos los vinos blancos que llevan barrica; en Borgoña, casi todos—, dice Jean Louis.

Sentados a la mesa, a la que se han sumado un par de amistades, este grupo de periodistas tiene la fortuna de compartir un cálido y emocionante momento de intimidad familiar, realzado con un copa de Girolate 2001, el vino estrella de la casa, elaborado en su totalidad de merlot y del cual se producen sólo 24 mil botellas al año.

El imperio de André Lurton

Château Bonnet

Château Bonnet es una de esas bodegas con el sabor clásico de Burdeos, en donde uno puede comprender mejor el uso que en la jerga francesa se otorga a la palabra château, cuya traducción literal es “castillo” pero que en realidad designa a las casas solariegas donde tradicionalmente moran propietarios y hacedores de vinos.

En el caso de Bonnet, se trata de un elegante conjunto de edificios horizontales, rodeado de viñedos, que lo mismo ofârece al visitante la visión de una espaciosa y señorial residencia del siglo XIX, que una moderna planta con todos los adelantos tecnológicos.

En la casa abunda viejos recuerdos como este

Localizado en la zona de Entre-Deux-Mers, Château Bonnet fue y de alguna forma sigue siendo el hogar de André Lurton, viticultor que representa tanto a una de las grandes dinastías del vino francés como al espíritu de lucha con el que los bordeleses superaron las crisis del siglo XX, derivadas, entre otros factores, de la plaga de la filoxera y las guerras en Europa.

Su abuelo materno, una de las personas más influyentes en su vida, solía darle un consejo: “Toma a la gente tal cual es, al clima como se presente y al dinero según la tarifa disponible”, escribe Lurton en su autobiografía condensada.

A fuerza de fe en sí mismo, talento y trabajo, Lurton –quien de pronto se aparece ante nosotros como un elegante fantasma– construyó un pequeño imperio que abarca bodegas en varias AOC del Bordelés: Entre-Deux-Mers, Pessac-Léognan –denominación que él mismo impulsó en 1987, dentro de Graves–, Margaux y Saint-Émilion.

Bordelés de pura cepa

En presencia de monsieur Lurton, Verónica Bouffard, responsable del departamento de prensa y comunicación, nos guía en la cata de vinos.

Château Bonnet 2008, blanco, puede ser apreciado como un clásico Entre-Deux-Mers (45% sémillon, 45% sauvignon blanc y 10% muscadelle), fresco, y que en Francia se vende en las tiendas en sólo 6.50 euros; Château Bonnet Rosé 2008, elaborado de merlot, cabernet sauvignon y un poco de cabernet franc, un Bordeaux rosé seco; Chateau de Rochemorin 2007, AOC Pessac-Leognan, un blanco con pera y durazno en nariz, así como notas minerales; Château La Louvière 2005, un  blanco con 85% de sauvignon blanc y el resto de sémillon; Château Couhins-Lurton 2005, sauvignon blanc con taparrosca y 10 meses en barricas con una capacidad de guarda de hasta 30 años.

vinos catados

Entre los tintos catamos Château Bonnet 2005, especiado y terroso en nariz, hecho de cabernet sauvignon y merlot a partes iguales; Château de Rochemorin 2005, 64% cabernet sauvignon y el resto merlot; Château La Louvière 2004, AOC Pessac-Leognan, un caldo mayoritariamente cabernet sauvignon (65%) con adornos de petit verdot y merlot; Château Couhins-Lurton 2005, otro AOC Pessac-Leognan, 77% merlot y el resto de cabernet sauvignon.

La empresa declara que el mercado bordelés se mueve hacia vinos más maduros, guardados en botella por 2 ó 3 años, dejando atrás la moda por los bordeaux jóvenes y afrutados.

Château Fonchereau, entre México y Francia

viñedo de Château Fonchereau, en la localidad de Montusan

Alfredo Ruiz es un altivo mexicano que puede jactarse de dirigir la única bodega bordelesa de capital latinoamericano: Château Fonchereau.

En esta calurosa tarde, el sinaloense nos espera a cenar.

“Con esta tierra es difícil equivocarse”, dice este enérgico abogado de 47 años que considera que sus vinos espumantes, blancos, rosados y tintos se hablan de tú con cualquier grand cru que se le ponga enfrente.

El mexicano Alfredo Ruiz

—Hacemos vino francés con capital mexicano— dice e inicia un largo discurso.

Para llegar a establecerse en el Bordelés, antes Ruiz tuvo que convencer a sus amigos, los hermanos José Luis y Alejandro Fernández, empresarios inmobiliarios y de los medios de comunicación en México, para que compraran esta casa vinícola, ubicada cerca de la población de Montusan, en la zona de Entre-Deux-Mers, y que cuenta con 30 hectáreas plantadas de merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc y sémillon.

Chateau Fonchereau cuenta con la asesoría de los enólogos Gilles Pauquet y Stéphane Toutoundji.

Desde que inició su nueva etapa, Château Fonchereau ha conseguido varias preseas, entre las que destacan la medalla de oro que su Château Fonchereau Cuvée Spéciale 2005 ganó en el Concurso Internacional de Bruselas 2008, así como la medalla de bronce que Château Fonchereau Le Grand 2006 consiguió en el International Wine Challenge de Londres.

el vino estrella de esta casa

Iniciamos con el Crémant Blanc Fonchereau, el vino espumoso de la casa, que en Burdeos se consigue a un precio de 11 euros; enseguida se sirve un crujiente de berenjenas al queso de cabra y tomate, acompañado con Château Fonchereau Blanc 2008, blanco de uva sémillon; enseguida, con Château Fonchereau Rosé 2008, hecho de las variedades cabernet franc y cabernet sauvignon, se ofrece un pollo asado con papas; y para finalizar, el tinto Château Fonchereau Le Grand 2006, AOC Bordeaux Supérieur, ensamblaje de merlot (70%), cabernet franc (20%) y cabernet sauvignon, con 12 meses en barrica, se sirve acompañado de una tabla de quesos locales.

Una tercera parte de la producción de Fonchereau se destina a México, país al que Ruiz no descarta en regresar.

Miércoles: la gran tradición del Médoc

el cielo de Burdeos

Mañana semi nublada y, para nuestra fortuna, aún cálida.

Después de un clásico petit déjeuner con café, croissants, fruta y quesos en el céntrico Hôtel de Normandie, salimos a carretera.

Esta vez nos dirigimos hacia el Médoc, una de las zonas que más prestigio le ha dado al Bordelés en su conjunto.

Dividida en Médoc y Haut Médoc (Alto Medoc), esta región es una franja de tierra situada al norte de la ciudad de Burdeos, de una anchura de aproximadamente 10 kilómetros y que se extiende, bordeando el lado occidental del Gironda, casi hasta el Atlántico sobre una longitud de 80 kilómetros. En total, el Médoc contiene unas 16 mil hectáreas de viñedos.

Una de las particularidades de estas tierras es que, hasta el siglo XVII, fueron pantanos. Mediante un sistema de drenajes ideado por los holandeses, éstos fueron secados para convertirse en los suelos pedregosos que tan apropiados resultan a las parras de cabernet sauvignon, el cepaje dominante.

Como se sabe, la cabernet sauvignon es una variedad que requiere mucho sol y, en el caso del Médoc, los viticultores han encontrado que resulta muy conveniente que los frutos crezcan y maduren a muy baja altura –en algunos viñedos prácticamente a nivel del suelo– para así gozar del calor retenido por el pedregal.

Un típico paisaje del Médoc

Aquí, en sus distintas denominaciones municipales (AOC’s Saint-Estéphe, Pauillac, Saint-Julien, Listrac, Moulis y Margaux), se elabora buena parte de los míticos vinos bordeleses –como Latour, Lafite, Margaux y Mouton Rothschild–, según la clasificación de grandes vinos de 1855, los llamados grand crus classés, ordenada por Napoloeón III con motivo de la Exposición Universal de París y que sigue vigente hasta nuestros días.

Aunque cabe aclarar que también existen otros tipos de crus, como los bourgeois, los artisans y los paysans, y que en otras regiones del Bordelés existen esquemas diferentes de valoración, lo que permite atisbar que no sólo es la región vinícola más grande del mundo, sino tal vez la más complicada.

Château Lanessan y la española

Château Lanessan

En Coussac-Fort-Médoc, dentro del Alto Medoc arribamos a Château Lanessan.

Esta bodega, una de las pocas propiedades familiares que aún se mantienen como tales, fue fundada en 1793. Sus 80 hectáreas de viñedos pueden llegar a producir hasta 450 mil botellas al año.

A la vieja usanza: tinas de concreto

Nos recibe la española Paz Espejo, enóloga de Lanessan, lo que ya de entrada habla de las transformaciones que se dan incluso en una sociedad tan pequeña como esta.

—Es un mundo muy masculino el de Médoc. Por momentos te sientes casi en una isla— confiesa.

Sin embargo, agrega que el reto para ella es el mismo que para cualquier enólogo de la zona: seguir produciendo vinos elegantes y equilibrados que respondan a la tipicidad de la región.

La enóloga madrileña Paz Espejo

Espejo, quien nos da un tour por el área de tanques de fermentación de concreto, coincide con la apreciación de que 2009 será un año de grandes vinos.

—Ha sido un año muy elegante. El estado sanitario de las parras es perfecto. Creo que tenemos un año de libro— dice.

una etiqueta clásica

Durante la cata, probamos Château Lachesnaye 2004, ensamblaje de cabernet sauvignon y merlot, un vino que podría calificarse como de batalla, y cuyo precio aquí en Burdeos ronda los 10 euros; Les Caleches de Lanessan 2001, ensamblaje de cabernet sauvignon, merlot y petit verdot; Château Lanessan 2004, un caldo de taninos potentes pero redondos, hecho de 55% cabernet sauvignon, 40% merlot y el resto de cabernet franc y petit verdot.

Perteneciente a la familia Delbos, algunos de los vinos de Lanessan están englobados dentro de la AOC Haut-Médoc Contrôlée.

Lynch-Bages, la influencia irlandesa

Se acerca el mediodía y nos dirigimos unos pocos kilómetros al norte del Médoc, a Pauillac.

A tan sólo 15 minutos de carretera se encuentra este enclave –AOC que agrupa a 18 grandes vinos– y que también hace las veces de puerto.

Hace hambre y en Château Lynch-Bages, bodega fundada en el siglo XVII por inmigrantes irlandeses, nos espera un típico almuerzo con toda la proteína que necesita un vendimiador para recuperar fuerzas.

Ensalada campesina

Aunque no todos podemos entrarle con alegría al platillo principal, un sustancioso coq-au-vin (gallo al vino tinto) precedido por una sencilla ensalada de jitomates y pepinos, no se escucha ninguna queja sobre la degustación de vinos que se ofrece: Michel Lynch 2007 (AOC Bordeaux, 7 euros); Château Les Ormes de Pez 2001 (AOC Saint-Estéphe, 35 euros); Château Lynch-Bages 2001 (AOC Pauillac, 84 euros), grand cru classé, el vino estrella de la casa, cuyo estilo ha sido descrito por André Dominé como “vigoroso, aterciopelado y especiado”.

Éste último vino es un ensamblaje de cabernet sauvignon (73%), merlot (15%), cabernet franc (10%) y petit verdot (2%), con entre 12 y 15 meses de barrica de roble.

La vieja sala de barricas con obras de Ryan Mendoza

Las instalaciones de Château Lynch-Bages no se podían quedar atrás de sus vinos y a su elegancia hay que sumarle un concepto enoturístico pionero en la zona.

Al tradicional recorrido por las instalaciones de su bodga, Lynch-Bages agrega una sala de arte contemporáneo (instalada en una antigua sala de barricas), tienda, restaurante 5 estrellas, panadería, café y un exclusivo hotel, todo en un área que recuerda en algo a un set cinematográfico, presidido por un mural con la célebre frase de Luis Pasteur, ésa que dice que el vino es la más sana y la más higiénica de las bebidas.

Un café con Jean-Charles Cazes

El director de Lynch-Bages

Nos encontramos con Jean-Charles Cazes, director de Lynch-Bages, para tomar un café.

Licenciado en Economía y Finanzas, Jean-Charles tiene 35 años. Jean-Michel Cazes, su padre, es el presidente de la empresa que lleva su nombre (Domaines Jean-Michel Cazes) y que incluye sociedades vinícolas en otras regiones de Francia (Graves, Minervois, Châteneuf-du-Pape), así como en Portugal (Douro) y Australia (región sur).

Los Cazes suman 4 generaciones llevando las riendas de esta histórica casa, entre cuyos propietarios figuró Jean-Baptiste Lynch, alcalde de Burdeos en 1809 (el nombre Bages está tomado de un caserío cercano).

Tipo jovial y nativo de estas tierras, Jean-Charles se muestra especialmente receptivo al enterarse que entre este grupo de periodistas hay varios brasileños, a quienes confiesa que tiene saudade (nostalgia) de este país, en el que vivió hace algunos años, trabajando para una empresa de partes automotrices en Sao Paulo.

La conversación se lleva a cabo en portugués, idioma en el que se defiende bastante bien gracias a que su madres es portuguesa.

Cuando se le pregunta por los retos que tiene al frente de la vinícola, contesta:

—Tengo la ambición de hacer un vino mejor que el de mi padre.

Se construyó un complejo turístico alrededor de la bodega

Jean-Charles es un tipo de un porte impecable que me recuerda más a un yuppie de Wall Street que a un hacedor de vinos francés. Así que la pregunta casi viene sola: ¿hasta qué punto un ejecutivo como él es responsable de los vinos que aquí se producen?

Sin alterarse, responde:

—Château Lynch-Bages cuenta con dos prestigiados enólogos, pero la decisión de los blends es mía. Es una decisión del propietario porque se trata, a final de cuentas, de un asunto económico.

A continuación le pregunto sobre la importancia que él da a los puntajes con que las revistas especializadas califican a los vinos.

—Creo que es peligroso resumir un vino con una calificación. Aunque, claro, resulta agradable que Robert Parker nos califique con 95 puntos.

El popular cómic japonés se vende en la tienda de la bodega

Entonces sale a colación el cómic japonés de vinos, Les Gouttes de Dieu (“Las gotas de Dios”), en donde Château Lynch-Bages aparece citado.

—Es verdad. Ese libro ha resultado más influyente que Parker. Vende millones de copias.

—¿Le preocupa la competencia de los buenos vinos del Nuevo Mundo?—inquiere uno de mis colegas.

—Sí.

Sin embargo, el ejecutivo hace notar que a su juicio el Nuevo Mundo tiene pocos ejemplos de vinos icónicos.

En este sentido un grand cru classé como Château Lynch-Bages no tiene competencia (o al menos según la opinión de Cazes), aunque sí la tienen otras de sus etiquetas, pertenecientes al primero y segundo segmentos del mercado.

Un paseo por las nubes

Y hablando de vinos icónicos pero, sobre todo, de los productores de los mismos, la tarde continúa en Médoc con un recorrido carretero, en el que nos detenemos a tomar fotos en algunos de sus más célebres chateaux y sus viñedos, casi todos ellos repletos de racimos maduros de uvas tintas (la cosecha de uvas blancas ocurrió en septiembre).

Ante nuestros ojos van apareciendo, de tanto en tanto, las fachadas de clásicos como Cos D’Estournel, Lafite, Latour, Mouton-Rothschild, Pichon Longueville-Baron y Pichon Longueville Comtesse de Lalande (una a un ladode la otra), Château Margaux.

Château Cos D'Estournel

Château Lafite

Château Pichon Longueville-Baron

Château Pichon Longueville-Comtesse

Château Latour

Château Margaux, en la AOC Margaux, en Haut Médoc

El sacrilegio de Barton & Guestier

La tarde todavía tiene cuerda cuando llegamos a Château Magnol.

Château Magnol, una de las sedes de Barton & Guestier

Si uno mira de frente el mapa del Bordelés, encontrará que el Alto Medoc (Haut-Médoc) se encuentra debajo de la zona de Médoc. Esto, además de ser buen material para trivia, refleja un gusto francés por las complicaciones.

Descontando las dificultades del idioma, las etiquetas de muchos vinos bordeleses y franceses en general suelen ser difíciles de entender para los nuevos aficionados al vino.

Hasta hace poco abundaban las etiquetas que no llevaban la palabra “Bordeaux” inscrita, sino sólo su AOC.

Y aunque la geografía de Burdeos es sabida al dedillo por los conocedores, lo cierto es que provoca confusión entre muchos consumidores extranjeros.

Entre otras razones, es por esto que en la actualidad los productores bordeleses están poniendo especial énfasis en el valor de la comunicación y también en el de la mercadotecnia.

Nicolas Gailly, director de Barton & Guestier

Hay razones de peso para hacerlo: una de ellas es la búsqueda o consolidación de nuevos mercados (quizá debida a la disminución en el consumo per cápita de vino en Europa). Otra de ellas, no menor, es la ya mencionada competencia con países productores del Nuevo Mundo.

Todo esto viene cuento, a propósito de nuestra visita a Château Magnol, en el poblado de Blanquefort (Alto Médoc), una de las propiedades sede de la compañía Barton & Guestier que, entre otras cosas, se ha dado a la tarea no sólo de simplificar sus etiquetas, sino de hacer vinos varietales (un sacrilegio para los bordeleses tradicionalistas).

Al igual que Lynch-Bages, esta casa vinícola fue fundada por un irlandés, sólo que en el año de 1725: Thomas Barton, considerado como el primer negociante de Burdeos (lo llegaron a apodar “french Tom”).

Algunos años más tarde, en 1802, Hugh ­–nieto de Thomas– se asocia con el francés Daniel Guestier, dando origen a la sociedad Barton & Guestier, la casa más antigua de Burdeos.

En la actualidad esta empresa es propiedad del gigante corporativo Diageo y está presente en 130 países, a través de 7 líneas de productos, en cuya cima se encuentran Château Magnol y Thomas Barton Réserve.

entrada

Plato principal

Aunque hemos tenido una clase-cata que nos ha aportado datos interesantes, el momento protagónico de la velada ocurre ya entrada la noche, cuando pasamos al comedor a disfrutar de la cena preparada por el chef Frédéric Prouvoyeur.

El menú es el siguiente: Chablis 2008 (AOC Chablis, ajeno a la región de Burdeos), acompañado de una verrine –tipo coctel– de langostinos a las hiervas frescas; Château Magnol 1998 (AOC Haut-Médoc, cru bourgeois), con unos medallones de pintadeau (res) al

De lo mejor de la cena

el postre, claro

foie gras; y para cerrar dos vinos para dos platillos: Thomas Barton Réserve Sauternes 2005 (AOC Sauternes) y Thomas Barton Réserve Privée Médoc 2005 (AOC Médoc), servido con una exquisita tabla de quesos y un crocante a los tres chocolates.

Inmejorable broche de oro de la sesión: Nicolas Gailly, el director general, nos invita a bajar a la cava subterránea, donde abre una botella de una bodega amiga de Barton & Guestier: un Château Léoville Barton 1991 (AOC Saint-Julien Contrôlée, gran crú classé).

No es extraño saber que construcciones subterráneas como éstas sirvieron de refugio durante la segunda guerra mundial.

Mexicanos y brasileños en la cava de Château Magnol

Presente en la cava de Barton & Guestier estaba un dotación de Château Petrus, catalogada como la bodega más distinguida de la región de Pomerol

Jueves: Blaye, primera escala en la rive droite

La ribera derecha

En esta mañana despejada nos dirigimos a Blaye, en la llamada rive droite o ribera derecha de la Gironda.

Si bien esta no es una zona con la pompa (y el dinero) del Médoc, es probable que sea igual de antigua. Existen reportes de que se practicaba la viticultura en las épocas del Imperio romano.

Con sus 5 mil hectáreas de viñedos (en su mayoría de uvas tintas, en donde la variedad predominante es la merlot), el Blayais –como se le conoce a esta zona de suelos arcillosos y calcáreos – no carece de atributos. La belleza de sus viñedos y de sus casas solariegas justifica con creces una excursión hasta acá.

En estas tierras se respira una levedad difícil encontrar del otro lado del estuario.

Vignobles Bayle-Carreau: la unión hace la fuerza

Château Barbé

La primer escala del día la hacemos en Château Barbé, una de las vinícolas que forman parte de Vignobles Bayle-Carreau, cuyo presidente, Xavier Carreau, nos recibe e invita en buen castellano a hacer un recorrido por sus instalaciones.

Xavier Carreau y Alain Jourdan, de viñedos Bayle-Carreau

Después asistimos a una comida en una vinícola vecina, Château Pardaillan, a un par de kilómetros de distancia. Pardaillan es otra de las bodegas asociadas de de Bayle-Carreau.

La comida, como nos lo hace saber el simpático Alain Jourdan, director general de Bayle-Carreau, tiene como objetivo principal dar a conocer la AOC Côtes de Bordeaux, aprobada apenas el año pasado, y que agrupa a los vinos de Blaye, Cadillac, Castillon y Francs.

La anterior es otra muestra más de la constante evolución del Bordelés y que, a final de cuentas, tiene que ver con la búsqueda de nuevas estrategias de promoción.

Viñedos Bayle-Carreau hace los siguientes vinos:

originario de la región

vino degustado

Château La Carelle, AOC Côtes de Bordeaux, ensamblaje de merlot (75%), cabernet sauvignon (20%) y malbec (5%), con 12 meses de barrica de roble, recomendado para iniciar con la exploración de los vinos de esta zona; Château Pardaillan, AOC Côtes de Bourdeaux, ensamblaje de merlot (90%), cabernet sauvignon (5%) y malbec (5%), con 12 meses de barrica de roble, un vino suave pero con gran cuerpo; Château Barbé, AOC Côtes de Bordeaux, ensamblaje de merlot (80%), cabernet sauvignon (15%) y malbec (5%), con 12 meses de barrica, un vino más técnico y más tánico; Château Eyquem, AOC Côtes de Bourg-Bordeaux, ensamblaje de merlot (65%), cabernet sauvignon (30%) y malbec (5%), catalogado como uno de los grandes vinos de Bourg; y Chateau Landreau, AOC Côtes de Bourg-Bordeaux, ensamblaje de merlot (85%) y el resto de cabernet sauvignon, con 12 meses de barrica, el vino más complejos de todos los mencionados en este apartado, con notas de cerezas negras, ligeramente achocolatadas.

otro de los invitados

Otros vinos que catamos durante esta visita y que resultaron bastante apreciados tanto por el periodista mexicano Alejandro Zárate como por el que esto escribe son:

Château Courrèges 2006, AOC Côtes de Bordeaux, ensamblaje de merlot (80%), cabernet sauvignon (10%) y cabernet franc, un tinto con notas de mermelada, frutos negros y vainilla; y Chateau Terrason 2006, AOC Côtes de Castillon, elaborado por el productor Christophe Lavau (presente en la comida) y su esposa Marie Jo, ensamblaje de merlot (mayoría), cabernet sauvingnon y cabernet franc.

*****

Tarde de camino al pueblo de Saint-Émilion.

*****

Apenas una primer caminata por las calles de este sitio de orígenes medievales bastan para percibir su mágico influjo.

*****

Un poco al azar, Alejandro Zárate y yo entramos a Marchand de Soif, una de las decenas de tiendas de vinos del centro de Saint-Émilion.

Bruno Paties, dependiente del lugar, nos ofrece una cata por algunos de sus mejores vinos.

Viernes: Saint-Émilion, Loupiac y Sauternes, un dulce final

Detalle de la iglesia monolítica de Saint-Émilion

“Saint-Émilion es un como un queso gruyere”, dice Sibylle, la guía que nos lleva a pasear por el centro del pueblo. “Está llena de galerías subterráneas”.

Aprovechamos que la mañana está lluviosa para visitar la Iglesia Monolítica, el monumento más importante de la localidad, que data del siglo XI.

Cuando uno visita este templo comprende, entre muchas otras cosas, por qué los vinos de esta región se conservan en perfecto estado y mejoran con el tiempo.

El edificio –la iglesia subterránea más grande de Europa– debe su nombre a la gigantesca piedra que, a lo largo de los años, fue escarbada y trabajada hasta ser convertida en santuario.

Calle céntrica de Saint-Émilion

Hace tiempo, pues, que los vinicultores de este pueblo medieval –la leyenda cuenta que fue fundado por Émilion, monje bretón franciscano, ermitaño del siglo VIII– pronto se dieron cuenta que no había mejor lugar para guardar el vino que una cueva húmeda, oscura y sin vibraciones como las que aquí abundan o se pueden hacer con facilidad (gracias a que la piedra es blanda).

Privilegios de este apreciado terruño de terruños de suelos calcáreos que, en cuestión de uvas, tiene a la merlot como su predilecta.

*****

Localizada 40 kilómetros al este de la ciudad de Burdeos, sobre la ladera derechas del Dordoña, Saint-Émilion es la región vinícola más antigua del Bordelés (se tienen reportes de cultivos ya en el siglo III) y una de las más cotizadas para la producción de suaves vinos tintos.

Viñedo en las inmediaciones del pueblo

En la actualidad, Saint-Émilion cuenta con más de 5500 hectáreas de viñedos, agrupando a un millar de bodegas (algunas de ellas pequeñas o muy pequeñas).

La zona cuenta con su propia clasificación de grands crus realizadas apenas en 1950, y entre los cuales los dos más célebres son Château Ausone y Château Cheval Blanc (curiosamente elaborado con una mayoría de cabernet franc), catalogados como premiers grands crus classés.

A diferencia de los grands crus de la ribera izquierda, la lista de grands crus de Saint-Émilion se revisa cada 10 años.

Aires más democráticos se respiran al oriente del Bordelés.

*****

En Saint-Émilion no sólo abundan las tiendas especializadas, sino que hay viñedos dentro de la ciudad.

Encuentro con el inventor del vino garage

Dijo que Burdeos era cosa del pasado.

La frase, escrita en su blog, encendió una polémica que fue retomada en el número de junio de 2009 de la revista parisina Fine Wine.

El vino lo lleva hasta en el nombre

Se llama Jean-Luc Thunevin, ronda los 50 años, y junto con la encantadora Murielle Andraud, su esposa, nos reciben en su casa, Château Valandraud, a las afueras de Saint-Émilion.

Thunevin nació en Argelia y en su juventud fue disc jockey, leñador y empleado bancario.

En el ámbito vinícola se le reconoce por ser el creador del vino garage.

La historia de su ascenso es ésta: autodidacta, llegó a Saint-Émilion hace 20 años, se consiguió un parcelita de media hectárea y, como no tenía bodega, comenzó a vinificar en la cochera de su casa.

Su nombre saltó a la luz pública cuando, en 1991, durante una cata a ciegas en la que participaba Michel Rolland, el famoso flying winemaker bordelés, su vino estuvo a la altura o por encima de importantes etiquetas de la zona.

En esta tarde calurosa viste de una manera casual, con un saco sport y jeans. Casi se diría que estoy viendo la foto de su perfil en Facebook. A Thunevin le gustan los reflectores.

Detrás de la provocación anti-bordelesa de este hombre se esconde, según lo entiendo, un espíritu renovador que no le sienta nada mal a muchos productores bordeleses, para quienes la estricta normatividad y el conservadurismo representan un traje apretado.

Parras de Château Valandraud

Acompañado de Juan Carlos Ferreira, quien se encarga de manejar la parte comercial y de atender la wine-boutique L’Essentiel (Saint-Émilion), Jean-Luc nos lleva a asomarnos al viñedo.

—La malbec tiene hojas más grandes. Capta los olores fuertes del romero y del champiñón, pero su piel es muy delgada y se revienta fácil. Es una cepa delicada. No le gusta que le caiga demasiada agua.

Fiel a las cualidades del terroir (en esto no lleva la contra), el 70% de su viñedo de alta densidad (24 hectáreas) es de merlot, mientras que el resto se reparte entre cabernet sauvignon, malbec y carmenère.

madera, acero y concreto

En el interior del edificio, lo primero que llama la atención es la limpieza.

—La bodega para mí es como la cocina, las barricas son como las cacerolas— dice con seriedad—. Y la viña es como una esponja: por uso ni siquiera usamos pintura en las paredes. Soy un hipocondríaco.

Lo segundo es la escala. Valandraud no es una fábrica de vinos y tampoco es un garage.

Sus instalaciones cuentan con tanques de fermentación de concreto, madera y acero. Según dice, cada uno de sus vinos pasa por este trío de materiales.

Entramos al área de barricas.

—Si se dan cuenta, aquí sólo se sienten los olores del vino y la madera, que son los dos únicos olores que deben encontrarse.

Y para los amantes de la polémica, como él, suelta una perla:

—Para lograr un buen vino es más el trabajo que se hace en la bodega que en el viñedo.

Dominique Decoster y su esposa, de Fleur Cardinale

La comida está lista, a la cual también han llegado invitados especiales, como Dominique Decoster y su esposa, propietarios de Château Fleur Cardinale.

¿Cuál podría el menú de Château Valandraud indicado para un grupo latinoamericano de periodistas? La respuesta es: Cous-cous. “Le vrai cous-cous marocain” (“el verdadero cous-cous marroquí”), se apresura Thunevin a decir.

Quizá no sobre decir que el platillo resulta espléndido al igual que todos los vinos que se ofrecen (no todos de la autoría de Thunevin, por cierto):

Otra de las etiquetas de Jean-Luc Thunevin

Blanc de Valandraud 2005, AOC Bordeaux Contrôlée, un blanco no muy expresivo en nariz aunque sí frutal. Untuoso, seco; Bad Boy 2006, AOC Bordeaux Contrôlée, tinto muy frutal, cuerpo medio, fácil de tomar, ensamblaje de merlot (95%) y cabernet franc y que constituye la más accesible de las rebeldías que aquí se producen; Château Fleur Cardinale, un Saint-Émilion Grand Cru Classé, del cual probamos las añadas 2003 y 2004, ambos vinos potentes, con notas de grosella, y taninos firmes como era de esperarse; Le Clos du Beau-Père 2006, AOC Pomerol, elaborado por Thunevin, un tinto robusto y concentrado, al que le encontramos notas de frutos negros, taninos también muy firmes; y finalmente cerramos con el vino top de la casa: Château Valandraud 2002, un tinto de taninos redondos, oscuro, elegante, aterciopelado con notas de violetas. Por si fuera poco, Thunevin tuvo la cortesía de traer un vino directamente de la barrica, el cual fue puesto en decantador: Château Valandraud 2008.

Thunevin y la señora Andraud, su esposa

Excursión a Loupiac

Château Dauphiné-Rondillon

La tarde es joven aún cuando nos encaminamos hacia el sur, más específicamente hacia Loupiac, territorio de vinos blancos dulces. Penúltima escala del viaje.

En realidad se trata de una pequeña AOC de apenas 350 hectáreas y que agrupa a diez productores.

El cielo anuncia una tormenta, pero en pocos minutos el viento se lleva las nubes grises a otra parte.

Nos encontramos en Château Dauphiné-Rondillon y lo primero que veo al descender de la camioneta es una pequeña bicicleta y algunos juguetes regados.

Sandrine Darriet-Froleon, hija del propietario, nos da la bienvenida y enseguida nos lleva a que conozcamos las peculiaridades de su viñedo.

Se respira un relajado ambiente de granja.

uva con podredumbre noble (Botrytis cinerea)

La mujer se detiene frente a una parra con algunos racimos en aparente mal estado. Eso es exactamente lo que quiere que observemos.

Los célebres vinos dulces que se elaboran a ambas orillas del río Garona, algunas decenas de kilómetros al sur de la ciudad de Burdeos, se logran gracias al hongo de la Botrytis cinerea, que crece sobre la piel de las uvas de la variedades sémillon, sauvignon blanc y muscadelle que son las que dominan en esta serie de terruños, caracterizados por suelos calcáreos con una gruesa capa de arcilla y grava.

—La muscadelle es una variedad muy frágil pero a la vez muy interesante. Es femenina y delicada. La sémillon se presta fácil a la botrytis. Y la sauvignon blanc, que aquí estamos replantando, es la que le aporta acidez a los vinos— explica Sandrine.

Por cierto que el hongo de la botrytis se desarrolla gracias a unas condiciones climáticas muy especiales: niebla al amanecer y calor al atardecer. Crece sobre el racimo y perfora la piel de las uvas, propiciando la deshidratación del fruto y la consecuente concentración de aromas y azúcares. Los rendimientos son bajísimos.

Sandrine y Jean-Christophe Darriet

Se necesitan, pues, grandes cantidades de uvas para la producción de estos vinos que, por lo regular, presentan un color dorado, marcadas notas a frutas, así como una consistencia sumamente untuosa.

No obstante sus cualidades únicas, el panorama para los vinos dulces es quizá el menos alentador de todos los vinos que se hacen en el Bordelés.

—Las ventas están difíciles aún aquí en Francia, pues la gente los consume sólo con foie gras o en Navidad.

En opinión de nuestra anfitriona ello se debe a falta de información y de comunicación.

Durante la cata, a la que también nos acompaña Jean-Christophe Darriet, director de la bodega, tenemos la suerte de probar varias añadas de Château Dauphine Rondillon y así comprobar su evolución:

Evolución de cuatro añadas:1949-1961-1964-2001

Así, por ejemplo, Château Dauphine Rondillon 2005 (la última gran añada en Burdeos, según la crítica), con un precio en Burdeos de 13 euros, es un vino que tarda en abrir sus aromas, pero en sabor tiene marcadas notas a pera, toronja y tejocote; Château Dauphine Rondillon 2002 (con un precio de 22 euros en Burdeos) en cambio, nos parece más aromático de inicio y en boca presenta notas a mandarina.

Se nos propone una cata a ciegas para ver que tan ducho somos, con un vino muy frutal, quizá el más frutal de los tres: Château Dauphine Rondillon 1989. Por supuesto que agradecemos el detalle y nos vamos muy agradecidos.

Todos los vinos de esta bodega de Loupiac tienen 18 meses de barrica.

Sauternes para todos

Château de Myrat

Y, bueno, aquí estamos en esta tarde ya francamente otoñal, a punto de concluir un viaje que, ya a estas alturas, puede calificarse de onírico, en otra de las subregiones bordelesas más famosas: Sauternes, en la ribera izquierda del río Garona.

Estamos en el jardín de una casa del siglo XVIII que, al igual que su propietario, destila misterio: Château de Myrat.

Esta bodega –ubicada en Barsac– está catalogada como como grand cru classé (segundo), según la ya multicitada clasificación de 1855, en la cual Château D’Yquem figura como el único premier cru supérieur.

Frente a nosotros se encuentra Jacques de Pontac quien, luego de un pequeño discurso, nos conduce al viñedo.

Una serie de canastillas con sus respectivas pinzas nos esperan el viñedo para que cortemos algunos racimos con podredumbre noble, como también se le llama al hongo de la botrytis.

Y aquí nos tienen, disfrutando del frescor de la tarde (la más fría de la semana tal vez) y posando para la foto en posición de sabios viticultores.

De Pontac explica que en el caso de estos vinos, la vendimia se realiza a lo largo de varios días:

—A la botrytis, como a cualquier otro hongo, hay que cortarlo en el momento justo— dice.

Productores de Sauternes en la presentación del concepto "Sweet Bordeaux"

Como ya se mencionó en el apartado dedicado a Loupiac (región hermana de Sauternes), los rendimientos para la elaboración de estos vinos son realmente bajos, por lo que las bodegas están equipadas con prensas muy potentes para aprovechar el poco jugo de las uvas.

Otra característica de los vinos licorosos (De Pontac se opone al calificativo de “dulces”) es que, tanto la fermentación como la vinificación se realizan en barricas etiquetadas según el día de la cosecha, lo cual habla de un minucioso proceso.

Por lo menos en el caso de Château de Myrat, el vino se añeja durante dos años antes de ser ensamblado, primero en tinas de acero inoxidable y después en madera.

De Pontac convierte el recorrido por las instalaciones en una clase magisterial.

Habla de tres descriptores principales de los vinos sauternes: naranja, miel e higo. Mientras que los aromas específicos de la botrytis son aquéllos especiados (a pimienta principalmente) y algunos ahumados.

—El vino debe ser ligero y elegante, y la botrytis hace elegante al vino— dice.

Y enseguida nos lleva a la sala de barricas.

—Van a escucharlas: cantan.

entre los grands crus classés existen algunos vinos con podredumbre noble

El propietario nos invita a que acerquemos la oreja a una de las barricas que están destapadas. Se escucha como si estuviera corriendo el agua, comprobación del vino como organismo vivo.

Durante la cena, un original surtido de canapés, salados y dulces, todos ellos combinables con los vinos licorosos que se ofrecen, tenemos la suerte de convivir con varios productores de la región, entre ellos Franc Courreges, de Château Margoton (Cadillac); Philippe Dejean, de Château Rabaud Promis (Sauternes); Michel Garat, de Château Bastor Lamontagne (Sauternes) y Guillaume Forcade, de Château Broustet (Barsac-Sauternes).

*****

Michel Garat

Aprovecho la oportunidad para conversar con Michel Garat.

Garat es director general de GIE Foncier Vignobles (Domaine de Lamontagne), organismo que agrupa a cuatro bodegas bordelesas: Château Beauregard (Pomerol), Château Bastor-Lamontagne (Sauternes), Château Saint-Robert (Graves) y Château Pavillon Bel-Air (Lalande de Pomerol).

Lo primero que Garat señala es que, con la honrosa excepción de la región de Burdeos, en su país cada vez se bebe menos vino y se consume más fast food.

En su opinión esto se debe en gran medida a la americanización de la cultura francesa.

Sin embargo, es optimista y piensa que sus paisanos van a recapacitar.

—Cuando miro asuntos como el de la conciencia ecológica y el aumento en la demanda de productos orgánicos y de empresas socialmente responsables.

Sala antigua de barricas en Château de Myrat (detalle)

Y ya que estamos en estos asuntos, no puedo evitar preguntarle cuál es su opinión sobre Robert Parker (por cierto, especialista en Burdeos) y sus puntajes.

—Sin duda es un tipo inteligente, pero no deja de parecerme muy loco que se confíe tanto en el gusto de una sola persona.

Y propone una analogía:

—¿Qué pasaría si lleváramos los puntajes a los museos, a las películas? Al igual que ocurre con otras manifestaciones culturales, el vino no es tan simple.

Sobre La Cata de París, aquel famoso concurso de 1976 donde los vinos estadounidenses destronaron a los franceses, comenta:

—Fue una competencia sin reglas claras.

Y agrega:

—El vino de Burdeos y el vino francés en general le va muy bien a la comida, y quisiera decir que no es lo mismo catar vino que beber vino. ¡Cuando bebes vino, bebes vino!

Reitera:

—¿Has oído hablar de un concurso para saber cuál es el mejor perfume? Seguramente no, porque tal cosa no existe.

El discurso de este productor francés que, por cierto, cree que el vino se hace en el viñedo y no en la bodega, va en la línea del respeto al terruño:

—Cuando estuve en Estados Unidos gusté del vino americano. Pero dejemos que el vino francés sea diferente, que el chileno sea diferente, que el americano sea diferente. Hagamos vinos específicos de uvas específicas en terruños específicos. El problema es que hay consumidores que quieren simplificarlo todo.

*****

Así transcurrieron estos cinco días en Burdeos, apenas una probadita de esta región de regiones.

Como se puede apreciar, se trata de una zona vitivinícola tan compleja como fascinante, donde las fuerzas de la tradición y la modernidad –impulsadas por otra no menos importante, la del mercado– están en continua tensión.

El mundo evoluciona y Burdeos, el viñedo más grande del mundo, de ninguna manera se iba a quedar atrás.

País de loca geografía y de gran tradición vinícola, Chile se ha convertido en los últimos 30 años en una potencia que, con su excelente relación calidad-precio, ha sabido sacarle partido a la crisis. Valles clásicos como Maipo, Colchagua y Cachapoal se subdividen y a éstos se suman otros como San Antonio y Casablanca. Otros más resurgen como Itata, hacia el sur. A través de esta serie de postales de viaje y cata, te invitamos a conocer un poco más sobre el momento que atraviesa la vitivinicultura del país andino y su cada vez más extensa oferta de monovarietales y blends. Hay vida más allá del cabernet sauvignon.

Texto y fotos de Gerardo Lammers

Recién he llegado a Chile y me encuentro con un campo encendido de verde y una ciudad capital, Santiago, tapizada de banderitas: septiembre es también para los chilenos el mes patrio y el año que entra celebrarán el bicentenario de su Independencia.

Hace frío en esta tarde lluviosa y todavía invernal de domingo, en que las nubes grises cubren la cordillera de Los Andes con sus picos nevados, los que durante el deshielo surten de agua a una parte de las casi 120 000 hectáreas de viñedos que hay en total.

Vista del barrio residencial de Vitacura, en Santiago

Tarde invernal en una avenida céntrica de Santiago

La “loca geografía” de este país –como aquí se dice, aludiendo a Chile o una loca geografía, el pintoresco libro de crónicas de Benjamín Subercaseaux, prologado por la poeta nobel Gabriela Mistral– permite que a sólo unos minutos en auto de la capital haya gente lo mismo esquiando en la nieve que vacacionando en la playa. Algo que es posible, considerando sus menos de 200 kilómetros de ancho por 4,300 kilómetros de largo: más o menos la forma de un ají (como los chilenos le llaman al chile).

La montaña y el mar –con su fría corriente de Humboldt– son factores determinantes en su viticultura, al igual que el clima mediterráneo (inviernos lluviosos, veranos secos, estaciones bien marcadas). Con el paso de los años, en especial los últimos treinta, se han ido encontrado los terruños más adecuados para cada cepa, propiciándose nuevos valles vitivinícolas, denominaciones de origen cada vez más específicas y atractivas rutas enoturísticas.

Las condiciones de este “país isla” –con el desierto de Atacama al norte y la Patagonia al sur– han servido como muro de contención a la plaga de la filoxera, que en el siglo XIX acabó con tantos viñedos en Europa y que casi hizo desaparecer cepas como la carmenère, que aquí se rescató y promete con volverse emblemática.

Luego de una dictadura que marcó su historia reciente y que finalizó en 1990, Chile retomó la democracia y desde hace algunos años su economía está en plan ascendente, desmarcándose del resto de Latinoamérica.

Barrio de Las Condes de la capital chilena

En colonias como Vitacura y Las Condes, Santiago luce como una moderna y trendy capital sudamericana. Y en un país de tradición vinícola como éste (aunque con un consumo interno más bien bajo y no especialmente de calidad), la gente está descubriendo  –como advierte el sommelier Héctor Vergara– que hay vida más allá del cabernet sauvignon.

Si hace algunos años Chile era conocido sólo por los vinos robustos que produce esta cepa, ahora hay que agregar sus sauvignon blanc, chardonnay, carmenère, syrah de clima frío y pinot noir, entre otras muchas variedades, así como sus blends, que cada vez gozan de mayor reconocimiento internacional. Sin olvidar tampoco su incipiente oferta de rosados, espumantes y late harvest.

En México los vinos chilenos han iniciado a mucha gente, sobre todo aquellos que responden al esquema de “buenos, bonitos y baratos”. Sin embargo, ahora los productores del país andino invitan a ir un paso más allá y conocer la oferta de sus caldos prémium, cuya relación calidad-precio es, sin duda, de lo mejor que podemos encontrar en los anaqueles.

*

Mi estancia comienza con una visita al Palacio de la Moneda, que es donde atiende algunos de sus asuntos Michelle Bachelet, primera presidenta en la historia de Chile. En uno de los patios encuentro un altar de la cultura mapuche (la etnia más importante de este país) y un poco después, subiendo unas escaleras, la sala conmemorativa al presidente Salvador Allende.

Centro de Santiago de Chile

Hacia el mediodía me dirijo hacia la zona de Maipo, aún dentro de Santiago. Hace algunos años era más una zona de viñedos, pero hoy la ciudad se ha comido al menos una parte. Aquí se encuentra Santa Carolina.

Antigua bodega de Santa Carolina, en Santiago de Chile

Fundada a fines del siglo XIX, como todas las casas vinícolas antiguas de Chile que han llegado hasta nuestros días, la historia de Santa Carolina comienza cuando los propietarios Luis Pereira Cotapos y Carolina Íñiguez deciden enviar a Silvestre Ochagavía –prócer de la viticultura chilena– a Burdeos con la encomienda de traerse las cepas de esta región francesa.

En la actualidad, bajo el nombre de Carolina Wine Brands, la bodega pertenece al grupo de alimentos Watt’s, cuyo socio mayoritario es la familia Larraín.

Después de un tour por las instalaciones, cuyas cavas más antiguas fueron construidas a cal y canto, me encuentro en la sala de degustación con Iván Martinovic y Ximena Pacheco, enólogo y winemaker, respectivamente.

Probamos, entre otros, el Chardonnay Reserva de Familia 2007, un vino con entre ocho y nueve meses de barrica del Valle de Casablanca que, junto con el Valle de Leyda, se ha convertido en uno de los lugares más respetados para la producción de blancos. También el Carmenère Reserva de Familia 2008, tinto proveniente de Colchagua. La carmenère ha encontrado aquí posibilidades expresivas notables, a diferencia de Francia, país de donde proviene y donde se le utiliza sólo como adorno en algunos ensamblajes.

Novedad de esta casa es Cefiro, la línea de monovarietales de Viña Casablanca que hace, entre otros, un syrah rosé y un pinot noir. Al término de la comida, el broche de oro lo pone el tinto VSC 2007, vino top de la casa. Blend de cabernet sauvignon, syrah y petit verdot, añejado entre doce y 18 meses en barricas de roble francés.

*
Al día siguiente me dirijo hacia Alto Jahuel, en la parte del Valle de Maipo que se encuentra fuera de la congestionada capital. A los pies de la precordillera de Los Andes se encuentra Santa Rita, otra de las clásicas chilenas. Vale la pena visitar esta bodega, pues cuenta en su interior con un casco antiguo, en el cual hay un restaurante de especialidades chilenas.

Casco viejo de la bodega Santa Rita, a las afueras de Santiago

A un lado, entre la viña y una plantación de palmeras se encuentra el Museo Andino, un edificio de corte minimalista que el empresario Ricardo Claro (fallecido el año pasado a los 74 años y quien fuera dueño de la bodega) mandó construir. Alberga una importante colección de arte prehispánico. Para los más románticos y pudientes, la propiedad también cuenta con un versallesco hotel.

Durante la cata probamos el Sauvignon Blanc Floresta 2008, del Valle de Leyda, así como el Chardonnay Medalla Real 2008, del Valle de Limarí. Pasando a los blends, catamos el Triple C 2005, llamado así por estar hecho a base de cabernet franc, carmenère y cabernet sauvignon, con un año de guarda en barricas de roble francés y seis meses en botella, elaborado por el enólogo Andrés Ilabaca.

También degustamos Casa Real 2005, un single vineyard, 100% cabernet sauvignon, con 18 meses en barricas de roble francés nuevas, con una capacidad de guarda de al menos diez años. En cuanto a la línea Carmen, probamos Carmen Reserva 2005 (blend de syrah y cabernet sauvignon), caldo con toques especiados, elaborado por el enólogo Stephano Gandolini, lo mismo que Winemaker’s Reserve 2006, blend de cabernet sauvignon, merlot, syrah, carmenère y petite syrah.

*

No podía faltar una visita al gigante Concha y Toro. Sus instalaciones –que se encuentran en Pirque, a una hora de Santiago, dentro de Maipo, (que pertenece al gran Valle Central)– conservan el encanto de su pasado decimonónico y al mismo tiempo revelan el poderío de una empresa de clase mundial.

La vieja casona de Concha y Toro, en Pirque, a una hora de la capital chilena

Concha y Toro es la casa chilena que más produce y también la que más exporta: doce millones de cajas anuales a más de 100 países.

Su nombre proviene de su fundador, don Melchor Concha y Toro, cuya antigua casona de una sola planta se conserva, frente a un pequeño lago artificial y una cortina de palmeras.

Una parte de esta construcción exhibe muebles, pinturas y retratos de época y, para más señas, es atendida por un elegante mayordomo.

Conforme el visitante recorre las habitaciones también comienzan a aparecer retratos y documentos pertenecientes a Eduardo Guilisasti, quien desde mediados del siglo XX transformó la bodega en un emporio que al día de hoy cotiza en la Bolsa de Nueva York.

Aunque en México es conocida principalmente por las etiquetas Concha y Toro Reservado, Casillero del Diablo y Trío, esta vinícola comandada por los enólogos Enrique Tirado, Ignacio Recabarren y Marcelo Papa, tiene mucho más que ofrecer. Es el caso, por ejemplo, de la línea Terrunyo y del vino Carmín de Peumo, reconocido como uno de los carmenères más finos.

área de bodegas de Concha y Toro

Su vino insignia se llama justamente Don Melchor, cabernet sauvignon, y que el próximo año celebra su vigésima añada. Además, hay que recordar que en asociación con la casa francesa Barón Philippe de Rothschild, Concha y Toro produce Almaviva. Catamos, durante el almuerzo, y bajo de la guía de la enóloga Karine Mollenhauer: Terrunyo Sauvignon Blanc 2008, Terrunyo Carmenère 2007 y, de postre, Late Harvest 2006, así como Marqués Carmenère 2006.

*

A pocos kilómetros de Pirque, subiendo una exuberante cuesta que ofrece vistas magníficas de las cumbres nevadas, se encuentra San Juan de Pirque, en la zona del Maipo alto.

Aquí tienen su residencia el arquitecto chileno (de ascendencia asturiana) Xavi Rodríguez, de 42 años, y la estadounidense Madeleine Corcoran, su esposa. Viven en un chalet, construido por él, con todas las comodidades, incluso la de recibir el periódico por las mañanas.

Xavi en sus dominios: Corcoran Gallery

La vida de esta pareja gira en torno a su pequeña viña-jardín de cuyas uvas elaboran un vino artesanal cabernet sauvignon puro.

— Decía Gaudí que la originalidad está en el origen y aquí hacemos vino auténtico: lo que produce la tierra es lo que embotello—, dice Rodríguez, cubierto con un grueso poncho de lana que le da la apariencia de un antiguo habitante, mientras Madeleine da los últimos toques a la cena.

Su vino trae aparejado el proyecto de una incipiente fundación que permita ayudar a la niñez de esta comunidad con becas escolares, entre otros propósitos, y tiene por nombre Corcoran Gallery, del cual tuve la oportunidad de probar el Corcoran Gallery 2005, un vino afrutado y de taninos sorprendentemente suaves.

El plan de esta idealista pareja es dar al visitante, que se anime a llegar hasta este privilegiado lugar, la oportunidad de vivir una experiencia integral: ofrecen su casa y dejan que sus huéspedes invitados se tomen el tiempo de estar. A contracorriente de las escuelas enológicas en boga, ellos no buscan estresar a las vides para que produzcan mejores frutos ni hacer podas.

— La parra cuando produce más frutos es para sobrevivir y nosotros hacemos el vino con lo que la planta nos entrega—, dice Xavi.

El vino se cosecha a mano y se fermenta en barricas abiertas para después dejarlo reposar durante tres años en barricas. 2005 fue la primera cosecha. Producen entre 200 y 300 cajas anuales y no tienen intención de crecer. Más información: contacto@corcorangallery.cl

*

Al sur de Viña del Mar, recibiendo la brisa fría del Pacífico, y dentro de la Cordillera de la Costa (el otro gran sistema montañoso de Chile), se encuentra el Valle de San Antonio, uno de los nuevos valles vinícolas, que antes estaba dedicado al cultivo del trigo.

Aquí, tras una lomita que otorga una apacible vista de los cerros que rodean los viñedos, plantados en suaves laderas de suelos graníticos, se encuentra Matetic, una sorprendente bodega orgánica con diseño escandinavo.

Matetic se localiza en el Valle de San Antonio

Es propiedad de Jorge Matetic, un ganadero chileno cuyos antepasados llegaron hace cuatro generaciones de Croacia y que hace muy poco decidió incursionar en el mundo del vino.

La enóloga Paula Cárdenas recibe a un grupo internacional de periodistas, entre los que me encuentro.

— Hoy amaneció a -1°C y durante el día y podríamos llegar hasta 20°C—, dice para explicar las condiciones de un terroir caracterizado por la neblina matinal, la cual es particularmente benéfica para las cepas blancas como el sauvignon blanc y chardonnay, así como para la delicada pinot noir.

El agua, que aquí sí es un problema, se extrae de pozos.

No obstante su juventud, Paula tiene entre sus reconocimientos el de ser la responsable de hacer un tinto de uva syrah, al que André Dominé en su libro El vino califica como el mejor de Chile.

Probamos primero los vinos de la línea EQ: Matetic EQ Chardonnay 2007, Matetic EQ Pinot Noir 2007, Matetic EQ Syrah 2007, para después catar dos más de la línea Corralillo: Matetic Corralillo Syrah 2007 y Matetic Corralillo Blend 2006, blend de merlot, cabernet franc, malbec y pinot noir.

Cabe aclarar que los vinos Matetic aún no se encuentran disponibles en México.

*

A sólo unos cuantos kilómetros al norte de San Antonio, se encuentra el Valle de Casablanca. Fue descubierto para la viticultura apenas en la década de los noventa por el enólogo Pablo Morandé. Y es precisamente él quien nos recibe con una copa de Morandé Pionero Sauvignon Blanc 2009.

Nos encontramos en el restaurante House of Morandé, que fue el primero en establecerse en el valle, muestra del potencial enoturístico que ha desarrollado la zona. No podía ser de otra manera, tratándose de un valle que está pegado a Viña del Mar y Valparaíso.

Pablo Morandé, descubridor del Valle de Casablanca

— ¿Por qué algunos vinos chilenos son tan altos en alcohol? —, le pregunta un periodista rumano.

— Porque a la gente así le gustan—, contesta el prestigiado enólogo con una maliciosa sonrisa.

Hombre amable y a la vez de pocas palabras, pronunciadas con un tono grave, Morandé tiene preparada una comida de varios platos pequeños en esta tarde que, por fortuna, resulta soleada.

Morandé Reserva Pinot Noir 2008 se sirve con una entrada de atún y salsa de champiñones. En seguida, Morandé Gran Reserva Merlot 2007, acompañado de una pasta fresca con carne de res, cebollas y tocino en salsa de tomate. Morandé Edición Limitada Carmenère 2007 y House of Morandé Red Blend 2005 se sirven junto con una costilla de cordero, acompañada con cebollas verdes confitadas y una salsa de blueberries. Para terminar, un vino de postre: Morandé Late Harvest Sauvignon Blanc 2008, a la par de un crème brûlée con canela, helado y un biscuit de almendra.

Fundada en 1996, Viña Morandé es en la actualidad una sociedad de la cual Pablo Morandé es uno de los accionistas. En Casablanca cuentan con 130 hectáreas de viñedos de riego, en suelos arcillosos, en los que tienen plantadas principalmente tres variedades: sauvignon blanc, chardonnay y pinot noir.

Al igual que ocurre en el Valle de San Antonio, en Casablanca la influencia marítima produce una niebla matinal que actúa como moderadora de temperatura.

*

“Apalta comenzó aquí”, dice el santiaguino Jaime Rosellón, de Viña Neyén.

Me recibe en la oficina de su elegante bodega, rodeada de gigantes eucaliptos, quizá los más altos que he visto, y que combina la arquitectura rural con la moderna. A diferencia de otras que he visto, ésta es una empresa absolutamente familiar en la que su suegro puso la tierra y Rosellón, ingeniero agrónomo a punto de cumplir los 50, se encargó de hacerla producir.

Jaime Rosellón, director de Viña Neyén

— Y mi esposa toma las fotos—, dice con un dejo de picardía.

En seguida vamos a visitar el viñedo, inserto dentro de una gigantesca propiedad de 1 300 hectáreas que incluye algunos cerros vecinos. Más allá, del otro lado del valle, se encuentran bodegas como Montes –del prestigiado enólogo Aurelio Montes, uno de los renovadores del vino chileno– y las francesas Las Niñas y Casa Lapostolle, que ya se transformaron en emblemáticas de este particular terroir, cada vez más cotizado, del Valle de Colchagua, una de las regiones que le han dado prestigio en especial a los vinos tintos del país sudamericano.

Mientras caminamos por un surco de este viñedo de 145 hectáreas (una buena parte de las uvas las vende a otros productores), la aseveración inicial de Rosellón cobra sentido cuando descubro cientos de parras centenarias (plantadas en 1890) cabernet sauvignon, bajitas, con sus troncos gruesos, ásperos y retorcidos, que en esta época del año en que la planta hiberna parecen almas en pena. Aunque más joven, el resto del viñedo está compuesto por carmenère.

— Si somos la más antigua plantación, tenemos derecho de llamarnos así—, dice.

Y es que Neyen (se pronuncia /neyén/) es una palabra mapuche que quiere decir “espíritu”, y que da nombre al único vino que produce esta casa: mezcla de cabernet sauvignon y carmenère a partes iguales.

Durante la comida –junto a la bodega, Rosellón tiene una sencilla casa con un patio al centro– probé el Neyen 2005, su más reciente añada disponible. Un vino aterciopelado que Rosellón califica como “femenino”, cuyo equilibrio y firmeza se han logrado, en su opinión, gracias a estas parras experimentadas y, por supuesto, gracias al trabajo del enólogo francés Patrick Valette (Château Pavie, Burdeos).

Neyen produce sólo 3 500 cajas al año.

*

Casa Lapostolle también se encuentra en el Valle de Apalta.

Se trata de una bodega orgánica y biodinámica, fundada en 1994, cuyo edificio se confunde con la colina de piedra en que fue construido y del cual resalta un peculiar costillar. Se ubica al fondo de un valle en forma de herradura, desde cuyas alturas se puede contemplar un paisaje majestuoso, protagonizado por sus 185 hectáreas de cabernet sauvignon, merlot, petit verdot y carmenère.

Es propiedad de Alexandra Marnier Lapostolle, de la familia de los dueños del licor Grand Marnier, una aristócrata francesa que reparte su tiempo entre Francia, Suiza y Chile.

Además de su discreto y orgánico diseño, la bodega es un prodigio de ingeniería. Funciona por gravedad, lo que quiere decir que las uvas, cosechadas, seleccionadas y despalilladas a mano, llegan en pequeños receptáculos a la parte alta.

Reventada la uva, el jugo baja al siguiente nivel del edificio para fermentarse en tanques de madera, mediante un sistema de conexiones que no requieren el uso de bombas; posteriormente va bajando otros dos niveles, trasegándose el vino en diferentes barricas de roble francés y, al final, ensamblándose.

En el nivel más bajo hay una impecable sala de barricas y sala de degustación. Una mesa de cristal, sobre la cual se hacen las catas, es a la vez la puerta de entrada a la cava particular de la señora Marnier.

Casa Lapostolle se encuentra en el Valle de Apalta, en Colchagua

Casa Lapostolle hace vinos monovarietales y ensamblajes. Su vino insignia es Clos Apalta, ensamblaje de carmenère, merlot y cabernet sauvignon, que el año pasado ocupó el primer lugar en el top 100 anual de la revista estadounidense Wine Spectator. Jacques Begarie es el enólogo de la casa, y cuenta con la asesoría del famoso flying winemaker Michel Rolland.

*

Mañana fría y nebulosa en San Fernando, una de las poblaciones principales de Colchagua.

Vengo a visitar el viñedo Los Lingues de Casa Silva, a unos cuantos kilómetros de los pies de la cordillera andina.

El lingue era un árbol muy común en estas zonas, aunque ahora la verdad es que quedan pocos, me dice Felipe Varela, un joven ingeniero comercial, proveniente de una familia de agricultores, y quien me sirve de guía en esta excursión.

Casa Silva es una bodega familiar, manejada por Mario Silva y tres de sus hijos, que desde su fundación, en 1997, se ha caracterizado por hacer vinos finos, fruto de un proyecto enológico riguroso encabezado por Mario Geisse, otra de las figura de la enología chilena.

El fundo (como le llaman los chilenos al viñedo) Los Lingues forma parte de un extenso valle, de suelos en general poco fértiles, pedregosos y con buen drenaje donde se cultiva, entre otras uvas tintas, la carmenère.

Viñedo Los Lingues de Casa Silva

Varela hace un alto en el camino para que tome una foto a una pequeña estación meteorológica colocada a la orilla de la terracería, algo que ya habla de su meticuloso manejo de viñedo. Más adelante detiene de nuevo su camioneta y caminamos por otra parte del terreno, más semejante a un montículo.

Varela explica una de las características bien conocidas de la carmenère: que es una cepa con proceso de maduración largo; de hecho, la última en cosecharse en Chile. Antes la cosechaban verde, dando como resultados vinos con sabores muy herbáceos difíciles de tomar.

Pero también hay quienes, señala Varela, se esperan a que esta uva esté sobremadura como una maña para esconderle sus defectos.

Todo esto viene a cuento porque Casa Silva es la primera vinícola sudamericana que ha desarrollado un proyecto de microterroir, en conjunto con la Universidad de Talca. Es decir que han estudiado a fondo cada parcela de terreno, mapeando y dividiéndola en pequeñas zonas con el fin de hacer diferentes cosechas y vinificaciones por separado.

En el fondo, se trata es de cosechar la carmenère en su momento justo, atendiendo a las distintas condiciones que un mismo terroir puede tener.

El resultado de este trabajo se puede degustar en el vino Microterroir De Los Lingues Carmenère (que aparece reseñado en la sección Recomendaciones de esta edición).

Otros vinos que tuve oportunidad de probar son: Casa Silva Sauvignon Blanc Cool Coast 2009, vino con una frescura y una mineralidad muy interesante y más por provenir de Colchagua; Casa Silva Quinta Geneación Red 2007, blend de carmenère, syrah, cabernet sauvignon y petit verdot, y Casa Silva Altura 2004, blend de carmenère, cabernet sauvignon y petit verdot.

*

Después de visitar viñedos que reciben la gélida frescura andina, no imaginaba que en un país de tan sólo 200 kilómetros de ancho pudiera existir, con diferencia de unos pocos kilómetros, un lugar más bien cálido y subhúmedo como Palmería de Cocalán, en la parte central del Valle de Cachapoal, a dos horas al sur de Santiago.

Se trata de un hermoso valle cubierto de palmeras gigantes, digno escenario para que Spielberg continúe la saga de Jurassic Park.

La Palmería de Cocalán, propiedad de Viña La Rosa

Es el único parque nacional privado de Chile y es propiedad de Viña La Rosa, establecida en 1824.

Voy en compañía del enólogo Juan Ignacio Cancino, de Gastón y Guadalupe, transitando por un camino de terracería. Las palmeras que menciono son palmeras chilenas (Jubaea chilensis), de las cuales se enamoraría don Reca Ossa, descendiente del fundador de la bodega, prometiéndose a sí mimo hacerse algún día de este paraje (y lográndolo al final de su longeva vida).

En este sitio, uno de los tres viñedos de la compañía y considerado como la joya de la corona, se plantaron en la década de los noventa cepas de cabernet sauvignon, cabernet franc, syrah y carmenère, de cuyos frutos saldrán en 2011 los primeros vinos orgánicos de esta casa.

Momentos antes tuve la oportunidad de convivir, en las instalaciones principales de La Rosa –ubicadas en Peumo–,  con Ismael Ossa, presidente de la compañía y accionista principal, quinta generación de esta familia de linaje vinícola.

Ismael, hombre divertido, de mucho carácter, apasionado por la música y el cine mexicanos, es el responsable de la modernización de esta vinícola que, como la gran mayoría, tiene sus principales mercados en Estados Unidos, Europa y Asia.

Entre los vinos que catamos figuran La Palma Sauvignon Blanc 2009, aromático y  untuoso; La Capitana Chardonnay 2008, con 50%  de fermentación maloláctica y barrica de roble francés; La Capitana Carmenère 2008, con uvas de dos de sus viñedos: La Rosa y Palmería; y especialmente Don Reca 2008, blend de cabernet sauvignon, merlot, syrah y carmenère, vino de gran complejidad.

*

A unos 500 kilómetros al sur de Santiago se encuentra la exuberante región del Bío-Bío (llamada así en alusión al canto de un ave endémica de Chile).

Aquí, muy cerca del mar helado, se encuentra la apacible Concepción –la segunda ciudad con más habitantes del país (con apenas 200 000)–, caracterizada por su alta población estudiantil.

Yendo ligeramente hacia el noreste, por una carretera cubierta de pinos, se encuentra el Valle del Itata, una región que, no obstante ser una de las cunas de la viticultura chilena (la cepa país, también conocida como misión, es una de las más plantadas), recién está naciendo para la viticultura de calidad.

Fundada en 2001, Viña Chillán es una pequeña bodega que habla de los nuevos tiempos para la zona.

Propiedad de un par de socios suizos, la viña está al cargo de uno de ellos, Rudolf Ruesch, de 38 años, casado felizmente con una chilena.

Rudolf Ruesch, de Viña Chillán

“Creemos”, dice Rudolf, “que aquí el clima es muy favorecido por las diferencias de temperaturas; también porque aquí podemos ser más conocidos que en Colchagua u otras regiones del Valle Central, donde seríamos uno entre muchos”.

Hasta el momento, Viña Chillán tiene sembradas poco menos de 20 hectáreas de una gran variedad de uvas tintas, entre las que destacan carmenère, malbec y pinot noir, cuyos vinos han empezado a llamar la atención de la crítica, como el caso del Viña Chillán Pinot Noir 2006.

Otro de los distintivos de esta bodega es que elaboran vinos blancos con las cepas merlot y carmenère, rarezas en la gran oferta del país andino.

*

Ubicada también en el Valle del Itata, Viña Casanueva ejemplifica la búsqueda de las vinícolas chilenas por hacerse de un lugar en un mercado cada vez más competido, a través de propuestas originales y no exentas de riesgo ni polémica.

El nombre de su vino insignia lo dice todo: Cavas Submarinas.

Se trata de un proyecto de guarda de botellas bajo el mar. La idea se le ocurrió a Patricio Casanueva, el heredero de esta bodega, mientras buceaba en las aguas de Puerto Velero, al norte de Chile, buscando precisamente un ancla.

“Es un tema organoléptico”, asegura Ariel Muñoz, sommelier, gerente de exportaciones de la empresa y, al igual que Patricio, buzo. “El vino evoluciona de una manera diferente (en las profundidades del mar). Tiene una concentración de aromas mucho mejor, no se oxida”.

Ariel, de 35 años, me recibe en el viñedo, donde tienen plantadas 87 hectáreas (la mayoría sin riego), entre las cuales 27 son de pinot noir, una cepa en la que los productores de estas regiones sureñas están depositando grandes esperanzas.

Viña Casanueva, en el Valle de Itata, una de las regiones vitícolas más sureñas de Chile

Probamos, entre otros, el Cavas Submarinas Pinot Noir-Carmenère 2007, en la cual la cepa carmenère (con sólo 15%) muestra su dominancia.

Hay que aclarar que no todos los vinos de esta etiqueta cuentan con guarda submarina sino sólo aquellos que tengan una pequeña etiqueta plateada. Para aquellos interesados en el “buceo enológico”, este proyecto ofrece también la posibilidad de ir a bucear a las cavas submarinas, y se localiza en la bahía de Zapallar.

*

Así transcurrió esta visita a Chile, cortesía del organismo oficial Prochile, donde pude catar algo más que vinos: la cultura de una promisoria nación, bicentenaria como la nuestra, de la cual tenemos varias cosas que aprender. Tal vez más de las que creemos.

Aunque para muchos aún son desconocidos, Uruguay produce vinos de gran calidad.  Su uva insignia es la tannat.

Por Cladio Innes

Un buen día recibí una invitación de dos amigos uruguayos, quienes además de ser amantes y conocedores del vino, mantienen relaciones de negocios con la mayoría de las mejores bodegas uruguayas y organizan año con año en México, una muestra de lo mejor que ese país produce en materia de vino.

Tengo que reconocer que habiendo sido muy influenciado por el vino francés –concretamente el de Borgoña (pasé mas de diez años en la región)–, mi conocimiento era extenso pero mi visión, muy limitada. Había probado vinos del Nuevo Mundo, sobre todo chilenos y argentinos, y aún y cuando tenía que aceptar que hoy por hoy son probablemente el mejor equilibrio entre calidad y precio en botellas de hasta 15 dólares, tenía muchas dudas con respecto al producto de alta gama. Mi mundo se cerraba al viejo continente.

Después de haber sido recibido calurosamente en Montevideo por mis amigos, tomado un buen baño y un copioso desayuno, nos dispusimos a hacer lo que nos interesaba: visitar las mejores bodegas de vino en Uruguay.

Abordamos el auto y nos dirigimos por todo lo largo de La Rambla (la avenida costera) en dirección al norte de Montevideo. Después de haber pasado el famosísimo Mercado del Puerto –en donde creo que llevan al máximo grado posible de perfección el arte de la parrilla a la leña–, salimos de la ciudad. A una escasa decena de kilómetros y aún con el olor a brisa marina, nos encontramos entre preciosas fincas, propiedades campestres y magnificas plantaciones de vid.  No pude más que asombrarme de lo que mis ojos veían. y sin embargo, muy diferente a los viñedos que había visitado antes.

Como bien proyecta Torres García en su representación del mapa de Sudamérica a la inversa, ese mundo esta al revés.  Tan solo un mes antes (octubre) había visitado junto con un amigo que hace estudios de gastronomía, la región de la Costa de Oro, concretamente el Clos de Vougeot, cerca de Dijon, en Francia, y como es normal en esa región y en esa época del año, el aire era frió, el cielo gris, la vendimia había pasado y las vides habían perdido completamente sus hojas.   Pero en Uruguay no era así.  El sol brillaba intensamente y las viñas mostraban un follaje verde intenso, casi brillante.

Entretanto mis amigos uruguayos me explicaban qué, debido a la cantidad tan limitada de uva que Uruguay puede producir, por su extensión geográfica mucho más pequeña que la de otros países productores de vinos, la única opción posible para ellos es concentrarse en la calidad y no en la cantidad.

Algunos minutos después dimos vuelta a la izquierda y nos internamos en un camino de tierra entre viñedos y al poco tiempo vimos el letrero de la que para mi es sin duda la mejor bodega en Uruguay, Vinos finos H. Stagnari.  Ahí me presentaron al matrimonio conformado por Virginia y Héctor Stagnari, quienes inmediatamente pidieron a su director de exportaciones y a  uno de los enólogos, nos dieran un recorrido de la propiedad.

La plantación a simple vista se veía muy bien manejada, poco saturada de plantas, follaje sano y abundantes racimos que comenzaban a formarse en cada una de ellas.  De la plantación y sin dejar de hacer preguntas de todo tipo y de escuchar y ver asombrado la minuciosidad con la que estas personas trabajan (vendimia a mano, selección de grano por grano, cerrado, etiquetado, control y encapsulado a mano de cada botella), nos dirigimos al área de vinificación y almacenamiento en donde me quedé boquiabierto por la limpieza y el orden existente.

La visita se había desarrollado de la mejor manera posible pero faltaba la parte mas interesante, probarlo.  Para ese tan esperado momento, ahí estaban ya Virginia y Héctor, en su sala de degustación que a la vez sirve también de sala de trofeos, en donde por cierto, han comenzado a colgar los premios en el techo pues ya no caben en las paredes.

En medio de una conversación muy agradable y de una explicación mucho mas a detalle hecha por el mismo Héctor, iniciamos la degustación de este cepaje, el Tannat, que en Francia se utiliza solo para mezclas y que se ha vuelto tan emblemático de Uruguay.

La primera botella que probamos fue el, “Tannat Viejo” 2005, considerado por el jurado de Ljubljana – Eslovenia, Ljubljana (International Wine Competition 2006), como uno de los 6 mejores vinos tintos del mundo, lo que es impresionante, considerado que compitió con vinos muy populares y del agrado de la mayoría como los Cabernet Sauvignon.  Descubrí en el Tannat Viejo 2000 un vino potente, con excelente cuerpo, color intenso, con mucho aroma a frutas del bosque (casis y grosella), además de notas de chocolate.  Sin duda un vino con buen potencial de guarda aunque ya muy agradable en esta etapa.  Mi primer pensamiento fue: “Esto va muy bien con la gastronomía mexicana, inmejorable para un chile en nogada, una salsa en chile pasilla o un mole poblano.

El segundo vino que Virginia y Héctor nos ofrecieron fue un flamante Campeón Mundial en el mismo concurso (Ljubljana International Wine Competition 2006), me refiero al Dayman  2003, que lleva su nombre por el rió Dayman, que se encuentra justo al borde de los viñedos de variedad tinta de la familia Stagnari.  Con este vino mi asombro fue todavía mayor.  Montábamos en calidad sin duda alguna.  El Dayman 2003 mostraba un cuerpo estupendo, un color granate intenso que nos dejaba ver el potencial que aun tiene para guardarse largos años, mas sin embargo y como su hermanito menor el Tannat Viejo, ya muy agradable aún siendo todavía relativamente joven.  Nada podría ser mejor para acompañarlo con un buen corte a la parrilla, un tradicional asado de tira (muy uruguayo), un queso madurado o cualquier otro plato que necesite un vino que no le tenga miedo a nada.

En ese momento yo ya me daba más que por bien servido.  Había probado dos grandes entre los grandes y habría regresado esa tarde al hotel completamente satisfecho por la hospitalidad de los Stagnari y por la calidad de esos dos vinos cuando de pronto Virginia se ausento unos segundos para regresar con el máximo orgullo de la bodega en sus manos.  Me refiero a la botella numero 066 de tan solo 1350 producidas de “Dinastía 2004”.  Las palabras para describirlo sobran.  Todo aquel amante del vino que haya tenido oportunidad de probar lo mejor de lo mejor tendría forzosamente que probar el Dinastía.

Galardonado como Campeón del Mundo en 2007, este vino rarísimo sale al mercado si y solo si es igual o mejor que el 2004 (no hubo Dinastía 2005 ni 2006 por no considerarse, a criterio de Héctor a la altura necesaria). Posteriormente me enteré que, al día de hoy solo quedan 46 botellas a la venta en México además de una que otra repartida en algunos países en donde Stagnari tiene presencia y seguramente serán menos al tiempo que este articulo llegue a sus manos.  Sin duda alguna, un objeto precioso para cualquier amante del vino excepcional o coleccionista de botellas raras.

Quisiera poder extenderme mucho mas y platicarles de algunas otras bodegas Uruguayas también muy buenas, pero dado el espacio limitado preferí concentrarme en la que a mi gusto personal y de muchos expertos, es  la casa que produce los mejores vinos de Uruguay.  La bodega de los vinos campeones del mundo.

por Kaliope Demerutis

¿Se imaginan el sabor del primer sorbo de un vino creado por un músico líder de una banda de rock crudo y duro en el estado de Arizona? Quizá no, pero seguro esta mezcla despertará la curiosidad en más de algún melómano o aficionado de la uva y sus caldos.

Y es que en el caso de Maynard James Keenan se rompen todos los clichés. No se trata de una famosa estrella producto del mainstream que comercialice su firma a una bodega para que ésta venda más ejemplares. Keenan es un activo músico y productor de vino, en una zona de Estados Unidos donde muchos apostarían que es imposible lograrlo.

Los avezados al rock ya sabrán de quién hablamos: del letrista y cantante de la banda estadounidense Tool, también miembro de A Perfect Circle, y creador del proyecto en solitario Puscifer.

Vamos por partes. Tool es considerada una banda medular de la década de los noventa. Aunque comenzaron como teloneros de grupos clave como Rage Against The Machine, los superaron y provocaron críticas que los describen como pieza esencial en la música contemporánea, tanto que el término de art metal se gestó para ellos, sobre todo después de la publicación de su álbum Aenima en 1996.

Maynard participó de manera paralela durante varios años con A Perfect Circle, agrupación nacida por iniciativa de Billy Howerdel, colaborador de Trent Reznor en Nine Inch Nails. Cuatro discos son el resultado de esa unión que hoy es un poco incierta debido a los compromisos prioritarios de sus integrantes, principalmente de Keenan, que se ha enfocado en su nuevo proyecto: Puscifer.

El nombre Puscifer surgió cuando Maynard armó una banda ficticia para la serie cómica Mr. Show, que derivó en la elaboración de una línea de ropa, y que después retomó hasta que en 2007 grabó su primera placa. Para él esta faceta es más un divertimento, donde mezcla motown y hip-hop, e invita a otros músicos a participar en ciertas piezas, como a Tim Alexander de Primus, o Tim Commerford y Brad Wilk de Audioslave.

Keenan actualmente es propietario de la bodega Caduceus Cellars, que pretende elaborar poco vino pero de buena calidad; y de Arizona Stronghold, asociado con Eric Glomski, donde producen en más cantidad.

El primer sorbo

Desde principios del decenio de los noventa este músico comenzó su camino en la vitivinicultura; el placer que encontraba en probar e incluir vinos en su menú cotidiano se tornó en una afición que lo llevó a plantar vid en su patio trasero sin un plan concreto, quizá siguiendo la línea de su bisabuelo y su tío, quienes fueron productores de vino en el norte de Italia y el sur de Francia, sin que las sucesoras generaciones continuaran con el negocio familiar.

Keenan compró a principios de 2000 un terreno en las áridas montañas de Arizona, y decidió fundar Caduceus Cellars. Entonces conoció al joven pero experimentado viticultor de Bodegas Page Springs, Eric Glomski, se acercó a él y se inició en el aprendizaje vinícola. Tiempo después se asociaron y fundaron otra bodega, Arizona Stronghold. Compraron alrededor de 30 hectáreas y elaboraron sus primeros vinos. Se les vendieron todos. Ahí comenzó la historia. Hoy son los mayores productores de uva para vino de Arizona; es decir, no sólo vinifican caldos, también surten de materia prima, pero ellos han optado por elaborar poco y con las mejores uvas de sus cosechas y de las de sus vecinos. Con Glomski produce alrededor de 5 000 cajas al año; mientras que en Caduceus sólo 1 200.

El frontman de Tool encontró en esta nueva actividad una forma de poner los pies en la tierra, cosa que la vida del rockstar no le permite.

Pero no caminó a tientas, se acercó a la Universidad de California en Davis, y solicitó asesoría: los llevó hasta el terreno donde estarían sus viñedos para que evaluaran la altura, la tierra y el clima. Y su dedicación dio frutos, porque sus vinos empezaron a darse a conocer, a venderse con éxito, incluso entre consumidores que ni se imaginaron quién los producía. Dos de sus ejemplares han recibido buenas calificaciones en la revista Wine Spectator, y otro de ellos la medalla de plata en el Jerry Mead New World Internacional Wine Competition.

Keenan lleva a la par sus dos carreras y aprovecha sus giras para probar los vinos de los lugares que la banda visita. Asegura que su entrada al mundo del vino no fue planeada, sólo se dejó llevar y descubrió que tenía cierto don: “De algún modo, es como componer música. Hay muchos niveles y matices qué descubrir”.

Sus vinos

Los viñedos que comparte Keenan con Glomski son los Arizona Stronghold. Se ubican al borde del este del valle de Sulfur Springs, cerca de Willcox Playa, en una pequeña área conocida como Kansas Settlement, a 1 300 metros sobre el nivel del mar. Los viñedos tienen 33 hectáreas. Los suelos son fangosos relativamente profundos y pedregosos. Producen vinos con uvas de sus viñedos, y también reciben fruta de otros viñedos de Arizona y California. Las parras más antiguas de estos viñedos –plantadas en 1983– pertenecen a las cepas cabernet sauvignon, merlot, riesling y sauvignon blanc, aunque también cultivan una amplia gama de variedades como petite sirah y syrah, malvasía blanca, sangiovese, pinot gris, chardonnay y viognier, entre otras.

Con Arizona Stronghold:

-Tazi 2008 (sauvignon blanc, chardonnay, riesling y malvasía)

-Nachise 2007 (syrah, grenache, petite sirah). Obtuvo la calificación de 89 en Wine Spectator

-Mangus 2007 (sangiovese, cabernet sauvignon, merlot, cabernet pfeffer y petite sirah)

-Dayden 2008 (grenache, sangiovese, zinfandel, syrah, cabernet sauvignon, mourvèdre y cabernet pfeffer)

Con Caduceus Cellars:

-Chupacabra 2006/2005

-Shinola 2006 (merlot, cabernet franc, cabernet sauvignon)

-Nagual de la Naga 2004 (cabernet, sangiovese)

-Nagual de la Naga 2005/2006 (cabernet sauvignon, franc y syrah). Recibió una puntuación de 88 en su añada 2005 en Wine Spectator

-Nagual de Judith 2007

-Nagual del Sensei 2005/2004 (cabernet, syrah con 18 meses en barrica de roble francés). 90 puntos en Wine Spectator y medalla de plata en el Jerry Mead New World Internacional Wine Competition en su añada 2005

-Primer Paso 2004 (syrah, sangiovese, Arizona malvasía blanca, merlot)

-Primer Paso 2005 (syrah con un toque de malvasía blanca y muscat)

-Sancha 2007

Arizona dreaming

Es notable la expansión de las bodegas en Estados Unidos. Ya no sólo California, Washington y Nueva York figuran en los mapas del vino en Norteamérica, sino también otros estados coquetean con éxito en esta industria, como Texas e Idaho, aunque no es una novedad de que existen muchos productores locales más pequeños distribuidos por todo el territorio, como salpicados por todo ese país. Arizona, ubicada al suroeste, sufre de condiciones climáticas dispares por su gran extensión y sus variaciones de altitud; sin embargo, aspira a ganarse un nombre y ya produce vinos aceptables: syrah, merlot, cabernet sauvignon y malvasía son las uvas que más se cosechan.

Bodegas como Javelina Leap, Alcantara Vineyards, Rancho Rosa y Echo Canyon empiezan a distribuirse fuera del estado. Sobre todo los elaborados en Sedona, en el norte, un área de gran altitud, con cambios dramáticos de temperatura y suelos volcánicos, comienzan a despuntar, aunque todavía muchos productores trabajan con uvas de California.

El documental

Ryan Page, productor y guionista alemán, y Christopher Pomerenke, cineasta estadounidense, quienes juntos produjeron los documentales Moog y The heart is a drum machine, ya anuncian el estreno de Blood into wine: The Arizona Stronghold, para marzo de 2010, donde recuperan la aventura de los socios Maynard James Keenan y Eric Glomski de cultivar vid en Arizona. Participan las actrices Milla Jovovich y Fairuza Balk.

“El modo en que hago música y el modo en que hago vino es muy similar”, dice Keenan. “Pienso que algunos de los mejores vinos del mundo son de regiones donde el vinicultor permite a la tierra expresarse. El vinicultor se aparta: trabaja con lo que tiene, permitiendo que el sol y la lluvia dirijan sus movimientos y que las uvas se conviertan en el vino que quieran ser. Es el mismo proceso que hacemos con la música. Permitimos que la música ocurra más que forzarla. Dejamos que las uvas hablen.”

Por su parte, Eric Glomski, comenta: “Arizona es mi casa y mis vinos son la expresión del lugar que llamo hogar. Hacer vinos ayuda a acercarse a la tierra. Mientras más la apreciemos, más aptos seremos para preservarla, protegerla e interactuar con ella en forma más positiva”.

Si quieres ver el tráiler del documental: haz click aquí.

Discografía elemental

Con Tool:

• Opiate (1992)
• Undertow (1993)
• Ænima (1996)
• Salival (2000)
• Lateralus (2001)
• 10.000 Days (2006)

Tema  “Stinkfist” de Tool.

Otros links:

• www.aperfectcircle.com
• www.toolband.com

Por Jennifer Chan

Más informado, exigente y con la inquietud de aprender más, el gusto mexicano está debatiéndose entre un malinchismo residual y un chauvinismo cada vez mejor cimentado por una producción nacional de calidad creciente; seducido por el placer de las tertulias caseras, el maridaje sin presiones y liberándose de antiguos estereotipos y tabúes. El consumo del vino mexicano se divide hoy entre un pequeño grupo de precursores y una nueva gran ola de adeptos, cada vez más jóvenes y curiosos. El consumidor típico mexicano se ubica en clases sociales media y alta, aunque el nivel ha bajado y continúa haciéndolo mientras aumenta el conocimiento al respecto y la oferta.

Ciudadano de su época, no está exento de la tendencia actual que en materia de vinos busca la expresión de la uva y el terroir, y glorifica la frutalidad sobre la crianza en barrica y botella.

Inmerso en la cultura actual que exige como respuesta a los tiempos vertiginosos un vino amable, fácil de beber y de disponibilidad inmediata, el consumidor en México tiene un paladar de su tiempo: pasión por los viajes –de los geográficos a los gustativos– y un placer por el vino que se ha ido metiendo en sus huesos.

A continuación, una radiografía del consumo de vino en México y su feligrés promedio.

Empieza la auscultación

¿Cuánto vino tomamos los mexicanos? Las cifras oficiales ponen el consumo en alrededor de 500 mililitros anuales per cápita, aunque un cruce realizado por la Asociación Nacional de Vitivinicultores (anv) de los bebedores potenciales y los reales arroja un resultado de alrededor de nueve litros per cápita anuales. Comparado con los 54 litros per cápita anuales de los italianos, la cifra parece modesta, pero la tendencia que esconde es ambiciosa.

“Se ha duplicado; hace seis años, nuestro consumo per cápita era de 250 ml. En producción y crecimiento ha alcanzado un nivel de crecimiento sostenido del 12% anual a lo largo de cinco años”, dice Pilar Meré, sommelier y coordinadora del Comité de Promoción de Vinos Mexicanos, de la anv. “Es algo muy atractivo tanto para los productores locales como para los importadores por un asunto demográfico, territorial y una población eminentemente joven: es un factor de oportunidad”, dice.

El aumento en el consumo contribuye a la reactivación de la producción nacional, una oferta internacional mayor y un convencimiento paulatino de la calidad del vino mexicano.

La paradoja de que la cultura del vino sea incipiente en México, a pesar de que aquí llegaron las vides con buena condición climática y de suelo antes que a cualquier otro país latinoamericano, obedece a que la producción mexicana estuvo aletargada por diferentes razones. Empezamos tarde, lo que en materia de producción nos une más al Nuevo Mundo que al Viejo. Pero esto no es necesariamente malo. Al carecer de denominaciones de origen y otras restricciones asociadas con las viejas tradiciones vinícolas, México puede explorar métodos de producción más libres e innovadores, lo que ha permitido la explotación de regiones fuera de la “franja del vino”, como Querétaro, Zacatecas y Aguascalientes.

“Lo que importa no es tanto el consumo sino el establecimiento de una cultura del vino”, continúa Meré, “éste refleja el estilo de vida y la personalidad de un pueblo y, en nuestro caso, el panorama es promisorio totalmente”.

¿Dónde tomamos vino?

Así como el consumidor de vino en México ha cambiado, también lo han hecho los lugares donde se consume. Sea por seguridad o por economía, lo de hoy es beber vino en casa.

“Desde el punto de vista económico, cuando tienes el conocimiento del vino y lo que cuesta, es más obvio el aumento que le hacen en los restaurantes y prefieres tener una reunión más cordial e íntima en casa”, explica Meré, citando estudios que muestran que una tertulia con vino es un affaire de casi cuatro horas, razón por la cual el punto obvio de reunión son los hogares.

Esto dice algo del consumidor: desde que conoce más de vino, lo toma para sí mismo y no para ser visto –se ve algo de pérdida del esnobismo asociado a la enofilia–; asimismo, prefiere un ambiente más cordial y cálido para degustarlo.

Lo anterior ha resaltado la tendencia conocida como supermercadismo, es decir, la compra del vino en los supermercados a la que se ciñe más de la mitad de los consumidores. Cadenas como Costco responden a esta tendencia con mejores condiciones de guarda: se ven más botellas horizontales y se aprecia mayor información acerca de los caldos. El hecho de que muchas de estas corporaciones se hayan convertido en importadores ha constituido un beneficio para el consumidor –crece el abanico de oferta, bajan los precios–, pero al mismo tiempo se ha convertido en una competencia cruel con los productores locales, pues las grandes cadenas favorecen la presencia de sus propios productos y pueden abaratarlos sin consideración, mientras que un productor más pequeño tiene un límite.

Sin embargo, muchos productores se rehúsan a enviar sus caldos prémium a un sitio donde no se aseguran las condiciones de guarda –luz, humedad, manejo de la botella–. Por esta razón, el consumidor más informado, en busca de mayor calidad y con intenciones de gastar un poco más, seguirá acudiendo a las tiendas especializadas a buscarlos; sobre todo cuando la intención es regalarlo.

El paladar mexicano por el mundo

Lejos están los días de la galofilia mexicana en materia de vinos. “Antes, el país era Francia”, explica Luis Cárdenas Barona, presidente de la Asociación Mexicana de Sommeliers, “hoy el mercado ha cambiado”.

En nuestro país el vino que más se consume es el mexicano, pero a pesar de ser el país líder, sólo representa el 30% del consumo nacional. En países como Francia o Chile consumen casi únicamente sus propios vinos. Nosotros, en cambio, consumimos un 70% de vinos importados, siendo los más populares Chile y España. Las razones son variadas y abarcan desde la historia y la economía hasta, bueno, una cuestión lingüística.

“En el caso de los chilenos se trata de una cuestión de disponibilidad y precio”, afirma Meré, quien explica con aranceles y subsidios la casi onírica relación calidad-precio del vino chileno, situación que lo hace popular en nuestro país. En el caso de España, revela que no sólo está la innegable unión histórica con México, sino que en muchos casos la elección obedece menos al corazón que a la lengua. “En focus groups hemos descubierto que mucha gente pide vinos españoles simplemente porque sus nombres son más fáciles de pronunciar.”

El país que avanza a paso veloz para situarse en el gusto mexicano es Argentina, que aunque ocupa un digno cuarto lugar en la lista de preferencias de vinos importados, tuvo el año pasado un avasallador aumento del 30% en volumen de consumo con respecto al año anterior. La razón puede ser que ciertas bodegas boutique de otros países han perdido posición debido a la crisis económica y Argentina ofrece vinos boutique a precios accesibles.

La sommelier y directora de la enoteca Tierra de Vinos, Sandra Fernández, explica que quienes han salido un poco de la jugada son Francia –las regiones de Borgoña y Burdeos– e Italia con su propuesta de vinos caros y tradicionales. El país de la bota, sin embargo, está intentando volver por sus fueros con vinos más modernos y accesibles. El gran perdedor ha sido Australia, quien por temas arancelarios se ha visto arrebatado de un muy merecido lugar ganado a partir de una gran propuesta vinícola. De 2007 a 2008, el consumo de vino australiano en México disminuyó en un 10%, según el iwsr (International Wine and Spirit Record). En el caso de Nueva Zelanda, la gran calidad de sus vinos no ha sido suficiente para colocarse en tierras mexicanas, debido a los altos precios de sus productos.

México ¿para los mexicanos?

No se puede negar que el enófilo mexicano es cosmopolita de paladar. Por falta de capacidad de producción nacional, curiosidad, economía, falta de apoyo gubernamental, miedo a lo nuevo o mero malinchismo, aún estamos lejos de surtir la totalidad de nuestra demanda de vino con producto nacional.

Dicho esto, lo primero que debemos entender es que si todos los mexicanos se decidieran a beber únicamente vino nacional, no podría satisfacerse la demanda. México es un pequeño productor, donde se pelea día a día por apoyos del gobierno tanto en materia del campo como fiscal, que no llegan, según Meré, porque en nuestro país el vino se considera un elemento poco importante aún en la cultura. Al no ser la nuestra una industria subsidiada, como en la Unión Europea o hasta Australia, se limita la producción.

Además, no podemos negar la histórica debilidad por lo extranjero como cruz de nuestra parroquia, pues aunque los vinos mexicanos siguen siendo promovidos a nivel nacional y ganando premios a nivel internacional, la respuesta no ha sido la que se esperaba y el malinchismo sigue estando arraigado en ciertos sectores, como confirma Juan Pablo Núñez, director de bodegas Santo Tomás y presidente de la Asociación Nacional de Vitivinicultores. “Muchos consumidores prefieren tomar un vino extranjero de ínfima calidad, pero cuyo precio supera los 200 pesos, a un mexicano que no supere los 100 pesos”, dice, “según su manera de pensar, es inadmisible que por menos de 100 pesos se pueda adquirir un buen vino y menos si es mexicano”.

Otro factor que recientemente ha afectado el consumo del vino mexicano es la crisis económica, pues si bien los productores se han solidarizado manteniendo los precios de sus caldos, éstos continúan en muchos casos siendo más altos que los de otros países.

Sandra Fernández, de Tierra de Vinos, dice también que aunque el gusto por el vino mexicano se ha generado en situaciones como la actual, las personas que beben vino lo comparan y tal vez eligen otros países “no sólo por el precio, sino por un tema psicológico: en tiempos de crisis acudir a un país con una cultura de vino más establecida da seguridad”.

Con todo, para expertos como Meré, la lucha continúa y el progreso, aunque lento, se está dando. Apostando por catas y recomendaciones de boca en boca, el trabajo de los promotores del vino mexicano es titánico, pero contundente.

El consumidor a través de los rayos X

Tratar de poner a todos los consumidores mexicanos de vino en una canasta es labor tan fútil como imposible. Con todo, ciertas generalidades nos reflejan en las copas.

Han bajado tanto la edad promedio como el nivel socioeconómico de los consumidores (de ser privilegio de las clases alta y media-alta, ha permeado hasta llegar a la media-media), gracias a la apertura del abanico de precios y el fácil acceso a más vino, más accesible que antes. También han cambiado los mercados meta de los productores. Otrora placer destinado a hombres mayores de 35 años, hoy el gusto por el vino encuentra terreno fértil en dos grandes segmentos de mercado: los jóvenes a partir de los 20 años y las mujeres, sobre todo las ejecutivas.

Cada vez más… y mejor educados

El 24% de los mexicanos que beben vino de mesa han asistido a un curso o cata de vinos, según datos de la Profeco. ¿Sed de conocimiento? Tal vez, pero también de estatus. El vino se ha constituido en un asunto de protocolo. Para la gente joven en el mercado laboral, con estudios en curso, el saber de vino se ha convertido en una regla no escrita para desenvolverse entre sus redes sociales.

Y con la educación, el poder. Se ve una apertura del público a la asesoría. Atrás han quedado los días en que, por pena, el comensal se “casaba” con una etiqueta, uva o país. El consumidor de hoy habla de vino y acepta sugerencias y recomendaciones con el fin de aprender más.

Según Juan Pablo Núñez, el consumidor mexicano de vinos entre los 25 y los 45 años se deja asesorar más y se preocupa por informarse. Por su juventud, divino tesoro, está dispuesto a arriesgarse más y consumir nuevas opciones de vino. El experto anticipa que sin duda en los próximos diez años, los consumidores que hoy son estudiantes tendrán una capacitación y una educación superior a la que hoy se tiene en materia de vinos, por lo que sus hábitos de consumo se incrementarán exigiendo productos de mayor calidad, tal como ocurrió en España, donde la producción de vinos disminuyó pero se incrementó el consumo de vinos de calidad.

Los hábitos tras las copas

La baja en la edad promedio del consumidor, la accesibilidad de los vinos y la instauración del vino como protocolo laboral y social ha logrado que los hábitos del consumidor se modifiquen.

Los vinos “de utilería”, con que se brindaba tímidamente en bodas y cenas para después atacar los destilados, han hecho mutis para dar paso al vino como protagonista de rigor en eventos sociales. Más aún, se ha desmitificado el vino como prerrogativa de las ocasiones especiales y cada vez más mexicanos lo consumen con la comida cotidiana, sin gran pompa ni circunstancia. Incluso con la comida mexicana. Con esto se han derrumbado paradigmas de maridaje (adiós al “maridar es complicado”, “las reglas son inamovibles: tinto con carnes, blanco con pescado”, “la comida mexicana no va con vino”), de género (“las mujeres no beben vino”) y de horarios. “Hoy la mayoría de los ejecutivos que salen a comer solos beben una copa con sus alimentos al mediodía”, afirma Luis Cárdenas Barona.

Tinto, que te quiero tinto

En materia de colores, la evolución en México está teñida de carmesí. Nuestro país ha observado un fuerte cambio en la tendencia del consumo de vino tinto frente al consumo de vino blanco.

“Diez años atrás, el consumo de vino blanco era del 65% del total de vino de mesa consumido, y actualmente es inferior al 35%”, explica Laura Tovey, analista del iwsr para Latinoamérica, “el cambio puede estar ligado a que los consumidores están aprendiendo continuamente acerca de los vinos: a medida que conocen más de vinos, prefieren los tintos”. La cifra del iwsr parece conservadora. Según el estudio realizado a finales de 2008 por la Profeco, casi el 90% de los bebedores mexicanos brindan por los tintos.

Según Sandra Fernández, esto puede deberse a dos factores principales. El primero, que como el paladar se educa con vinos sencillos y más dulces, el vino blanco apelaba a los principiantes que hoy son más conocedores. Asimismo, con el antiguo estigma de que las mujeres no bebían tinto, éstas se decantaban por el vino blanco. Por otro lado, la razón más pedestre es que antes llegaban a México más vinos blancos. ¿Quién puede olvidar los dulcísimos Riesling alemanes que antes constituían la principal oferta de los supermercados? Mas no hay que recordarlos con menosprecio.

Según Juan Pablo Núñez, fueron las características organolépticas –en las que el sabor dulce predomina– de estos vinos blancos (procedentes casi todos de Alemania y de una calidad modesta), las que inundaron el mercado mexicano hace algunos años, las cuales lograron que el consumidor mexicano se animara a invertir en una botella de vino por debajo de los 50 pesos. “En otras palabras, fueron vinos de transición hacia productos de una calidad superior”, explica, “es por ello que actualmente el consumidor mexicano prefiere un vino tinto sobre los blancos”.

De la vid a la copa: las cepas en México

Las llamadas cepas “nobles”, españolas, francesas y alemanas fueron las primeras en llegar a México.

“La cabernet sauvignon y la chardonnay, ambas francesas, fueron de las primeras en el país y se siguen consumiendo”, dice Luis Cárdenas Barona. Lo mismo muestra el estudio de la Profeco, con la cabernet sauvignon liderando el ranking con más del 40% de preferencia.

Sin embargo, los jóvenes buscan variedades menos complicadas y menos estructuradas, por lo que optan por variedades más fáciles de beber.

“La tendencia es a tomar vinos más sencillos, monovarietales y económicos”, confirma Cárdenas, “pero la gente que ya lleva más tiempo bebiendo vino busca la experiencia de blends, nuevas uvas y nuevas casas, sin perder el respeto por los clásicos”.

El restaurante contraataca: la respuesta de los centros de consumo

Ante la creciente demanda de un público consumidor de vino cada vez más informado, los centros de consumo han respondido con cartas de vinos cada vez más informativas y variadas.

El copeo, que antes ofertaba los peores vinos de la casa, muchas veces por debajo de las condiciones aceptables, es hoy un must como estrategia de ventas y para satisfacer la demanda de un público más aventurero y abierto.

El Wine Keeper –sistema dispensador y preservador de vino a partir de tecnología que utiliza nitrógeno– es un instrumento de rigor hasta en los establecimientos pequeños, porque asegura la temperatura y conservación del vino.

Otra novedad es que en muchos lugares se ha establecido el mismo protocolo –muestra de la botella, cata del caldo por el comensal– en el vino por copeo, dejando de lado la antigua visión de que el que pedía vino por copeo estaba dispuesto a conformarse con menor calidad.

Por todo esto, el papel del sommelier se ha revolucionado, modificando asimismo la cultura del vino. Primero, cada vez hay más sommeliers. La Asociación Mexicana de Sommeliers tiene 90 socios y ha impartido cursos a más de 1 200 alumnos… y la demanda de capacitación va en aumento. Pero no sólo han aumentado en número.

“Antes el sommelier estaba encasillado en la parte de vinos y había en pocos restaurantes de grandes hoteles”, recuerda Luis Cárdenas Barona, “hoy por hoy está en muchos restaurantes y hasta en pequeños establecimientos se encuentran personas suficientemente capacitadas para asesorar”.

Aunado a esta ubicuidad, las estrategias para llegar al comensal se han diversificado.

“El sommelier de hace quince años era todo un personaje; el vino se posicionaba como caro, elegante, snob, para un rango de cierta edad”, dice Meré, “ahora la gente que asesora es más joven, casual y cordial, lo que hace el ambiente más amigable, como debe ser”.

¿Crisis en el gusto?

La crisis se ha reflejado en el gusto de los consumidores más allá del precio promedio por botella que pueden pagar o los lugares donde deciden consumir el vino.

Los centros promotores de la cultura del vino, como la enoteca Tierra de Vinos, han visto descender la cantidad de asistentes a cursos y catas desde abril del año pasado. Sin embargo, como todo, la crisis tiene un aspecto positivo.

Luis Alberto Cetto, presidente de la Asociación Nacional de Vitivinicultores y director general de L.A. Cetto, aseguró al diario Reforma al inicio del año que el mayor reto sería la creatividad, no sólo en los vinos sino en la forma en que se presentan ante el consumidor, siendo tiempo de estrechar nuevos lazos y fortalecer los existentes. Declaró que difícilmente veía un sustituto natural o directo del vino, si se tomaba en cuenta la complementariedad que éste hace con los alimentos.

Para Pilar Meré, la relación del vino con la salud en estos tiempos de culto al cuerpo y al bienestar es un factor adicional para asegurar que el vino se mantendrá en el carrito de compra de los consumidores. Asimismo, plantea que la crisis puede ser una gran oportunidad para el enófilo a fin de abrirse a nuevos horizontes.

“Se ha demostrado que cuando hay crisis, el consumidor es menos leal a las marcas y sustituye”, explica, “en materia de vinos esto se traduce en que no está casado con ciertos vinos, sino que tiene una amplitud e inicia un encuentro con las grandes posibilidades del vino”.

¿Más y mejor?

Se consideran vinos finos a aquellos con un precio superior a los 20 dólares en los supermercados de cadena.

Según el iwsr, la línea de vinos finos en México en los últimos cinco años, aunque tiene una baja participación en el mercado, se ha ido incrementando, pasando del 1% al 3%. Esto puede interpretarse como consecuencia de que las personas han adquirido más conocimiento acerca de los vinos y están decidiendo invertir en vinos de más alta calidad.

Aunque expertos del país concuerdan en que hasta el año pasado se observaba esta tendencia, afirman que la crisis ha disminuido el gasto promedio de las personas en vino por el momento.

* Sondeo realizado por la Dirección General de Estudios sobre Consumo de la Profeco, entre el 28 de octubre y el 25 de noviembre de 2008. El sondeo se realizó en línea, con un total de 317 respuestas de 29 estados de la república mexicana.

¿Vas al supermercado?

Según Mintel International Group, empresa que estudia los comportamientos de consumo, las ventas en México de licor, vino y cerveza para consumir en casa aumentarían este año 4.8%, a 79 000 millones de dólares.

Los estudios de la anv muestran que en los supermercados, de lunes a jueves, quien compra el vino es el ama de casa como parte de la despensa, casi siempre eligiendo dentro del rango de los vinos económicos. Los viernes y sábados (a veces los domingos), el vino lo compra el hombre, casi siempre para una reunión, y gasta un poco más.

Las cifras de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) indican que el 56.5% de los mexicanos que compran vinos de mesa lo hace en supermercados y el 19.2% en vinaterías. También descubren que el mexicano que bebe vino de mesa compra tres botellas al mes y gasta en total un promedio de 491 pesos en ellas. Así, se entiende que la oferta de los supermercados apele a este consumidor.

¿Quién y cuándo?

El 31.2% de los bebedores de vino de mesa encuestados por la Profeco, en diciembre de 2008, afirma consumirlo en ocasiones especiales, mientras que el 38.5% de los encuestados declara que también lo toma como acompañamiento de la comida cotidiana.

Según un reporte de Alimentaria México, de 2008, el 46% de los consumidores de vino en México son mujeres.

Cuestión de colores

El 88.6% de los mexicanos que beben vino (siendo mujeres el 31.2% de esta cifra) prefieren el tinto.

El blanco se sitúa con una preferencia del 4.1% debajo incluso del espumoso, que obtuvo una aceptación del 5.4%.

(Fuente: Profeco)

Las top

Las uvas tintas más bebidas en México son la cabernet sauvignon y la tempranillo.

Destacan también merlot, shiraz y carménère, en cuanto a tintas, y viognier y sauvignon blanc en cuanto a blancas.

De entre las uvas más robustas, la variedad malbec va ganando adeptos a pasos agigantados.

En México no hay aún una uva emblemática, pero los esfuerzos de ciertas casas con cepas particulares son dignos de mención, y han logrado incorporarlas al gusto mexicano. Es el caso de L. A. Cetto con las variedades nebbiolo, syrah y sangiovese; Casa Madero con shiraz y próximamente con carménère, y Santo Tomás con barbera y tempranillo.

En Guadalajara, los restaurantes con mayor y más sólida tradición vinícola de la ciudad reportan que las cepas tradicionales –cabernet sauvignon, merlot y chardonnay, entre otras– han cedido terreno a la aventura de la bonarda, pinot noir y cabernet franc, entre las novedades.

(Fuentes: Luis Cárdenas Barona, Juan Pablo Núñez, Pilar Meré y Suplemento Buena Mesa, de Grupo Reforma. Abril de 2009)

Los olvidados

Tanto los vinos italianos como los alemanes se han visto relegados del gusto mexicano, porque al inicio de la relación de México con el vino, los que llegaban aquí eran de mala calidad y crearon estereotipos negativos. Italia empieza apenas a recuperar este terreno perdido.

Estados Unidos inició con vinos caros en México a pesar de los aranceles muy bajos debidos al Tratado de Libre Comercio. Hoy, con un reciente aumento arancelario de entre el 10% y el 45% –represalia ante la prohibición del paso de camiones mexicanos a Estados Unidos–, se estima que seguirán en el cajón de los poco degustados. De cualquier forma, antes del aumento de arancel tenían una preferencia del 0.3% en el gusto mexicano.

Independientemente del país de su procedencia, el vino rosado continúa siendo el gran ignorado por el paladar mexicano. Sólo 1.6% de los consumidores del país lo prefieren.

Vieja escuela vs. nueva escuela

Aunque los jóvenes (menos de 30 años) están dando el empuje a la cultura del vino en México como nuevo mercado meta, el consumo fuerte (y con ello la derrama económica) sigue a cargo de las categorías de 35 años en adelante.

Entre las generaciones más viejas de consumidores de vino continúa el tabú de copeo = vino malo, que era tan verdadero en años anteriores. “Las personas mayores tienen este tabú y prefieren tomar un coctel o destilado en lugar de un vino por copeo”, dice Fernández.

El segmento de la población comprendido entre los 25 y los 45 años, es el que más se ha preocupado por informarse sobre diferentes aspectos del vino (regiones, cata, tipos de uva, nuevos productos, maridaje, etcétera). Por otra parte, la mayoría del sector comprendido entre los 45 y 65 años tiene hábitos de consumo muy arraigados y prefiere no arriesgarse invirtiendo en la compra de nuevos productos.

El de los jóvenes es un gran mercado potencial, aunque sigue inclinándose mucho a los destilados y la coctelería. El aumento en vinos dirigidos a ellos, más frutales, económicos y con graduación alcohólica más baja, es un cambio positivo. Como ejemplos podemos citar las etiquetas Monte Viña (Casa Madero), Sierra Blanca (L. A. Cetto) –el único con taparrosca–, ST (Santo Tomás) y Calixa (Monte Xanic).

Por Álvaro Gamboa

El sueño de Rolando Herrera

Cuando el sol pega de lleno en el Valle de Napa, California, el calor puede resultar insoportable. Así que fue un alivio entrar al almacén con aire acondicionado de Rolando Herrera, originario de un pequeño poblado llamado El Llano, Michoacán.

Curiosamente no me encuentro rodeado de viñedos, como quizá se puedan imaginar todos aquellos que conozcan esta región californiana, cuna del vino en Estados Unidos. Más bien estoy en un parque industrial. Y es justamente aquí donde Rolando decidió establecer su bodega a partir de 2006.

Rolando es un tipo sencillo –de apenas 42 años– que llegó por primera vez a Estados Unidos en 1975, junto con toda su familia, en busca de un futuro mejor, como tantos otros migrantes. Al verlo, pocos dirían que se trata de un exitoso mexicano. Uno de los pocos que ha triunfado en el cada vez más exigente mundo del vino estadounidense.

Como se recuerda, en 1976 el inglés Steven Spurrier tuvo la idea de organizar una cata a ciegas en París entre los mejores vinos franceses y los vinos estadounidenses que en ese tiempo comenzaban a llamar fuertemente la atención de ciertos críticos, aunque la gran mayoría no daba un quinto por ellos. La sorpresa fue que los dos vinos vencedores resultaron ser nada menos que de Napa Valley. ¡Los vinos de Estados Unidos habían ganado de visitantes!

Traigo a cuento esta historia porque el primer trabajo relacionado con el vino de Rolando Herrera fue cuando apenas tenía 17 años y lo invitaron a trabajar en Stag’s Leap Wine Cellars, bodega productora del cabernet sauvignon que ganó esta célebre cata a ciegas, la cual pasó a la historia conocida simplemente como El Tasting o La Cata de París.

Pero las cosas no fueron tan sencillas como parecen para Rolando. El trabajo que le ofrecieron en un primer momento fue en la bodega, pero no precisamente haciendo vino. Lo contrataron como albañil para construir un muro que dividía los viñedos de la residencia de su propietario, Warren Winiarski, un estadounidenses de origen polaco que desde que llegó a California le hizo honor a su apellido (Winiarski, en polaco, significa “hijo del hacedor de vino”).

La curiosidad de Rolando por ver lo que sucedía dentro de la bodega –mientras él ponía ladrillo sobre ladrillo– llamó la atención de Winiarski. Y he aquí que ocurrió algo que cambiaría por completo el rumbo de su vida: el bodeguero lo llamó para ofrecerle un trabajo relacionado con la producción de vino. Rolando no dudó en aceptar la oferta. Todo esto con la condición de que Rolando no abandonara sus estudios de la escuela (High School o preparatoria).

Y aunque inició en la pizca de uva –el trabajo más pesado de la cadena de producción del vino–, su entusiasmo y dedicación lo llevaron rápido a ir ascendiendo de nivel. Una década le bastó para subir la escalera completa y ser nombrado winemaker.

Diez años trabajó junto a Winiarski, siete de ellos fungiendo como cellar master, ¡pero esto fue sólo el comienzo! De ahí se movió a trabajar como asistente del winemaker de la bodega Chateau Potelle –ubicada también en Napa Valley–, donde aprendió técnicas naturales francesas de vinificación y fermentación.

Rolando es de los que quieren tener el control total de todo lo que hacen. Y fue en otra bodega de Napa, Vine Cliff –de los magnates Sweeney, elaboradores de unos intensos chardonnay y cabernet sauvignon muy apreciados–, donde tuvo esa oportunidad por primera vez: control sobre viñas, fermentación, barricas, añejamiento y embotellado.

Después se fue a trabajar con Paul Hobbs, el pionero entrepreneur americano del vino, con énfasis en viñedos específicos (single vineyard) no sólo en California sino también en Argentina. Su trabajo en Paul Hobbs Consulting fue particularmente enriquecedor, ya que se desempeñó como director general del área de producción, donde tuvo la oportunidad de crear varios programas de vinos boutique.

Durante esa época Rolando no perdió el tiempo y se dio a la tarea de iniciar su propio proyecto, al cual llamó “Mi Sueño Winery”. Inició como un pequeño proyecto de 200 cajas de chardonnay y evolucionó hasta lo que es ahora: una bodega que crece año con año y no se da abasto para satisfacer la demanda, con un promedio actual de producción entre 5,000 y 5,500 cajas que en su gran mayoría permanecen en Estados Unidos.

Si ustedes creen que dirigir una bodega es mucho trabajo, pues están en lo correcto. Pero no para Rolando, pues además de hacer vino para su propia vinícola, asesora a otras bodegas, como Robledo Family Winery –bodega mexico-estadounidense–, Longfellow y Baldacci, esta última vecina de las bodegas que lo iniciaron. Así, puede decirse que Rolando es un conocedor de la fruta de esta Área de Viticultura Americana (ava).

En 2005 fundó, junto con su hermano Ricardo, la compañía agrícola Herrera Vineyard Management, encargada del cuidado de viñedos.

¡Con todo esto no me puedo imaginar cuándo duerme! Y es que además Rolando es un padre dedicado a sus seis hijos.

Después de dar un breve tour por las instalaciones –guiado por Tom Bracamontes, el director de ventas y marketing de la bodega–, Rolando me invitó a probar sus vinos. Pasamos al salón privado donde él conduce catas con amigos. Podrá sonar muy misterioso y elegante, pero se trató de un tapanco con una pequeña sala y una mesa. Las paredes estaban cubiertas por anaqueles y repletas de vinos estadounidenses y también franceses.

Probamos cuatro vinos, todos de la añada 2006. Primero sirvió su chardonnay de la región de Carneros (Napa Valley), que me pareció muy bien balanceado y con la barrica francesa bien integrada. Después probamos su pinot noir de Russian River Valley –en Sonoma, California–, el cual mostró el perfil clásico de la región: frutas negras como zarzamora y mora azul, y elegantes notas de tierra y bosque. Suave al paladar y buena acidez.

Del tercer vino que probamos, Rolando dijo estar muy orgulloso. Se trató de un blend de cepas un poco inusual: cabernet sauvignon y syrah. Le tomó mucho tiempo decidir si combinaba las uvas o no, ya que por sí solas no mostraban la calidad que él buscaba. Pero al probarlas juntas se sorprendió de la manera en que se complementaban y así fue como creó este vino con el cual rinde homenaje a su pueblo natal: El Llano, nombre del vino, que es el de mayor producción y demanda. En opinión de Rolando, la birria le acompaña muy bien.

El último vino que probamos fue su cabernet sauvignon de Napa Valley. Un vino potente, con alta expresión aromática y una estructura firme, que expresa perfectamente su lugar de procedencia. Cuando le pregunté sobre la barrica –de origen francés–, me contestó: “Tenemos un productor con el cual estamos trabajando en conjunto y produce un tipo de barrica exclusiva para nosotros. El tipo de madera, el tostado y el tiempo de secado son exclusivos de la marca Rolando Herrera Selección Artesanal”.

Como se hacía tarde para la hora del lunch, Rolando me invitó a comer al restaurante Uva Trattoria, uno de sus lugares favoritos en el centro de Napa.

Mientras disfrutaba de la comida, no podía creer la sencillez de este exitoso mexicano, que al paso de unas horas ya me consideraba su amigo.

www.misueñowinery.com

Los Ceja . El espíritu emprendedor  de una familia

La historia de Ceja Vineyards es testimonio de la dedicación y el sacrificio no de una persona, sino de dos familias provenientes de tierras mexicanas: los Ceja y los Morán.

Me encuentro con Amelia Ceja, presidenta de la bodega, en una plácida terraza con vista a sus viñedos de Carneros, el ava más al sur de Napa Valley. Si a alguien le llama la atención encontrar una mujer en este puesto, déjenme decirles que Amelia (originaria de un pueblito llamado Las Flores, en los Altos de Jalisco) es la primera mexicana que alcanza la presidencia de una empresa vinícola en Estados Unidos.

Le doy un sorbo a mi copa de vino. Es un chardonnay 2007 que Amelia gentilmente me ha ofrecido. Un vino excelente para una tarde soleada en una de las regiones más importantes para la cosecha de chardonnay y también de pinot noir de California.

Me puedo dar cuenta que en Ceja Vineyards todos aportan su oficio, tiempo y dedicación para que la empresa tenga el éxito que ha logrado desde hace unos cinco años. Sin embargo, para que un equipo trabaje bien en conjunto, debe de contar con alguien que lo dirija adecuadamente. Esta persona es sin duda Amelia: embajadora, imagen y presidenta de la bodega.

Tres generaciones han trabajado aquí. La historia comienza cuando Felipe Morán, el padre de Amelia, y Pablo Ceja –su suegro, del cual tomaría el apellido– vinieron a Estados Unidos para trabajar en el programa de braceros de los años cincuenta. Fue ahí donde ambos se conocieron y forjaron una amistad duradera. En 1967, después de estar viajando entre México y Estados Unidos, ambos deciden quedarse de manera definitiva en Napa Valley, con sus respectivas familias.

Las familias Morán y Ceja se hicieron muy cercanas y fue así como Amelia conoció a Pedro, cuando apenas tenía doce años, aunque sus vidas correrían por caminos distintos durante algún tiempo.

Y es que curiosamente Amelia tuvo la oportunidad de regresar a México a estudiar la secundaria. Durante todo ese tiempo, principios de los años setenta, viajó mucho por nuestro país y eso le sirvió para apreciar la diversidad de culturas que aquí tenemos.

Amelia retornó a Napa, sólo por un tiempo, pues decidió aplicar a la Universidad de California, en San Diego, para estudiar historia y literatura. Al terminar sus estudios regresó a trabajar en la bodega Rutherford Hill, donde aprendió todos los aspectos del negocio de una bodega, desde el trabajo de campo hasta la administración de una vinícola.

En 1980, después de un par de años de noviazgo, Amelia y Pedro se casaron y con la ayuda de sus padres y la venta de algunas acciones de sus empresas. En 1983 compraron su primer terreno para cultivos: cerca de ocho hectáreas en el área de Carneros, que al momento de la adquisición estaba plantado con ciruelos en una parte, y la otra, era utilizada en buena medida para ganadería.

Justo ese año sucedió algo que, llamémoslo destino o simplemente suerte, cambió el rumbo de sus vidas, pues fue cuando se estableció el Área de Viticultura Americana de Carneros –una especie de denominación de origen que se usa en todo el terriotorio de Estados Unidos–. De la noche a la mañana, los terrenos que el matriomonio Ceja había adquirido, aumentaron su valor y se convirtieron en una de las zonas más codiciadas por los viticultores de California.

Para 1986 Pedro Ceja y su hermano Armando ya habían hecho la primera plantación de viñedos en los terrenos adquiridos en Carneros. Tanto los estudios de Pedro en ingeniería como los de Armando en enología y viticultura favorecieron este proyecto.

Por su parte, la madre de ambos trabajaba en ese momento en unos viveros de la región, donde adquirieron sus primeras vides de pinot noir, una uva que con el tiempo se ha convertido en emblemática del área de Carneros. Tres años más tarde, en 1989, comenzaron con la plantación de chardonnay.

Al principio los Ceja eran sólo productores de uva. Sin embargo, al cabo de unos tres años, comenzaron a hacer vino ellos mismos, apoyándose en los conocimientos de Armando.

A mediados de la década de los noventa se diversificaron y adquirieron nuevos viñedos fuera de Carneros, en Sonoma Coast (otra ava muy importante). Compraron unas 30 hectáreas y, así, poco a poco lograron el control total de su producción, con la filosofía de hacer el vino desde el viñedo y cuidarlo hasta la botella.

En 1999 fundaron Ceja Vineyards y Amelia Ceja fue nombrada presidenta de la empresa.

Según ella misma me cuenta, los vinos de la primera cosecha salieron a la venta un par de años después, en septiembre de 2001, el mes fatídico de los atentados terroristas en Nueva York, lo cual, traducido en términos económicos y de confianza en el consumidor, significó dificultades extras.

En la actualidad Ceja Vineyards tiene una producción de 10,000 cajas, 50.5 hectáreas de viñedos propios, más diez hectáreas bajo contrato. Pero el proyecto que más les emociona en estos momentos es el de construir su nueva bodega, diseñada por Pedro, la cual se edificará en medio de sus viñedos de la región de Carneros, donde me encuentro ahora con Amelia.

Hace rato que hemos probado su merlot 2006, un vino afrutado y suave, diferente a los estilos clásicos de merlot que se producen en este valle.

La nueva bodega Ceja Vineyards –que estrenará producción para 2011– será, según afirma Amelia, ecológica, con paneles de energía solar y uso de materiales reciclables. Su estilo arquitectónico asemejará el de las primeras misiones que se establecieron en California.

Por cierto que un requisito para trabajar en esta empresa es hablar al menos dos idiomas, lo cual refleja la visión internacional de esta compañía y, en particular, de Amelia, su presidenta, una mujer mexicana que no tuvo miedo de triunfar en un país como Estados Unidos.

Ceja Vineyards es, además, una empresa comprometida con la comunidad. Ejemplo de esto es su participación en el Napa Valley Auction, la subasta de beneficencia más grande de Napa Valley, cuyos fondos recaudados apoyan a hospitales, centros de salud para inmigrantes y soporte a escuelas.

Amelia se dice buena cocinera. Ha sido invitada a colaborar en clases en la prestigiada Culinary Institute of America (cia) de St. Helena, California, y continuamente cocina para eventos sociales relacionados con su club de vinos.

Amelia y Pedro tienen tres hijos, universitarios todos ellos, los cuales aportan sus conocimientos en marketing, cine y artes digitales para hacer más eficiente y atractiva la empresa, algo tangible para cualquiera que visite el sitio de Internet de la bodega.

La familia Ceja no ha perdido su nexo con el campo y mantiene muchos de sus valores mexicanos –como la unidad familiar y el gusto por la comida tradicional–, pero adoptando el espíritu emprendedor de la cultura estadounidense.

www.cejavineyards.com

Salvador Rentería.  La atención al viñedo

La primera vez que conversé con Salvador no fue en Napa Valley –donde tiene sus viñedos–, sino en la terraza del Guadalajara Country Club. Cada año Salvador visita Jalisco, su estado natal, entre otras cosas para participar en el Torneo de Seniors de Golf que organiza el exclusivo club tapatío, donde inició su carrera la campeona Lorena Ochoa. Salvador es un buen jugador, con un handicap menor a diez y una precisión en sus tiros que le han ganado el apodo de “Radar”.

El segundo día del torneo, al terminar su ronda, nos sentamos en la terraza a tomar una cerveza y platicar un poco sobre su vida. Hablábamos de sus inicios como viticultor en California, y de cómo se le fueron presentando, una tras otra, las oportunidades en su vida, las cuales siempre tuvo el tino de aprovechar.

— ¿Qué tal jugaste hoy?—, le pregunté.

— Más o menos, pero me divertí—, fue su respuesta.

Me pareció a simple vista que aquel hombre de casi 70 años, vestido con pantalón de vestir y camisa tipo polo, es una de esas personas que saben disfrutar de la vida y que tal vez lo han tenido todo desde que nacieron. Nada más lejos de la verdad.

Nativo de Ciudad Guzmán, Salvador Rentería –o “Sal”, como le llaman sus amigos– fue durante su juventud un simple peluquero, contento con la vida y sin mayores ambiciones. Hasta que su hermano mayor lo convenció de que lo mejor para su futuro era irse a trabajar al valle californiano de Napa en la cosecha. Tenía 23 años. Tres meses después decidió regresar a México como si nada. Su primera experiencia en territorio gringo no fue especialmente de su agrado.

Al poco tiempo regresó a Estados Unidos, pero esta vez a Chicago. En esa ocasión Salvador se encontró con un trabajo más ad hoc para su formación de aquellos tiempos: cortando el pelo en una barbería. Sin embargo, su ingreso principal lo obtenía en las mesas de billar. ¡Nadie le ganaba! Pero los duros inviernos de la “Ciudad de los Vientos” lo hicieron regresar nuevamente a su tierra.

La tercera fue la vencida para “Sal”. Al cabo de sólo unos meses, en 1963, decidió probar suerte de nuevo en el vecino país. Esta vez su destino fue Rutherford, California, una de las pequeñas poblaciones dentro del Valle de Napa. No bien había desempacado cuando, el mismo día de su llegada, conoció a la que hasta la fecha sigue siendo su amada esposa.

Hasta ese momento, Salvador sabía que tenía talento para las labores manuales. Era diestro con la tijera y también con el taco de billar. Sin embargo, estaba por descubrir la que se convirtió en su gran área de oportunidad: el campo y la viticultura.

Ese mismo año trabajó como parte de las brigadas en la región de Calistoga, muy al norte del valle, en la bodega Sterling Vineyards. Casi de inmediato, los directivos de la bodega se dieron cuenta de sus dotes de líder y de su manejo del inglés, así que fue promovido a jefe de personal de los viñedos.

En Sterling pasó diez años. Éstos fueron los cimientos de una historia de éxito y superación. Aquí aprendió todo sobre el cuidado de las plantas, sistemas de plantación y desarrollo de nuevos viñedos. Lo que Salvador aportaba a la bodega iba mucho más allá del viñedo, algo que fue muy valorado por sus jefes. Su relación personal con sus paisanos era tan estrecha que a varios de ellos los sacó de apuros en más de una ocasión, sobre todo en cuestiones extra laborales.

En 1987 renunció y comenzó a trabajar por su cuenta. Pero su reputación como buen viticultor era tan extendida en el Valle, que pronto lo buscaron para que cuidara otros viñedos además de los suyos; por ejemplo, los de prestigiadas bodegas como Screaming Eagle, Dalla Valle, Chandon, Trefethen, todas productoras de vinos premium de la zona.

Quien lo ha contratado asegura que los viñedos de Salvador siempre están contentos. Y es que este mexicano, además de ser meticuloso en su trabajo, sabe cómo tratar a las plantas, tiene el toque adecuado. Esto le ha traído como resultado la mayor calidad posible en sus uvas.

Por supuesto, su labor en el campo no la hace él solo. Además de sus trabajadores, “Sal” tuvo el acierto de incluir a su hijo Óscar en el negocio, tal vez sin saber que esto derivaría en la fundación de su propia bodega familiar.

Así, desde temprana edad Óscar aprendió de su padre el cuidado de las plantas y, sobre todo, la satisfacción del trabajo bien hecho. A esto hay que sumarle algo que “Sal” no tuvo oportunidad de recibir: una educación formal con nivel de posgrado.

Al terminar sus estudios de ciencias en St. Mary’s College, en Moraga, California (al este de la Bahía de San Francisco), Óscar regresó a trabajar con su padre. A tan solo seis años de fundada la empresa por su padre, él asumió la dirección de Renteria Vineyard Management Company, que en la actualidad es la tercera firma más grande del norte de California dedicada al cuidado de viñedos, los cuales suman casi 800 hectáreas. En 1997 los Rentería, padre e hijo, decidieron dar el paso siguiente: meterse de lleno en la producción de vinos, creando la bodega Renteria Wines, productora de notables vinos de las cepas cabernet sauvignon y pinot noir.

Además de Renteria Wines, su etiqueta principal, esta bodega produce el vino Salva Tierra, en honor a su esposa, así como el vino Tres Perlas, en honor a sus hijas. El volumen de producción actualmente es de 1,500 cajas, con planes de cuando se termine su nueva bodega llegar a 5,000.

El éxito de los Rentería está cimentado, en primer término, en el conocimiento de los viñedos que tiene “Sal”, y posteriormente, en el enfoque de negocios que le aporta Óscar. Sin embargo, hay que reconocer que los vinos de esta familia de origen mexicano no estarían en ese lugar de no ser por otra atinada decisión: la contratación de la enóloga estadounidense Karen Culler, una de las grandes consultoras en California y quien hizo sus pininos con Robert Mondavi, el máximo promotor del vino de California tanto dentro como fuera de Estados Unidos.

Salvador Rentería es ejemplo de un hombre que llegó a Estados Unidos con lo puesto y gracias a su trabajo, talento y visión supo aprovechar las oportunidades que se le presentaron. Demostrando así que un mexicano –apoyado por su familia y rodeándose de los profesionales adecuados– puede llegar alto en el mundo del vino.

“Sal” ha hecho un hoyo en uno.

www.renteriawines.com

Rey Robledo y su vino Los Braceros

Ubicada en el condado californiano de Sonoma –vecino de Napa Valley–, Robledo Family Winery es otra importante bodega surgida del trabajo de un mexicano. Nos referimos al michoacano Reynaldo Robledo. Originario del municipio de Zamora, Robledo se fue a trabajar a Estados Unidos en 1968, gracias a que su padre –que se fue al vecino país unos años antes– le arregló sus papeles.

Después de trabajar por casi 30 años en diferentes viñedos, siempre ocupando un cargo más importante que el anterior, Reynaldo se fue haciendo de varios ranchos vinícolas –tanto en Sonoma como en Napa Valley– hasta que a principios de los noventa decidió hacer también sus propios vinos.

1997, su primer cosecha, fue para su exclusivo consumo, el de su familia y amigos. Hoy tiene una veintena de etiquetas, entre las que se encuentra el vino Los Braceros, blend de cabernet sauvignon, syrah y merlot. “Me puse a investigar y nos dieron el nombre de braceros porque el nombre mismo lo dice: somos los ‘brazos fuertes’ que vinimos a rescatar la agricultura de este país. Y por eso se los dediqué y puse la historia en cada botella”, dice.

Un porcentaje de las ventas de Los Braceros se destina a ayudar a trabajadores sin techo.

www.robledofamilywinery.com

(GL)

El terruño que no se olvida

La inquietud y el deseo de Mi sueño Winery, Ceja Vineyards y Renteria Wines es que sus vinos se consigan en México, pues en la actualidad esto no es posible.

Durante el sexenio de Vicente Fox y ahora con Felipe Calderón, se han llevado a cabo reuniones con viticultores de origen latino –residentes en Estados Unidos– para que existan mejores condiciones de importación-exportación entre los dos países.

Acercamientos, pues, ha habido varios. Hay que decir que, por ejemplo, los vinos de Mi Sueño Winery se sirvieron en la Casa Blanca durante una recepción que Bush le hizo a Fox; mientras que Amelia Ceja ha platicado personalmente con el presidente Calderón sobre cómo darle mayor presencia a los vinos hechos por mexicanos, en el vecino del norte.

Además de las condiciones arancelarias, los productores comentan que una de sus preocupaciones es encontrar al importador adecuado, uno que confíe en el producto y entienda el difícil camino que ellos han tenido que sortear en Estados Unidos.

Esperemos que en un futuro próximo podamos disfrutar de estos vinos en nuestro país.

(AG)

Por Gerardo Lammers

Camillo Magoni amor por Baja California

“Soy bajacaliforniano por elección”, dijo Camilo Magoni (Morbegno, Italia, 1940) ante un auditorio repleto, durante las pasadas Fiestas de la Vendimia. El prestigiado enólogo –uno de los personajes más emblemáticos de la vitivinicultura mexicana moderna– presentó en el Hotel Coral y Marina, a las afueras de Ensenada, su libro Historia de la vid y el vino en la península de Baja California, en realidad un apasionante viaje que sintetiza su cariño por el país que lo acogió desde que, en 1965, decidió cruzar el Atlántico para establecerse en el Valle de Guadalupe y sus alrededores.

Nacido en una pequeña población de la región italiana de Sondrio, Magoni egresó en 1962 de la Escuela de Enología de Alba, Piemonte.

Después de laborar un par de años en la bodega Nino Negri de Chiuro, recibió la invitación de un mexicano de ascendencia italiana, don Luis Cetto, para venir a México. Desde entonces ha sido el enólogo y director técnico del Grupo Cetto, casa que el año pasado celebró sus 80 años de vida y la que más vino hace en el país, con un impresionante historial en concursos internacionales.

En buena medida, gracias a Magoni y su equipo de trabajo es que la vitivinicultura ensenadense se ha diversificado, plantándose en el Valle de Guadalupe decenas de cepas diferentes, con las cuales se ha experimentado a lo largo de estos años y de cuyo trabajo se han beneficiado muchos hacedores de vino, grandes, medianos y pequeños.

¿Cómo fue que inició su pasión por el vino?

— Mi pasión por el vino inicia siguiendo los pasos de mi padre, que alternaba la actividad comercial de la familia con la agrícola. Hacía vino. Algo lo vendía, algo se usaba para la casa. De los hermanos fui el único que le siguió los pasos. Los demás siguieron con mucho éxito la actividad comercial.

Aprendí los principios de la viticultura en el viñedo y los secretos del arte del vino artesanal en los sótanos centenarios de la bodega de la familia.

Aprendí cómo conservar un recipiente de madera vacío sin que se contaminara; aprendí a seguir las prácticas elementales para que el vino se conservara sano; aprendí cómo fermentar un vino tinto en un clima frío sin el recurso de la calefacción.

Aprendí cómo hacer los trasiegos oxigenando el vino sin que se oxidara.

Aprendí cómo probar los vinos, cómo prevenir los defectos, etcétera.

Lo que aprendí entonces me sirvió a lo largo de toda mi vida profesional.

Bajo la dirección y el ejemplo de mi padre aprendí a trabajar.

¿Podría contarnos algo sobre sus inicios como viticultor y enólogo en Italia?

— Ese aprendizaje de campo desarrolló mi vocación hacia la enología. Me fui a estudiar a Alba, el corazón de la región de la uva nebbiolo por antonomasia, y me recibí como enólogo en 1962. Trabajaba en una bodega de gran prestigio de la Valtellina, mi región de origen, cuando decidí emigrar a otro país. México era la mejor opción.

¿Le fue fácil tomar la decisión de dejar Italia y venir a México?

— Una vez tomada la decisión de emigrar, fue fácil y emocionante venir a Baja California. Recuerdo el impacto que fue ver un campo desértico viniendo de una zona de gran verdor. Fue fácil entender entonces la importancia del recurso hídrico.

¿Cuál fue su primera impresión al llegar al Valle de Guadalupe?

— El Valle de Guadalupe era otro. Había más viñedos, una sola vinícola (Terrasola), menos pobladores, menos tráfico, misma tierra y mismo polvo. A mediados de los años sesenta los viñedos se cultivaban casi todos de temporal; había algunos que ya se regaban por surcos pero el riego era realmente de auxilio, no era para producir más. Las variedades eran las idóneas para la producción de vinos generosos que entonces dominaban el mercado: misión, moscatel, rosa del Perú, Cariñana, algo de zinfandel, Alicante.

Sin embargo, el Valle ya tenía un encanto especial. Las casas de adobe con los techos altos, las de los rusos, la calle principal polvorienta, con más árboles que los que vemos hoy, la gente amable y saludadora; ese ambiente bucólico que invitaba al trabajo físico pero también al ejercicio de la mente. Había contrastes entre los diversos grupos: ejidatarios, pequeños propietarios, paracaidistas e indígenas nativos. Hoy eso ya no se ve. El tiempo y el cambio generacional han modificado las fisionomías de los pobladores y de los poblados.

¿Cuáles considera que son las claves para que su relación con la familia Cetto sea tan duradera?

— Con la familia Cetto llevo una relación de trabajo desde hace 44 años. Ha sido y sigue siendo una relación de respeto, de trabajo y familiar que siempre se cimentó en mi ética personal. Cumplir con los compromisos adquiridos a veces por encima hasta de los mismos intereses personales. En esta colaboración hemos dado y recibido en una actividad por muchos años frenética. Asimismo, creo que ambas partes estamos conscientes que llegará el día de decir “hasta aquí”.

¿Cómo podría definir su filosofía de trabajo?

— Mi filosofía de trabajo siempre ha sido muy sencilla: nunca perder la humildad para aprender, mantenerse actual, hacer el máximo esfuerzo para realizar las cosas simplemente bien y cumplir con uno mismo.

¿Y el proyecto enológico de L. A. Cetto cómo lo define?

— El proyecto enológico de L. A. Cetto se podría condensar con un objetivo: la producción de vinos de alto valor, PESO por PESO, tratando de cubrir todos los segmentos del mercado. No es fácil estar en los niveles de precios medios y medio-bajos, pero ahí está también el volumen grande. Hoy este volumen lo cubren, casi en su totalidad, los vinos importados que se han quedado con aproximadamente 75% del mercado global de vinos en México. Ese mercado debería ser naturalmente nuestro. Además, es el mercado que siempre y dondequiera le ha permitido a una zona generar la imagen de región vitícola. Sin una venta sustancial, difícilmente podremos mantener e incrementar la imagen de región vitícola.

Cetto siempre ha querido ser innovador, propositivo, vanguardista. La visión industrial y  comercial de L. A. Cetto está a la vista. Lo condensaría en: ES UN PROYECTO REAL. Viñedos nuevos, conservación de los viñedos viejos, investigación de campo, interacción con nombres importantes de la ciencia vitícola y enológica de nivel mundial, modernización continua de los equipos de bodega, marketing agresivo, grandes promociones, etcétera.

¿Qué fue lo que más lo emocionó del gran viaje de aventuras que supuso la escritura de su libro?

— Baja California es una tierra mágica, dura, correosa. Es una tierra que se resistió a la conquista por más de dos siglos; ni Hernán Cortés con todo su poder militar y económico pudo con ella. Y no fue por la oposición de los indígenas, aunque éstos trataron de defender sus territorios. Fue la tierra que se resistió. Decir qué es lo que más me emociona de esta tierra es difícil: pueden ser sus desiertos (porque hay más de uno), sus playas incontaminadas, sus montañas altivas, su “aridez fecunda” y quién sabe cuántas cosas más.

Puede ser la admiración de los sitios misioneros pensando en el esfuerzo sobrehumano de los misioneros para llegar, construir, educar, conservar y resistir. Dejaron una escuela que todavía hoy se recuerda.

Puede ser la emoción que sientes cuando una señora con gran convicción y sencillez te dice: el vino que hacemos lo hacemos como nos enseñaron los jesuitas.

Puede ser el sentir la emoción de conversar con la gente de los ranchos, directos descendientes de los soldados españoles (se les nota en la cara), de gozar esa espontaneidad, esa solidaridad que solamente las necesidades pueden fomentar.

¿Qué factores considera que son los más importantes para que la vitivinicultura mexicana siga desarrollándose?

— En estos momentos la vinicultura, en mi opinión más que la viticultura, está viviendo momentos de euforia de éxitos, de palmadas en la espalda. Tiene muchos seguidores; se habla cada día más de ella y qué bueno. Pero tiene un reto muy grande: la consolidación. Personalmente creo que ésta se dará si todos los actores son (o somos) capaces de desarrollar una tecnología regional, de definir claramente el rumbo, de tener un solo objetivo: crecer. En esto veo la oportunidad, pero también veo el gran riesgo. Para crecer se requiere capital, tecnología, estrategia, capacitación tecnológica e investigación. Confío que los esfuerzos que se están haciendo darán sus frutos.

¿Qué es lo que más disfruta de su trabajo y de vivir en México?

— Desde mi llegada a Tijuana no he dejado de disfrutar lo que hago. He disfrutado y disfruto la familia que aquí formé; el trabajo en el viñedo y en la bodega; los retos que implica la investigación que estamos haciendo; las amistades y las oportunidades que he tenido de incursionar en campos impensados en mi juventud como, por ejemplo, escribir un libro. Sigo disfrutando cada minuto de cada día. En el futuro de la industria vitivinícola sigo viendo un reto personal inagotable.

Sebastián Suárez, un mendocino echando raíces en Ensenada

Es el enólogo y gerente de planta de Domecq. Aunque nacido en Buenos Aires, Sebastián Suárez (1974) creció en Mendoza. Después de estudiar agronomía y enología en Argentina y Francia, respectivamente, en 2002 llegó por primera vez a Baja California. Hoy, con dos hijas ensenadenses, ha echado raíces en México. Consciente de la tradición de los vinos de la Casa Pedro Domecq, comenta sobre su proyecto enológico:

“Para mí fue un gran reto continuar elaborando estos magníficos vinos, indudablemente con mi sello personal, buscando siempre resaltar la expresión de la uva, en especial sus características varietales, donde la fruta y la madera estén equilibradas, colores vivos y de gran expresión aromática.

¿De qué manera consideras que el vino está relacionado con la identidad de un país?

Cada país vive el vino de forma diferente, con sus distintos métodos de elaboración, sus variedades características, sus costumbres de consumo, pero algo particular que relaciona a todos es considerar que el vino no sólo es una bebida, sino un alimento, producto del esfuerzo del hombre.

¿De qué manera has podido incorporar elementos de las culturas argentina y francesa a la hora de hacer vinos en México?

Sobre todo creo que mi escuela argentina es la que más he tratado de desarrollar, en especial el concepto de vinos del Nuevo Mundo, donde intento rescatar todo el potencial de la uva y la expresión del terruño.

Háblanos un poco de las similitudes y diferencias que encuentras entre hacer vinos en México y en tu país natal.

Creo que hay muchas similitudes. México tiene hoy en día al alcance de la mano las mismas tecnologías enológicas que se pueden encontrar en Argentina. Además cuenta con un potencial de variedades muy amplio que hace que, como enólogos, tengamos más herramientas para ofrecer un gran vino. No encuentro grandes diferencias entre México y Argentina. Cada país tiene su propio estilo, y eso desde mi punto de vista es lo más interesante del vino.

¿Cuál es tu percepción sobre el momento por el que atraviesa el vino mexicano?

Estamos pasando por un buen momento. Hoy todas las vinícolas están enfocadas a producir vinos de calidad internacional y ya lo estamos logrando. Pero queda un largo camino por recorrer. México es un país joven desde el punto de vista de viticultura y enología, a pesar de ser por aquí por donde ingresó la vid a América, y es por esto que se debe realizar más investigación enfocada a conocer las variedades que hoy tenemos, nuestros terrenos y climas, y desarrollar lo que mejor nos identifique.

Claudio Bortoluz Orlandi, por el vino regional

Nacido en un pueblito cercano a Venecia en 1963, Bortoluz llegó a tierras mexicanas cuando tenía ocho años. Como buen italiano, su gusto por el vino le viene de familia: “Estaba yo muy chiquito cuando mi abuelo pasaba por mí a la escuela y me llevaba al bar”, cuenta desde su oficina en la ciudad de México.

Y en cuanto a la pasión por hacerlo, ésta le viene de su padre, ingeniero agrónomo con especialidad en viticultura y enólogo. Fue su padre quien fundó, durante los años cincuenta, Bodegas de Lourdes, la primera vinícola del estado de Querétaro.

En 1972 Bortoluz adquirió los terrenos donde hoy se encuentran Bodegas La Redonda, su casa vinícola, en el municipio queretano de Ezequiel Montes. “Los compré para que mi padre desarrollara el terreno en sus años de retiro.”

En la actualidad tiene 60 hectáreas plantadas de viñedos (llegó a tener casi tres veces más), entre los cuales figuran las variedades cabernet sauvignon, sauvignon blanc, merlot y malbec. Orlandi es su etiqueta protagonista, con la cual busca consolidarse como una bodega regional, exclusiva del Altiplano mexicano.

“Soy mexicano por elección. Mi esposa es mexicana, mis hijos también. Mi vida está aquí”, dice.

José Luis Durand, volando alto

Este chileno llegó a Ensenada en 2000, con las credenciales de haber sido el mejor alumno de su generación, para ser el enólogo de Domecq. Después de cuatro años y motivado por el descubrimiento de un viñedo de uvas nebbiolo –su primer amor en tierra mexicanas–, decidió independizarse y comenzar a hacer sus propios vinos, algunos de ellos realmente experimentales. Su propuesta enológica tiene que ver con lo que él denomina el hombre-terruño:

“Un viñedo es un ecosistema artificial en el que participan las plantas y el hombre. La naturaleza tiende a la diversidad, mientras que el hombre genera un orden. En ese sentido, el hombre es trascendente, es todas las decisiones que toma en el viñedo como, por ejemplo, en el riego. Protesto cuando se intenta negar al hombre.”

Ícaro es su vino insigna, blend de nebbiolo, merlot y petite syrah. Hoy, felizmente casado con una ensenadense, este prestigiado productor de vinos boutique, hace tiempo que decidió echar raíces en nuestro país.

“Éste es un país que tiene alegría innata. Eso se me hace genial de la gente. Y no sólo los del norte, en todas partes”, dice.

Hugo D’Acosta y sus dos casas

Después de andar buscando por Argentina, D’Acosta (ciudad de México, 1958) se encontró en 2006 con un garbanzo de a libra muy a modo en la región francesa de Roussillon, cerca de los Pirineos: 25 hectáreas de viñedos y una bodega prácticamente nueva en venta. Así comenzó su primera aventura como vitivinicultor fuera de México. Estamos hablando de la bodega La Borde Vieille (que en español quiere decir “la casa vieja”), que este año ha lanzado al mercado el Parteaguas 2008 (blanco), coupage de las variedades macabeo, carignan moscatel y grenache; y La Borde Vieille 2007 (tinto), en tres diferentes coupages –con diferentes predominancias– de carignan, grenache noir y syrah.

“El mexicano contemporáneo”, dice el propietario de Casa de Piedra –su bodega ensenadense–, “tiene que ser un ciudadano universal: salir, existir, proponer y ser un actor activo en cualquier parte del mundo. Llevar la mexicanidad a otros sitios. La otra de las cosas es que si el mundo no te está descubriendo, pues entonces tienes que irle a tocar para que se dé cuenta que existes”.

Don y Tru Miller y su tierra prometida

Él es un banquero estadounidense retirado, originario de Saint Louis Missouri. Ella, una holandesa apasionada por los idiomas y los caballos. Y uno de los mayores sueños de esta pareja se vio cristalizado a fines de los años noventa, cuando ambos llegaron al Valle de Guadalupe –procedentes de California– en la búsqueda de un viñedo y un lugar donde establecerse. No tuvieron dudas. “Fue algo mágico”, reconoce Tru. Tampoco tuvieron dudas para encontrar el nombre de la bodega: Adobe Guadalupe. “En varios idiomas la palabra adobe quiere decir hogar o donde tú perteneces”, explica ella. Y sobre Guadalupe, hay que mencionar que Arlo, uno de sus hijos fallecido en un accidente de tráfico en 1992, era fanático de México. Hoy, Don y Tru producen el vino rosado Uriel y los tintos Gabriel, Kerubiel, Serafiel y Miguel. Y para variar, el mezcal Lucifer.

“Me siento mexicano y soy optimista con respecto a México y su industria del vino”, dice Don. “Y el vino que hacemos es para los mexicanos.”

Adobe Guadalupe es también un exclusivo hotel –estilo mexicano-mudéjar– que ofrece a sus huéspedes paseos a caballo. Caballos de la raza azteca, por supuesto, surgidos de su propio criadero.

Eduardo Márquez, un chilango en la Cataluña profunda

Después de realizar estudios de cine en Nueva York, los cuales lo llevaron a trabajar como productor y director en el DF, su ciudad natal, Eduardo Márquez, 39 años, decidió darle un giro de 180 grados a su vida. Por azares del destino fue a dar a la región de Priorato, España, en la Cataluña profunda, y se hizo vitivinicultor. Su vino insignia se llama Escarabat, blend de uva garnacha y cariñena, y producido en la finca Mas d’en Mexicá, en la localidad de Poboleda al centro de esta Denominación Controlada de Origen Calificada.

“Mi vida en España y la de mi familia es muy sana. La finca la trabajamos básicamente entre mi mujer y yo, y algunos amigos invitados. Se come muy bien, con muchos productos de la zona y algunos producidos en nuestro huerto. Se hace mucho ejercicio al trabajar en la viña. Mis dos hijos crecen muy salvajemente como niños de rancho. Van a la escuela en catalán, nadan en la balsa, salen a andar en bicicleta sin ningún reparo o consideración por parte de sus padres, ya que no hay peligro de secuestros, robos o atropellamientos por autos, etcétera.”

¿Qué valores de la cultura española has adoptado como mexicano y qué valores de la cultura mexicana consideras que has implantado como viticultor allá en Europa?

Desde mi punto de vista creo que no he implantado en la zona ningún valor nuevo como viticultor. Aunque en el terreno de la comercialización hemos dado con algunos puntos importantes de diseño en etiquetas, así como de aproximación al consumidor final que han sido bastante exitosos. Finalmente y a pesar de no querer imponer nada nuevo, nuestro vino Escarabat lleva la personalidad mexicana.

¿Qué tan relevante es el asunto de la identidad nacional para ti?

No es importante, ya que en cualquier actividad es intrínseca al hombre y su origen. Es como un japonés haciendo arreglos florales en México: dará un toque japonés a sus arreglos.

Por Kaliope Demerutis

El consumo, la pasión y la actividad económica que genera la producción de vino ha provocado miles de seguidores, por lo que tanto las publicaciones sobre el tema como los conocedores se han multiplicado. Hoy muchos saben de vino y existen infinidad de páginas Web, blogs y revistas donde experimentados y principiantes externan sus opiniones sobre diferentes caldos, influyendo en la visión de los consumidores que los leen o siguen. Algunos medios impresos se han convertido en “biblias” del vino, y son referencia que citan propios y extraños. La figura de sus críticos ha tomado tanta fuerza, que se ha desbordado el poder que ejercen sobre la industria, como es el caso del famoso abogado estadounidense Robert Parker –“la nariz del millón de dólares”–, quien con su varita mágica hace que un ejemplar valga mucho más en cuestión de minutos después de volcar una calificación positiva sobre él.

Pero, ¿qué tanta ética se tiene en estos menesteres? Hoy que existe tanta información, corrientes y tecnología para fabricar vino, ¿es posible medir igual a un ejemplar elaborado con antiguas tradiciones (como es el caso de Viña Tondonia, en las Bodegas López de Heredia, en La Rioja), que a un novedoso rosado industrializado, hecho con mezcla de tinto y blanco, que incluso el método ha provocado polémica en la legislación del vino europeo? ¿Cuál es la ética entre los críticos? ¿Existe un método formal, un reglamento?

Recientemente se han hecho públicos varios escándalos donde se han involucrado los nombres de publicaciones y sus colaboradores. Éstos han sido la chispa que aviva la polémica y las discusiones sobre el tema. Aquí citamos tres que suscitaron suspicacias y dudas, para que ustedes juzguen:

Caso número uno

Publicado por el periódico español El Mundo. “Los ayudantes de Robert Parker, Mark Squires y Jay Miller, han sido criticados al conocerse que aceptaban viajes pagados a lugares como Israel o Argentina. Miller, en particular, ha sido reprendido por Parker y algunos opinan que su continuidad pende de un hilo. Su situación se ha complicado por un extraño incidente en el que dio diversas notas a vinos de la chilena Viu Manent que, al parecer, no eran vinos de calidad sino un mismo malbec mediocre en varias botellas, puesto ahí para fotografiarlas”.

Caso número dos

Catorce bodegas alemanas –en un principio, más tarde se sumaron otras catorce– se organizaron en contra de la guía Gault-Millau (publicación que se convirtió en la voz de la nouvelle cuisine muy divulgada por Henri Gault, quien falleció en 2000, y Christian Millau; dos críticos gastronómicos en los setenta). Resulta que la famosa casa editorial pidió 200 euros a quienes voluntariamente quisieran ciertos privilegios. Además, también se vieron envueltos en una polémica en 2003, con el suicidio de Bernard Loiseau, chef francés que, dicen, no soportó la calificación que le dieron. Este hecho provocó acaloradas discusiones y se puso en tela de juicio el criterio de los críticos.

Caso número tres

Robin Goldstein, catador, crítico culinario estadounidense, fundador de las guías Fearless Critic y autor de The wine trials, trató de investigar los estándares de los concursos de la revista Wine Spectator e ideó un restaurante falso: L’Osteria L’Intrepido, en Milán. Un menú con 17 platos creados por el falso chef Paolo Gaggini, y una carta con 250 vinos seleccionados por un inventado sommelier, Augusto Crazia. Subió su página Web, se inscribió en el concurso, pagó 250 dólares y ganó. Le dieron un premio a su carta de vinos, en la que además Robin incluyó caldos a los que la publicación había dado malas calificaciones. En agosto de 2008 él hizo pública su farsa durante una convención gastronómica en Oregon. Cuando la revista descubrió el engaño, publicó un comunicado en el que afirmaba que había sido víctima de una “patraña muy elaborada”. “Nosotros no visitamos cada uno de los restaurantes que se presentan a nuestros premios. Prometemos evaluar justamente su carta de vinos”, declararon en una nota que sobre el tema publicó el diario español El País. Y señalaron que L’Intrepido ganó el galardón de menor rango de los tres que otorga Wine Spectator. El objetivo de Goldstein fue polemizar sobre el criterio autorizado de los gurús del vino; él apoya la cata a ciegas: “Al apreciar un producto estamos sugestionados por la marca o el precio, o lo que se ha escrito sobre él”. Goldstein invita a que sea el consumidor quien desarrolle su gusto personal y goce la calidad, no sólo el prestigio, y en su libro recomienda 100 buenos vinos por menos de quince dólares.

Con estos tres casos queda claro que los columnistas y colaboradores de las publicaciones pueden ser presa de los sobornos y de sus “conveniencias económicas y comerciales”; que los criterios que usan para juzgar ciertos vinos se olvidan y que las formas de selección de restaurantes ganadores por sus cavas no tienen rigor ni memoria. Todo este ir y venir confunde a cualquiera y se pone en duda “lo imparcial” de sus políticas.

El origen: la Ficha Davis

¿Pero cuándo surgió este afán de calificar, y qué método usan los famosos? Vamos por partes. Cada medio adopta o inventa el sistema de clasificación que considera más adecuado, y evidentemente no se escapan de la subjetividad, ya que reflejan los gustos e interpretaciones personales de quien cata; no se trata de un evaluación científica, sino cualitativa y organoléptica. Tanta variedad puede provocar confusiones o distorsionar información, influyendo en la percepción del consumidor sobre el producto en cuestión. Y la pregunta obligada es, ¿cómo empezó todo?

Según el especialista catador californiano, Jason Brandt Lewis, el origen de los sistemas numéricos actuales nació 1959 por iniciativa de los profesores Maynard A. Amerine y Vernon L. Singleton, de la Universidad de California, en Davis. Estaba basado en 20 puntos –divididos entre los aspectos visuales, aromáticos, de sabor, cuerpo y calidad general–, pero su desarrollo no estaba destinado al uso público, sino que fue un ejercicio académico/técnico para intentar evaluar vinos de una manera objetiva, y lo bautizaron como Ficha Davis.

El que suma más detractores es Robert M. Parker. Hay quien lo sigue fielmente, y otros no le creen ni le dan el beneficio de la duda. Él propuso el sistema de 100 puntos, que hoy ya es muy usado. Wine Spectator y José Peñín, líder de una de las publicaciones sobre vino más respetadas de España, también lo emplean. El sistema Parker está inspirado en el método estadounidense de calificación escolar, en el que un 70% de acierto está cerca de reprobar, y un 100% es la excelencia. Pero según Brandt Lewis, este sistema tiene un defecto: “El número de puntos que recibe un vino está normalmente basado en cómo queda el vino en comparación con otros ‘memorables’ que el autor ha catado previamente, con lo que cada vez que prueba uno ‘perfecto’ o ‘casi perfecto’, la marca sube inflando el propio sistema de puntuación. Su método no pretende ser objetivo. Es puramente hedonista y totalmente arbitrario”.

Otras opciones

Existe un sistema de puntuación europeo de 20 puntos, establecido por la revista y la guía francesa Gault-Millau desde 1970, y se basa, como más tarde Parker, en el sistema escolar francés. Esta escala incluye los medios puntos y permite detallar con un máximo de 40 notas diferentes. Su intención es colocar a cada vino en la categoría adecuada (según ellos) y después ofrecer suficientes matices para diferenciarlos.

Hay otras fórmulas no numéricas y variaciones: WineToday.com utiliza el método de estrellas y medias estrellas (0-5); el Anuario de El País, el de racimos (0-4); la revista inglesa Decanter, de cero a cinco estrellas.

“Como a ti te gusta”

El autor de la Pocket Encyclopedia of Wine, el inglés Hugh Johnson, emplea el método de una a cuatro estrellas, y sostiene que el acto de saborear un vino es tan sutil y personal que es imposible encasillarlo en una regla rígida subjetiva o científica para calificarlo. Y en tono de broma ha propuesto el sistema “Como a ti te gusta”, el cual indica que si el vino sólo mereció olfatearlo una vez y olvidarlo, obtiene la puntuación mínima; si toma dos copas es que le gusta; dos botellas es porque es irresistible, y la calificación máxima aparece si surge un deseo de beberse la producción completa.

Los lectores de toda guía y publicación debemos apelar a la objetividad y claridad, pero no todas se salvan de las calificaciones discriminatorias y sesgadas. Además, algunas están patrocinadas o financiadas por bodegas.

En opiniones se rompen esquemas, incluso de los más conservadores y ortodoxos. El objetivo finalmente de todo medio impreso dedicado al mundo de la vid debería ser acercar la información objetiva para que el consumidor tenga elementos y decida lo que más goce. Los críticos deben aclarar los métodos que utilizan para que cada lector juzgue si le parecen confiables o no.

Existen tantos tipos de vinos, miles de uvas, tendencias, enólogos y bodegas, que podríamos tener un caldo para cada momento, cada bocado, para cada día. El fin debería ser entregarse al placer que nos provoca este elixir sin prejuicios ni etiquetas, sin dejarnos intimidar por gurús, famas o tradiciones; sólo guiarnos por la calidad, la ética y nuestro gusto personal.

La cata a ciegas como una alternativa

Este método es propuesto por los detractores de las calificaciones subjetivas. En la cata a ciegas no se conocen los vinos que se probarán. En algunos países como España es obligatoria en los concursos donde se busca elegir vinos para ser premiados según añada, crianza o cepa, y en los controles de calidad de los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen.

Quienes están a favor de la cata a ciegas consideran que es positiva, siempre y cuando se cumplan condiciones mínimas: que los vinos elegidos tengan características similares que permitan compararlos (añada, cepa, zona o denominación de origen o envejecimiento). También afirman que al probarlos de manera aleatoria, es posible ser más imparcial y objetivo; se califican sin favoritismo, sugestión o prejuicio; así todos tienen las mismas oportunidades. Se argumenta que una etiqueta con prestigio impone a cualquiera.

Quienes se oponen a la cata a ciegas señalan que el conocimiento y la experiencia de un catador son suficientes para no dejarse influir, y que al no ver la etiqueta se les priva de una información valiosa y fundamental.

Don José Peñín, en su Guía de los vinos de España, escribe que “las catas a ciegas nunca serán justas”, y agrega que “los juicios sólo se deben valorar en la medida de la fe que el lector tenga en sus diagnósticos”.

Por su parte, Émile Peynaud, de la Facultad de Enología de la Universidad de Burdeos –a quien se considera padre de la enología moderna, que murió en 2004– afirmaba que la cata a ciegas “tiene el propósito de situar un producto en relación con los de la competencia. Es apasionante, siempre que sean efectivamente comparables y con el mismo nivel de calidad, como la clasificación de cosechas famosas en una misma añada”.

François Gauss, originario de Luxemburgo, fundó el Gran Jurado Europeo (gje) que le apuesta a este método, y puso en marcha grandes catas con una base de miembros fijos e invitados. Su sistema es una cata a ciegas y todos los resultados son analizados según un modelo estadístico desarrollado por Bernard Burtschy, de La Revue du Vin de France. Su proyecto no ha causado el mismo impacto mediático y publicitario que Parker, pero su propósito era que coexistieran diferentes formas de catar “para alimentar la siempre saludable polémica”.

El Gran Jurado funciona desde 1996 y tiene 30 miembros permanentes procedentes de once países: enólogos, cocineros, sommeliers, bodegueros, aficionados y periodistas. Sus fines son la defensa de la tipicidad y el terruño, la liberación de los consumidores frente a la dictadura de la etiqueta y la promoción del que el gje considera como el único método verdadero para calificar a un vino: la cata a ciegas.

por Kaliope Demerutis

Antes los caldos rosados estaban relegados porque se consideraban menores; erróneamente, ya que el color no es lo que da calidad a un vino. Esta mala fama la adquirieron también debido a los claretes, producidos antaño, conocidos por baratos, con más graduación alcohólica y se elaboraban en grandes cantidades, con mezclas irregulares y sin muchos cuidados. Pero los claretes no son vinos rosados.

El rosado proviene de uvas tintas. Su color nace de los antocianos, que son compuestos fenólicos de tintes rojos que se encuentran en el hollejo (cáscara de la uva), y cuya concentración depende del grado de maduración de la uva y también de la variedad o cepa.

Su proceso principia cuando las uvas tintas se introducen en los depósitos –por lo general de acero inoxidable–, por su propio peso se aplastan unas con otras, provocando que la piel se abra y desprenda los antocianos. Sus moléculas de color entran en contacto con el mosto incoloro (jugo en fermentación) y hacen que tome un tono rosado. Durante este período la temperatura nunca debe pasar los 10ºC, para que no se fermente antes de retirar los hollejos, y para obtener el máximo de aromas primarios (los de la uva, de la fruta). Según el grado de extracción de color que le quiera dar el enólogo, y según la madurez de la uva, será el tiempo que permanezcan juntos el mosto y las pieles. Comúnmente son doce horas de maceración en frío. Después se trasiega el líquido ya teñido a otro depósito donde realizará la fermentación. Si se detiene aquí el proceso, se obtendrá un rosado fresco y joven de aromas muy frutales, de colores tipo frambuesa, salmón, piel de cebolla e incluso azulados, que son prácticamente todos los que encontramos en las tiendas; muy pocos rosados se introducen en barrica de roble para que en un breve lapso adquieran cuerpo y aromas tostados y especiados.

Los franceses los llaman vin d’une nuit (vino de una noche), refiriéndose al tiempo de contacto entre hollejos y mosto. El clásico rosado se produce sólo con uvas tintas. Sin embargo, con menor frecuencia se mezclan tintos y blancos, y durante mucho tiempo esta técnica se prohibió en la mayoría de países europeos, salvo el caso del champagne rosé francés. Es hasta hoy, que la Comisión Europea pretende dar vía libre a esta tendencia.

Esta reciente normativa que permite las mezclas en la producción de los rosados, tiene como objetivo competir con los caldos del Nuevo Mundo, pero no ha sido bien recibida por los bodegueros que practican los métodos tradicionales. Los productores italianos, franceses y españoles consideran que el vino rosado es el resultado de un proceso muy específico y genuino. Opinan que los consumidores deben saber la diferencia entre uno desarrollado mediante técnicas tradicionales, y los coupage o ensamblajes de vinos blancos y tintos.

Rosados famosos

Los de Navarra, España, son muy reconocidos, elaborados con uva garnacha, sola o acompañada de tempranillo (clásica cepa española) y cabernet sauvignon. Su calidad se le atribuye al cuidadoso sistema de sangrado de mostos, que le imprime un aroma afrutado a fresas, frambuesas y granadas. Deben consumirse dentro del año siguiente a su elaboración, y acompañan muy bien arroces y pastas.

También los rosados de Cigales, con su tinta del país, donde han apostado por las técnicas modernas sin olvidar la tradición, son valorados por su buena relación calidad-precio.

Otras zonas ibéricas que producen buenos ejemplares son Utiel-Requena (Denominación de Origen de la provincia de Valencia, con la uva bobal), Somontano (Denominación de Origen de Aragón) y Levante (zona  que se extiende a lo largo de la costa mediterránea y que atraviesa varias regiones de Valencia hasta Cataluña) Catalán. Y cómo olvidar a los rosados de madreo de la uva prieto picudo: los vinos de aguja de León, elaborados con la técnica española bautizada como madreo, que consiste en la adición de racimos enteros durante la fermentación del mosto (como el beaujolais), ligeramente ácidos, de una graduación alcohólica media de 12º y con gas carbónico.

Los franceses son grandes conocedores de rosados, a ellos se les atribuye su nombre y la popularización de su consumo. Entre los más famosos están los de Tavel, en la zona sur del valle del Ródano (azulados brillantes, con gran expresión frutal y muy frescos); los rosados de Chinon en la zona del Loira, llamada “El Jardín de Francia” (de cabernet franc, pálidos y con aromas de fresas, frambuesas), de la misma región, los de Anjou-Saumur (Rosé D’Anjou, que se les conoce como caldos semisecos y baratos, de la cepa autóctona grolleau o groslot); los de Bandol de la Provence francesa (de cinsault, que le aporta el aroma floral, y grenache noir, que le da un toque afrutado), de color salmón pálido, muy perfumados.

En Estados Unidos también son muy consumidos los de la variedad zinfandel (rosa pálido y tenue, llamados blush, “sonrojados”, florales). En Italia los rosados son más azulados y podrían confundirse con tintos ligeros (fruta fresca, suaves, algo astringentes). Otro reconocido y muy comercializado es el portugués Mateus Rosé (rosa pálido, suave, dulce, ligeramente espumoso), que se puso de moda en la década de los setenta, y sigue en el mercado. Por su parte, los chilenos son ligeros con aromas florales y de fruta fresca. Y de México, en especial recomiendo Uriel, de la bodega Adobe Guadalupe, producido en Ensenada, con uvas cabernet franc, tempranillo, grenache, chenin blanc, moscatel, viognier y syrah, mezcla del enólogo Hugo D’Acosta: un caldo rojo rubí brillante, con aromas de sandía, frambuesa, cereza, hierbas frescas con una leve nota mineral; fresco.

El cálido clima veraniego es un buen pretexto para refrescar el menú con alguna fría copa de vino rosado; elija el estilo que más disfrute: los dulces estadounidenses, los afrutados del Mediterráneo, o decídase por las mezclas de Ensenada con su característica nota salina, y pruebe cómo son los sorbos en rosa.

A favor y en contra de las mezclas

La nueva tendencia de crear rosados mezclando caldos tintos y blancos ha despertado pasiones. Por ejemplo, el ministro de agricultura francés, Michel Barnier, obsequió a sus homólogos de los otros 26 países de la Unión Europea dos botellas de vino rosado, como una franca invitación a frenar la decisión que permite las mezclas para elaborar cualquier tipo de caldo. En la otra cara de la moneda, la Comisaría Europea de Agricultura, Mariann Fischer Boel, defiende esta técnica, ahora ya autorizada por la Organización Internacional del Vino y de la Vid (oiv), porque considera que si los europeos no se atreven a cambiar sus ortodoxas fórmulas, quedarán irremediablemente en desventaja ante el nuevo mercado del vino.

Según la agencia de noticias efe, las botellas de rosado tradicional que Barnier distribuyó durante el consejo de ministros de agricultura en abril de 2009, iban acompañadas de una carta donde comunicaba su opinión sobre esta práctica llamada coupage que la Unión Europea autorizará este verano para toda clase de vinos. Además, en rueda de prensa anunció que su objetivo es “sensibilizar” a los países contra el coupage. Él insiste que se debe “preservar la producción tradicional y de calidad”, ya que este método propiciará la “fabricación de falso rosado”.

Hasta antes de junio de 2009, se prohibía esta práctica para los vinos de mesa (en España se permitió hasta 2004), aunque sí lo usaban en algunos vinos con denominación se origen.

El 24 de marzo de 2009 se aprobó también una propuesta de etiquetado voluntario que diferenciará el vino rosado tradicional del de mezcla, cosa que los galos desaprueban. El comité de gestión de la Unión Europea, integrado por expertos de los Estados miembros, apuntó que este etiquetado debe entrar en vigor a partir del 1 de agosto de 2009. La medida deberá ser ratificada en los próximos meses.

El Nuevo Mundo ya combina blancos y tintos para obtener rosados con la anuencia de la oiv.

Por Pilar Meré.

El vino es luz de sol bañada con agua
- Galileo Galilei

“Aún no amanece… es difícil distinguir el camino.
Cuidadosos, andamos despacio, con la tierra blanda hundiendo nuestros pasos. Nos encontramos en los surcos del viñedo, nerviosos, ilusionados, pero sobre todo satisfechos y ansiosos de participar en nuestra primera Vendimia. Son las cuatro de la mañana, tiempo justo para iniciar la cosecha de las uvas blancas. Nos unimos al grupo de los trabajadores ya experimentados, de la gente de campo, de quienes tenemos mucho que aprender.”

Vivir el viñedo, entender el vino, apreciar el esfuerzo, el amor y la pasión de quienes laboran desde el campo hasta la bodega para sumar la naturaleza, el suelo, el clima, los conocimientos, la experiencia, la tecnología, nos permiten acercarnos a esta bebida, desde una óptica diferente a la de simplemente degustar una copa. Es comprender que el vino nace desde el viñedo y los riesgos en el campo, de muy diferente índole, vuelven vulnerable al fruto.

La uva, considerada en la antigüedad como un auténtico don de los dioses para otorgar a los hombres placer y deleite, ha sido objeto de las mitologías de diversas culturas: Egipto refiere al dios Osiris; Grecia instauró el culto a Dionisios y las fiestas dionisiacas que le rendían tributo por cinco días, las cuales se caracterizaban por el bullicio y la alegría colectiva. Posteriormente, los romanos dieron el nombre de Baco al dios Dionisios y las festividades en su honor recibieron el nombre de Bacanales. Durante la vigésima dinastía en Egipto, con Ramsés II, se acostumbraba realizar, el primer día de la cosecha, alegres fiestas como testimonio de gratitud a Osiris por la fertilidad de la Tierra. Al paso de los siglos, se ha mantenido vigente la milenaria costumbre de celebrar la Vendimia.

En México, desde hace muchos años, durante el mes de agosto, cuando se inicia formalmente la cosecha de la uva y culmina el largo proceso de cuidado del viñedo, el ambiente de las casas vitivinícolas es de emoción, aliento y alegría. La Vendimia es tiempo de esperanza, de ver cristalizado el arduo trabajo de un año y de agradecer y festejar la buena cosecha. Es el símbolo del trabajo culminado del agricultor que recibe en frutos el premio de su esfuerzo, para dar paso al proceso de vinificación.

Festejamos porque…

Fiesta de Vendimia de Sinergi en la Villa del Valle

Para poder degustar una copa de excelente vino es indispensable contar con el mejor fruto, resultado de un cuidadoso proceso que inicia con el cultivo de la vid. La vid noble empieza a producir después del cuarto año de ser plantada y, hasta el séptimo u octavo, el fruto obtiene su calidad óptima.

A lo largo del ciclo vegetativo de la vid, que dura prácticamente un año, el clima (y sus manifestaciones), la tierra, los seres vivos y el hombre, influyen en las condiciones de desarrollo de la planta. La acción del ser humano sobre el terreno y las cepas es indispensable para conseguir un perfecto crecimiento de la viña. Los viticultores tienen una responsabilidad decisiva preparando el terreno para que las raíces crezcan sanas y abonándolo para facilitar la formación de la savia.

Sin embargo, la vid está expuesta a dos males que pueden afectar la calidad de sus frutos: los de origen atmosférico (heladas, granizadas, etcétera), contra los que nada o muy poco puede hacer la mano del hombre, y los producidos por los insectos y parásitos, para los cuales se utilizan tratamientos de prevención.

Año con año, la historia de cuidados, trabajo, inversión de tiempo y dinero, se repite con el propósito de lograr la obtención de los mejores frutos, a pesar de los riesgos. A veces, la naturaleza es favorable; en otros casos, por desgracia, juega un papel contrario y la pérdida de cosechas no significa sólo la imposibilidad de elaborar vinos de calidad, sino también la merma económica a nivel de familias, de empresa y de mercado.

Actualmente, en las diferentes zonas vitivinícolas de nuestro país, Baja California, Coahuila, Querétaro, Aguascalientes y Zacatecas, cada bodega realiza la celebración de la Vendimia con una personalidad definida y relativa a sus orígenes. Y las actividades que llevan a cabo son tan variadas como las propias empresas.

Las fiestas de la Vendimia en México este año nos invitan a vivirlas y recordarlas, con la ilusión de volver a gozarlas el año venidero, con la esperanza de festejar una nueva cosecha, resultado del trabajo, del orgullo y de la pasión de las manos mexicanas que hacen posible el milagro de la vid, el asombro de la vida, el vino mexicano.

Pilar Meré es periodista, sommeliere
y coordinadora de Promoción de Vinos Mexicanos.
Asociación Nacional de Vitivinicultores, A. C.
pmere@vinosdemexico.org

Por Adrián García.

Vinicultores, enófilos, catadores, periodistas, agrónomos, gastrónomos, cocineros, críticos gastronómicos y un sinnúmero de personas son bienvenidos a este tema tan sonado en estos últimos tiempos: el vino mexicano.

Fiestas, disfrute y hasta un ligero toque de embriaguez parecen rodear a la producción enológica de México, pero también trae tras de sí un trabajo muy arduo, una inversión muy grande, mucha planeación y cuidados, tanto en el viñedo como en la bodega, así como buenos deseos por obtener un excelente caldo.

El interés creciente por tomar vinos mexicanos, por parte del mercado nacional, parece ser cada vez mayor.
He aquí diez razones por las cuales son tan recomendables.

Uno. El vino mexicano está de moda

Tiendas especializadas alrededor de toda la república otorgan a las etiquetas nacionales un lugar especial en sus anaqueles, algo impensable hace algunos años. Lo mismo puede decirse de las cartas de vinos de cada vez más restaurante en las principales ciudades del país, la cuales ya incluyen una sección de vinos mexicanos.

En cuanto a la oferta, el número de etiquetas disponibles en el mercado ha aumentado notablemente en la última década.

De alguna manera, esta moda se puede advertir también en el interés creciente por aprender a hacer vino. Proyectos independientes como la Estación de Oficios El Porvenir, la escuela-taller creada por el enólogo Hugo D’Acosta en el bajacaliforniano Valle de Guadalupe, reciben cada año a un número de entre 20 y 30 personas interesadas en aprender a vinificar. “Tan sólo en Ensenada, cada año llegan alumnos nuevos interesados en elaborar su propio vino. Muchos de ellos siguen elaborando vinos de forma independiente”, comenta Thomas Egli, enólogo de El Porvenir. Es el caso de pequeñas casas vinícolas como Diosa Vid, Alximia, Vinícola La Trinidad y Vinos Nativo, por mencionar a algunas y que, con sus productos, amplían la oferta.

Otro ejemplo de la aceptación que tiene el vino mexicano es la popularidad creciente de las diferentes festividades en torno a esta bebida, como las Fiestas de la Vendimia, celebradas a fines del verano en regiones como Ezequiel Montes (Querétaro), Parras (Coahuila) y el Valle de Guadalupe (Baja California), que atraen a cientos de visitantes. El del vino es un sector en pleno crecimiento y, sin embargo, en la actualidad no se tiene un registro exacto. “De acuerdo con nuestras investigaciones, existen más de 50 productores de vino, como empresas o productores independientes y de diferentes rangos de producción. Contamos con 260 a 280 etiquetas entre tintos, blancos, rosados y espumosos que se elaboran en las cinco zonas vitivinícolas registradas (que se encuentran en los estados de Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Querétaro y Zacatecas)”, informa Pilar Meré, coordinadora de promoción del vino mexicano de la Asociación Nacional de Vitivinicultores (anv).

“Este renacer de los vinos mexicanos tiene que ver con varios factores globales y otros nacionales. Ocurrió durante los años ochenta, que coincide con la aparición de los países del nuevo mundo (o repunte de éstos), y con el interés de los vitivinicultores mexicanos por hacer vino de calidad”, explica Meré.

Dos. El vino mexicano tiene calidad

Apreciadas cada vez más por un mercado enológico interesado en propuestas novedosas, las etiquetas vinícolas del país se han posicionado gracias a su creciente calidad.

Este fenómeno tiene que ver, por supuesto, con la preparación de los enólogos que dirigen a nuestras principales vinícolas, y también con los adelantos tecnológicos (como se verá más adelante), entre otros factores.

Así, cada vez es más usual ver que los vinos mexicanos ganen medallas en los concursos internacionales de mayor importancia en el mundo del vino. El Concours Mondial de Bruxelles, Chardonnay du Monde y Challenge International du Vin, son solo algunos de los ejemplos de estos certámenes donde distintos vinos mexicanos han competido, llevándose medallas de oro. Tan sólo durante 2008, bodegas como L.A. Cetto, Casa Madero, Monte Xanic y Chateau Camou, por mencionar algunas, obtuvieron más de una decena de medallas en diferentes concursos.

Existen nuevas propuestas que, por su calidad, en muy poco tiempo han llamado la atención de propios y extraños. Una de estas nuevas propuestas es, por ejemplo, Villa Montefiori (Ensenada), una bodega moderna con un toque de vinificación italiano, que se ubica en el ejido de El Porvenir, dentro del Valle de Guadalupe.

Desde el punto de vista de Paolo Paoloni, enólogo de Villa Montefiori, el futuro de los vinos mexicanos es muy prometedor, gracias a que año con año se ven nacer proyectos nuevos con propuestas novedosas, lo cual redunda en la calidad. “La oferta es variada, va desde los vinos artesanales, hasta proyectos vinícolas bastante grandes y prometedores”, dice.

Tres. El vino mexicano no está peleado con el precio

Con frecuencia hay gente que asocia las etiquetas mexicanas con precios altos, en relación con otras de países vinícolas como Chile, Argentina, España y Australia, por mencionar algunos.

Los precios de estos vinos –procedentes del extranjero– varían entre los 50 y los 300 pesos. Por su parte, el valor de los vinos mexicanos se encuentra en un rango entre los 80 y los 700 pesos.

¿A qué se debe esta marcada diferencia?

En primer lugar podemos decir que la mayoría de los vinos que se importan al país corresponden a una gama de media a baja en cuanto a calidad se refiere, por lo que resulta difícil compararlos contra la totalidad de los que son producidos en México.

También cabe mencionar que en la mayoría de los países que se consideran como grandes exportadores, las vinícolas reciben diversos apoyos para hacer esta actividad más atractiva y sustentable para la población. No es el caso de la producción nacional. Además, a la hora de evaluar el precio de un vino mexicano, hay que considerar la cuestión de los impuestos, en especial la del Impuesto Especial sobre Producción y Servicio (ieps). Debido a esto, y porque el vino está catalogado como “producto suntuoso”, cada botella cuesta, en promedio, un 25% más. Para la mayoría de los productores este impuesto debe reducirse, pues es considerado un obstáculo para el desarrollo y consolidación de la industria vinícola mexicana.

De cualquier forma, los esfuerzos de algunas vinícolas por ofrecer vinos accesibles al consumidor mexicano se notan cada vez más. L.A. Cetto, Casa Madero y Santo Tomás son empresas que venden algunos de sus vinos por debajo de los 100 pesos, gracias, entre otros factores, a su elevada producción.

A todo esto hay que agregar que en la actualidad, y debido al alza del dólar en relación con la moneda nacional, los vinos importados han subido de precio, mientras que el precio de los vinos hechos en México se ha mantenido. Esto es una oportunidad para que el público mexicano se acerque y pruebe los vinos de su propio país.

Cuatro. El vino mexicano es un producto tecnificado

En la medida en la que los vinicultores aprenden mejores técnicas en la elaboración del vino y adquieren mayores beneficios económicos de esta actividad, se pueden encontrar mejores tecnologías dentro de cada una de las vinícolas.

Algunos adelantos en este ámbito son, por ejemplo, la integración de bandas de selección, tanques de fermentación con temperatura controlada, control de temperaturas y humedad dentro de las salas de barricas, micro oxigenación, la utilización de gases inertes para evitar la oxidación de los vinos, así como algunos mecanismos de remontados (extracciones de mosto de la parte inferior de los tanques de fermentación que luego se esparcen en la superficie de éstos, con el fin de conferirle aromas y color a los vinos).

Para Griselda López, responsable de vitivinificación de Vinos Santa Úrsula (Ensenada), la integración de estos adelantos, una vinificación cuidadosa y un monitoreo continuo de los mostos mediante análisis de laboratorio, le permiten a la enología del país producir vinos de calidad mundial. “Sin embargo, el supuesto de mejorar los vinos simplemente con más tecnología no es la respuesta”, afirma.

López aclara que la tecnología no está reñida con el buen vino: “Por el contrario, aún tratándose de vinos artesanales de producción muy limitada, la tecnología bien aplicada puede mejorar sensiblemente la calidad de los vinos”.

Cinco. El vino mexicano se está profesionalizando como industria

Así como un médico necesita una larga preparación profesional antes de poder operar a cualquier paciente, el vinicultor debe obtener, de igual manera, una serie de conocimientos antes elaborar un vino de calidad.

En cuanto a los diferentes estudios que se pueden hacer dentro del país, relacionados con la enología, destaca la especialidad en Enología y Viticultura que ofrece la Universidad Autónoma de Baja California (uabc), que desde hace más de cuatro años busca profesionalizar la industria mexicana del vino. Aproximadamente una quincena de alumnos provenientes de todo el país entran a esta especialidad cada año.

Otros ejemplos de este esfuerzo por poner a la vanguardia la industria vinícola de México son: la Estación de los Oficios d El Porvenir, mejor conocida como “La Escuelita”, del enólogo Hugo D’Acosta –que en cinco vendimias ha visto pasar a más de 100 alumnos que ya han vinificado– y la escuela de Fernando Martain, enólogo de Cavas Valmar, en colaboración con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (sagarpa), ambas localizadas en el municipio de Ensenada.

Bruno Madrazo, productor de Diosa Vid (Ensenada), es uno de los jóvenes egresados de la especialidad en Enología y Viticultura de la uabc. Considera que la profesionalización de la industria vinícola mexicana está en marcha. Sin embargo, advierte que estamos en un nivel inferior si nos comparamos con los grandes exponentes enológicos del mundo, países con mejor planeación y organización.

… (Espera el artículo completo)…

Por Alejandro Zárate.

Al iniciar el año, con las dificultades que implica dejar el largo y festejado periodo decembrino, se escuchan con frecuencia dichos como “lo bailado nadie me lo quita” o “Dios proveerá”. La gran mayoría de las personas prefiere echar la casa por la ventana durante navidad y año nuevo.

Después pagar penitencia, pues “más vale pedir perdón que pedir permiso”. Los amantes del vino reducen su consumo y andan a la caza de alguna oferta o de un saldo olvidado. Por fortuna, hoy la noble viticultura mexicana tiene una amplia variedad de vinos para todos los gustos y con una excelente relación entre precio y calidad. Lo mejor de todo es que cada vez es más fácil encontrarlos, algunos incluso en el supermercado, lugar no tan digno para el vino, pero al fin disponible.

Bara, bara ($100-$200)

Esta es la sección que a todos agrada. Se trata de vinos de alto volumen (y empresas grandes), que gracias a una excelente enología ofrecen un vino excepcional por el precio que se paga.

Chenin Colombard 2007 (Bco). Monte Xanic, Hans Backhoff

Precio promedio en tienda: $120

Con etiqueta recién estrenada, este ha sido por más de diez años un vino infaltable en todo evento social, bodas, inauguraciones y ricas comilonas junto al mar. Su versatilidad y frescura son impresionantes y consistentes año tras año. Uno de los grandes logros de la enología mexicana.

Monteviña 2007. Casa Madero (Coahuila), Paco Rodríguez

Precio promedio en tienda: $120

Nadie se explica por qué no lo promueven más. Este es un vino que se hizo para toda ocasión sin pensar mucho en las complicaciones de beber vino. Fácil, aromático e intenso. Su evidente aroma de membrillo en compota es característico y su gusto semi seco, fácil para casi todo mundo. Verdaderamente accesible y en ese rango está también su calidad, pero lo cierto es que es un caldo muy, muy digno.

Reserva Privada Nebbiolo 2003 (Tto). L.A. Cetto, Camilo Magoni

Precio promedio en tienda: $175

Se rumora que este vino no reporta ganancias a la vinícola, ya sea un artífice de marketing o simple ocurrencia, gracias señor Cetto. Por varios años este ha sido el tinto rey en el segmento precio-calidad. Algunas añadas son mejores que otras pero a pesar de las variantes, este es un caldo armónico con la mayoría de los platos enmolados mexicanos. Sus elegantes aromas y final achocolatado lo acompañan siempre.

Santo Tomás Barbera 2005 (Tto). Santo Tomás. Laura Zamora

Precio promedio en tienda: $185

Junto a la uva Tempranillo, la Barbera se ha convertido en una de las variedades insignia de la casa más antigua de Baja California. Su refrescante acidez y carga aromática lo hacen un vino ideal para beberse solo y pasarse como refresco. Acompaña con gran elegancia a cualquier platillo elaborado. Lo que da más gusto es pagar este vino que debería adquirirse por caja.

Reserva Real 2007 (Tto). Casa Pedro Domecq. Sebastián Suárez

Precio promedio en tienda: $185

Mejor imposible. Este es un vino que por su carácter intenso, con cuerpo, hermoso color y nariz afrutada se ha convertido en el favorito de chicos y grandes. Ideal para cualquier parrillada y estofado. La añada 2007 es considerablemente mejor que la anterior, gracias a su disponibilidad inmediata para ser bebido, con toda la plenitud de sabores y aromas que lo caracterizan.

Mezcla de tintos 2005 (Tto). Barón Balch’é. Victor Torrres Alegre/ Jesús Rivera

Precio promedio en tienda: $190

Aunque no es tan fácil de encontrar, este es un tinto facilísimo de beber, se ubica en el punto medio entre el gusto tradicional (amanerado y europeo) y la enología del nuevo mundo (carnosa, frutal y con cuerpo). Un caldo que se percibe de más costo y sin duda sorprende viniendo de una vinícola que se ha caracterizado por sus altos precios.

Para agradar a todos, pero a bajo costo ($200-$300)

Son vinos fundamentalmente fáciles de beber, maridables con gran cantidad de platillos y sin complicaciones en sus aromas y sabores.

Chateau Domecq Blanco. Casa Pedro Domecq.Sebastián Suárez

Precio promedio en tienda: $200

Para el gusto del tío cascarrabias, la señora “Pili” y las mamás remilgosas. Este es un vino ligerito, con un toque de madera que le va bien a crustaceos y aves y, con una mezcla tan bien pensada que no puede no gustar. Es ideal para acompañar cualquier plática casual.

Casa Madero Shiraz (Tto). Casa Madero (Coahuila). Paco Rodríguez

Precio promedio en tienda: $230

Estas son palabras serias. Uno de los mejores vinos en este rango, elaborado con la variedad shiraz, reina de Coahuila, perfectamente adaptada al terruño nacional y cultivada al estilo australiano. Un caldo denso, profundo y bien cumplidor. Por sus características, el precio es de risa.

Emblema 2007 (Bco). Paralelo. Hugo D’Acosta/ Daniel Lonnberg

Precio promedio en tienda: $245

Luego de una larga espera, al fin se liberó la añada 2007 del emblemático Emblema, un blanco de sauvignon blanc que recuerda en aroma a la guayaba y un poco de melocotón. Es de fresca acidez y por su presentación y presencia en copa, un regalo al bolsillo.

Marcel 2007. Sinergi vt. José Luis Durand

Precio promedio en tienda: $270

El vino más accesible del genial enólogo José Luis Durand, es un tinto ligero elaborado con uva cabernet sauvignon y, que por su técnica de maceración carbónica, recuerda a un Beaujolais Nouveau. En copa es fresco, ligero en taninos (por lo que va bien con picante) y, sobre todo, ofrece un abanico enorme de aromas que evolucionan en la copa.

Cosa seria pero accesible ($300-$555)

A veces es necesario hacer una inversión en vino. Una cena importante, un regalo inesperado, una apuesta perdida. Estos son algunos vinos serios pero todavía en presupuesto.

Mariatinto 2005. D.O.C. (Monterrey).González Beristaín, Falcón, Sandoval y Poncelis

Precio promedio en tienda: $305

Un vino cada vez más solicitado y conocido. Su valor en experiencia lo haría costar el doble. Sencillo, amable, clásico pero con un toque intrépido. Este proyecto que comenzó como una aventura de amigos, hoy es básico en las cavas mexicanas.

Tabla #1 2006. Rancho Santa Elena (Aguascalientes-Zacatecas). Hugo D’Acosta

$350

Quién hubiera pensado que un vino de otras latitudes mexicanas pudiera causar tanta sensación. La mezcla de otra región mexicana (fuera de Baja California) y la carismática personalidad del enólogo Hugo D’Acosta hacen de Tabla #1 un vino favorito de muchos. Ofrece una rica acidez, fruta bien presente, carga tánica estructurada y mucha versatilidad en el maridaje. No es barato, pero evidentemente vale más.

Norte 32 2006. Tintos del Norte 32. José Luis Durand

Precio promedio en tienda: $367

Como parte de su programa de asesorías a proyectos familiares, José Luís Durand, junto con su asesorado el Capitán Oscar Obregón, lanzan la segunda añada de un tinto “volador”. El ex piloto de Aeroméxico y el enólogo han logrado colocar este profundo y expresivo caldo con éxito, en muchas mesas de México. Su precio parece salir de rango, pero visto en carta de restaurante, resulta ser uno de los más accesibles y solicitados.

Mogor Badán 2005. Rancho el Mogor. Antonio Badán †

Precio promedio en tienda: $555

Este vino representa una historia de pasión por el vino y por la vida. Su recién fallecido creador pasará a la historia por ofrecer al mundo uno de los mejores vinos mexicanos, de los más emblemáticos y excepcionales. Fiel a su filosofía de vida, esta es una vinícola que siempre se caracterizó por sus procesos amistosos con el ambiente. Mezcla bordalesa clásica, es una ganga por su calidad y complejidad.

Pa’ los calorcitos primaverales

Por fortuna en México gozamos de un eterno calor que se verá mitigado por tan frescos y refrescantes brebajes de bello color rosado.

Calixa Rosado 2007 (Rse). Monte Xanic. Hans Backhoff

Precio promedio en tienda: $132

Fresca y jocosa creación del enólogo Hans Backhoff, este es el vino perfecto para el caluroso verano de Ensenada. Elaborado únicamente con uva grenache.

Montefiori Rosado 2007. Villa Montefiori. Paolo Paoloni

Precio promedio en tienda: $145

El primer trago es fresco y burbujeante, al paso del tiempo, en copa comienza a mostrar su frutalidad y acidez ligera, apenas sugerida. Un rosadito ligero para los calores, con una interesante base tánica regalo de las uvas sangiovese, apenas maceradas antes de la fermentación.

También le manejamos lo que es la burbuja nacional

Vale la pena hacer un paréntesis y decir a favor de los espumosos nacionales que, cada vez son mejores, son muy baratos y hay para todos los gustos. Siempre más frutales que los franceses, pero al fin nuestros.

Champbrule Brut. L.A. Cetto

Precio promedio en tienda: $100

Una marca legendaria con unos 40 años de historia y que luego de una serie de ventas y fusiones pasó a formar parte de L.A. Cetto, con lo que ganó una renovada etiqueta y un gusto más amable y afrutado. Ligero, apenas burbujeante. Un espumoso de batalla.

Viña Dolores Brut. Freixenet (Querétaro)

Precio promedio en tienda: $200

Freixenet, fabricantes de Cavas catalanas, aprovecha toda su experiencia para elaborar con uva mexicana un digno ejemplar de espumoso. Balanceado, amable y realmente seco.

Orlandi Semi Sec. La Redonda (Querétaro)

Precio promedio en tienda: $200

El otro productor queretano puede presumir de muchos años de experiencia en el cultivo de la uva. El proceso de elaboración es el mismo, la diferencia radica en la base frutal. Muy amable y balanceado. Acidez que da gusto, aromas variados y complejos. El mejor precio-calidad en espumosos. Su único problema es que todavía no es tan fácil de encontrar.

Alejandro Zárate es un reportero gourmet que recorre el país a la caza de deliciosas novedades.

Sudáfrica: Robertson Wine Valley, diamante en bruto.

Por Álvaro Gamboa

Robertson Valley se localiza dentro de Breede River Valley, una de las cinco áreas de producción de Sudáfrica. Aquí existen 3 WO’s (Wine of Origin, equivalente a Denominación de Origen), de las cuales Robertson Wine Valley es la principal. Su localización privilegiada y el compromiso con la calidad que tienen sus productores, son los causantes del auge de esta región.

Robertson Valley se encuentra a tan sólo 170 km al este de Cape Town. Esta región se localiza justo en las montañas de Langeberg, lo que implica un terreno accidentado y cambiante. Cuenta con 48 bodegas establecidas, algunas de ellas con mucha tradición vinícola y algunas totalmente nuevas, pero lo que sí es seguro es que este número seguirá aumentando.

La región se divide, pues, en nueve wards o subregiones, cada una de ellas con un terroir diferente, dando lugar a que sólo ciertas variedades de uvas se planten en ellas. Ahí se produce casi todo tipo de vinos, blancos, tintos, espumosos, fortificados y de postre. Las cepas principales de la región son: chenin blanc, chardonnay y sauvignon blanc, en cuanto a blancas; cabernet sauvignon, shiraz y pinotage (uva autóctona y emblemática del país), en cuanto a tintas.

Con respecto a la producción de vinos espumosos, Robertson lleva la delantera en cuanto a calidad en el país. El terroir ideal, fresco y con alta fluctuación de temperatura entre día y noche, sumados a la composición de la tierra, caliza en su mayor parte, crea vinos con alta expresión frutal y una acidez muy refrescante. Estos vinos llevan la denominación de Methode Cap Classique, haciendo referencia al método tradicional o champenoise.

La gran mayoría de los productores se apega a este método, utilizando las mismas cepas permitidas en Champagne y logrando la segunda fermentación en botella. La primera bodega en producir un vino Methode Cap Classique en Robertson Valley fue Graham Beck.

Graham Beck Wines, la cual lleva el nombre de su fundador, se encuentra justo en el corazón de Robertson Valley. Esta bodega, establecida en 1983, fue una de las primeras en exportar sus productos a Europa y al resto del mundo. En el año 1994 el legendario presidente Nelson Mandela brindó con el vino Brut MCC el día de su inauguración.

Robertson Valley es una región vinícola que con un poco de tiempo estará a la par con las del resto del mundo. Robertson produce vinos de gran calidad, cuenta con una gran industria hotelera y restaurantera, campos de golf, tours en tractores (tradición sudafricana) y tastings gratis en sus bodegas. Definitivamente una región que vale la pena visitar, aunque sólo sea a través de sus vinos.

Stellenbosch, viaje a los confines de la tierra del vino.

Por José del Valle

En esta oportunidad quiero referirme a mi extraordinario viaje a los viñedos sudafricanos de la región de Stellenbosh, que es el segundo asentamiento europeo más antiguo de Sudáfrica, después de Ciudad del Cabo.

Este prodigioso lugar se sitúa en la Provincia Occidental del Cabo, aproximadamente a 50 kilómetros de la capital, a lo largo de las orillas del Río Eerste, y se conoce como la “Ciudad de los Robles”, debido a la gran cantidad de árboles de este tipo plantados por su fundador, Simon Van Der Stel, para adornar avenidas y haciendas desde 1679.

El viaje resultó muy placentero, no sólo por la magnífica calidad de los vinos que esta región produce, sino por los paisajes que disfruté durante el recorrido manejando (al estilo británico) por sus inigualables autopistas. Los Valles Stellenbosch, Paarl y Franschhoek forman las “Tierras del Vino del Cabo”. La industria vitivinícola sudafricana produce aproximadamente mil millones de litros de vino anualmente. Stellenbosch es el emplazamiento primario para la viticultura y la investigación en viticultura. El área tiene un clima de tipo mediterráneo, con veranos calientes, inviernos frescos y cielos claros y soleados. Está al comienzo de las faldas de las montañas del Cabo, que han creado unos suelos favorables a las vides que son cultivadas principalmente para el vino y no para uvas de mesa.

La primera bodega que visité fue Tokara; Se localiza en las montañas de Helshoogte Pass, a 5 km. de la ciudad de Stellenbosch. Alrededor se pueden observar las majestuosas montañas Simonsberg, False Bay y Table Mountain. Este es un viñedo tipo boutique y tiene restaurante propio. Al entrar se ubica una majestuosa estancia con una gran chimenea, dos ventanales gigantes con vista a los viñedos y en el muro, un hermoso reloj de pared antiguo. En este recomendable lugar probé uno de sus vinos blancos y otro tinto de buena calidad y compré una botella del vino Premium Tokara Queen of night 2005, cuya etiqueta llamó poderosamente mi atención y que se encuentra en periodo de guarda en mi cava personal. Esta interesante bodega organiza un original concurso denominado “Wine Made Art”, convocando a pintores a que utilicen el vino como material para sus obras. Adicionalmente esta bodega produce aceite de oliva de muy alta calidad.

Posteriormente retomé la carretera y me detuve en una bodega que me pareció importante dada su tradición y calidad de sus vinos: Kanonkop.

Es un viñedo más tradicional y sobrio. Probé varios de sus vinos, un joven blend 2008 llamado Kadete y otros dos de nombre Kanonkop; el primero de uva pinotage cosecha 2007 y el segundo de uva cabernet sauvignon cosecha 2006. Particularmente me gustaron mucho los vinos, pero no así su bélica imagen, con cañones, cadetes y guerra en todas sus etiquetas. Decidí comprar el vino de uva pinotage debido a la característica de esta vid, propia de la región y del país. Aproveché su hermoso jardín para detenerme a comer un sándwich de camambert que me había preparado desde el hotel, acompañado de una copa de Kanonkop cabernet sauvignon, que disfruté de principio a fin. Recomiendo ampliamente la calidad de estos vinos.

Por la tarde me dirigí a una bodega que tenía agendada tiempo atrás. Se trata de Diemersfontein, que es una vinícola más comercial y está ubicada en la región de Wellington, a 42 kilómetros hacia el norte. Aquí tuve oportunidad de degustar siete de sus etiquetas. Vinos muy interesantes, de buena estructura y magnífica presentación. Esta bodega ha pertenecido a la familia Sonnenberg desde 1940 y actualmente es administrada por su tercera generación. Su línea premium de vinos se lanzó en 2001 con cuatro variedades importantes: cabernet sauvignon, pinotage, merlot y shiraz.

A la mañana siguiente me reuní con mi amigo Roberto Bottega, propietario de la bodega Da Capo Vineyards y de cuyos extraordinarios vinos me ocuparé en una siguiente entrega. Roberto me preparó una singular visita a dos antiguos viñedos de la región. El primero de ellos, Lourensford, que en sí es un hermoso lugar fundado en el año 1700, con jardines imponentes, pero con una producción de vinos regulares y poco recomendables.

El segundo de ellos vale mucho la pena y se llama Vergelegen; es el segundo viñedo más antiguo de la región. Los vinos son simplemente maravillosos. Compré el vino principal de la bodega que se llama Vergelegen Red, que presenta un llamativo color rojo rubí, profundo y brillante, destacando sus notas a casis, especias y frutos rojos. Su composición es cabernet sauvignon 76%, merlot 18% y cabernet franc 6%. Este vino es guardado en barrica nueva de roble francés por 24 meses, creando un equilibrio inigualable entre su frutalidad, acidez y tanicidad. Posterior a la cata tuve oportunidad de visitar sus antiguos jardines, la vieja casona y su biblioteca. Esta bodega está a cargo del prestigioso enólogo Andre Van Rensburg, que entre otros destacados premios ha obtenido en dos ocasiones el trofeo internacional “Chateau Pichon Longueville Comtesse de La Lande” por el mejor tinto blend a nivel mundial.

Me ha parecido interesante compartir con ustedes la primera parte de mi visita a Stellenbosch, dado que se trata de bodegas muy importantes cuyos vinos todavía no están en nuestro país, pero que bien vale la pena intentar localizar y probar en cualquier oportunidad viajera.

Asimismo comparto también con ustedes unas cuantas fotos que demuestran la belleza del lugar, la grandeza de sus viñedos y la magnificencia de sus vinos, que desafortunadamente no podrán disfrutar a través del sentido de la vista sin la participación del resto de los sentidos, como podré hacerlo yo, después de descorchar una a una las botellas que me acompañaron durante el resto de mi viaje y hasta el regreso a México.

Texas, la estrella que viene.

Por Víctor Juárez

Probé vinos texanos por vez primera hace tres décadas: tintos carnosos sin elegancia o refinamiento, aceptables como algunos que todavía producen ciertos países del norte de África. Conviene recordar que el panorama vitivinícola de hace 30 años se encontraba muy distante del actual: la sofisticación no había invadido Napa, menos aún Ensenada; Australia apenas comenzaba a destacar y las regiones tradicionalmente productoras como Burdeos seguían imponiendo modelos clasicistas. Muchas cosas han cambiado desde entonces.

No voy a plantear un cuento de hadas en el que las princesas de California, Oregon, Washington o Nueva York terminan siendo desplazadas por una cenicienta texana que sale de los establos y se transforma de cow girl en refinadísima doncella, pero lo cierto es que Texas está produciendo vinos que habrán de llamar la atención durante la próxima década.

Los viñedos texanos están ubicados en cinco grandes regiones, la menos favorecida de las cuales se localiza al sureste (la costa del Golfo), donde la humedad es superior a lo deseable y la amenaza de plagas obliga a usar fungicidas en cantidades preocupantes. La variedad blanc du bois, desarrollada en la Universidad de Florida, ha sido una buena opción para Texas, con vinos de aromas que recuerdan el ancestro del que proviene: muscat. Esta región cuenta con poco más de 35 hectáreas y 30 productores.

En el norte los viñedos son un factor paisajístico que incide en la plusvalía de terrenos para vivienda de alto nivel, con Dallas/Forth Worth como punto focal. Unas 150 hectáreas de viñedos y 60 productores apenas logran abastecer la demanda interna. Texoma, declarada Área Vitícola Americana (AVA: American Viticultural Area) en 2005, es su región más prometedora, en la frontera con Oklahoma. Fue justo aquí en donde el viticultor Thomas Volney Munson realizó a finales del siglo diecinueve los injertos de vinífera con variedades americanas resistentes a la filoxera, lo cual permitió que se rescataran los devastados viñedos europeos.

El área central, al poniente de Austin y San Antonio, representa un buen potencial marcado por microclimas que se conjugan con colinas de rocas calcáreas y arroyos tan limpios que evocan los inicios de Macondo. Unas 250 hectáreas de viñedos y medio centenar de productores ya son considerables. Aquí se encuentran dos AVAs texanas: Bell Mountain (designada en 1986) y Fredricksburg (1989), cuyo nombre indica la herencia cultural que dejaron inmigrantes llegados de Alemania hace 150 años.

Tres AVAs se localizan dentro de la región sureste, con un total de casi 500 hectáreas de viñedos: el Valle de Messila (1985, la AVA más antigua de Texas, compartida por Nuevo México), el Valle de Escondido (formalmente clasificado en 1992) y las Montañas Davis (1998), éstas con altitudes entre 1,500 y 2,750 metros sobre el nivel del mar, lo que genera microclimas muy distintos de la imagen típica que mucha gente tiene de Texas como zona universalmente calurosa.

Last but not least, las Altas Planicies (High Plains, AVA desde 1993) en el noroeste son referidas como “el mango de la sartén”, una importante elevación que destaca sobre el vasto territorio tejano. Leo Adams (1905-1995), uno de los más antiguos historiadores del vino en Estados Unidos, señaló desde finales de los setenta las innegables virtudes de esta área para la viticultura. Más de la mitad de sus 450 hectáreas de vides se han incorporado en la última década, y bien pudieran duplicarse en la siguiente. Veranos con días calurosos y noches frescas, una óptima pluviometría (450 ml anuales, un valor similar al de la Rioja Alta), más suelos ricos en minerales y bien drenados, todo apunta a un futuro prometedor, incluso para variedades de clima frío como sauvignon blanc o pinot noir.

Para concluir les cuento que, desde agosto, Enofilia ha organizado cenas y degustaciones a ciegas en las que vinos texanos han salido favorablemente comparados con vinos de Europa, superando en relación calidad/precio a dos o tres pinot de Borgoña o el sur de Francia.

Es poco probable que Texas llegue a ser una espectacular y sofisticada princesa vitivinícola, pero lo cierto es que tampoco es la plebeya que muchos equivocados pudieran creer.

Priorat: La escalera de Dios.

Por Marco Martínez

Fundada por los cartujos de San Bruno en los terrenos de Scala Dei, cedidos por el rey aragonés Alfonso II el casto, en el siglo XII, se construyó la primera cartuja de los reinos españoles.

El nombre del lugar se debió al sueño divino que tuvo un pastor de la región que creyó haber visto sobre un pino a varios ángeles bajando por la famosa escalera de Jacob.

La comarca montañosa del Priorato debe su nombre al Prior (superior o prelado de un convento) de la cartuja y se encuentra rodeada y protegida por sierras muy altas, como son: la sierra de Llena, la sierra del Montsant, los montes de Prades, los de la Musara y Alforja.

En medio de este impresionante escenario, los monjes cartujos expandieron el cultivo de la vid en toda la comarca, generando un crecimiento económico y en el cultivo de cepas como: cariñena, garnacha, garnacha peluda, cabernet sauvignon, garnacha blanca, macabeo y Pedro Ximénez.

Después de la desamortización de Mendizábal, los monjes cartujos fueron expulsados de la región, teniendo que dejar atrás años de arduo trabajo. Tras la salida de los monjes, el antiguo edificio de la cartuja se convirtió en ruinas por el abandono, conservando sólo la llamada conreria (casas de labor de la cartuja).

El terreno donde se cultivan los vinos del Priorat es sumamente quebrado y los viñedos se encuentran en las pendientes de los montes, haciendo la labor de los viticultores sumamente difícil. Las tierras de pizarra o licorella son difíciles de roturar, por lo que la labor se tiene que realizar sólo por la mano del hombre. La época de la vendimia es difícil y el transporte de la uva se realiza en su mayor parte a lomo de caballo.

En esta tierra difícil a la que llega La escalera de Dios, nacen los espectaculares vinos de esta denominación de origen. Una tierra donde los rendimientos por hectárea son muy bajos, sin embargo aquí se producen vinos de excelente calidad.

Como recomendación especial, puedo citar el vino Salmos de la bodega Torres, un ensamblaje de garnacha tinta, syrah, mazuelo y cabernet sauvignon. Un vino con crianza de nueve meses, en barrica de roble nuevo francés, de color oscuro que recuerda el regaliz, sobre un suave fondo especiado y tostado.

Líbano y su herencia vinícola milenaria.

Por Mario Hemuda Jorge

¿En Líbano hacen vino?

Quizá esta es una de las preguntas más frecuentes que recibo a la hora de ofrecer o platicar acerca de los vinos libaneses. En la época clásica, las viñas del Líbano fueron tan famosas como sus cedros, y sus vinos viajaban a lo largo y ancho del Mediterráneo.

El Líbano es uno de los primeros países donde inició el cultivo de la vid. Excavaciones en la ciudad de Biblos muestran que allí ya existían las viñas desde hace 5,000 años. Los fenicios, pueblo dedicado al comercio y cuya hegemonía duró del año 1200 hasta el 330 a.C., fueron seguramente los primeros en introducir vides para la elaboración del vino. Los fértiles suelos del Líbano eran famosos por sus vinos en la antigüedad, y se los tenía en gran consideración en Grecia, Anatolia y sobre todo en Israel, que mantenía estrechas relaciones comerciales con los fenicios. Éstos embarcaban vinos libaneses ricos y dulces en ánforas a todos los rincones del Mediterráneo, para ser bebidos por los ricos ciudadanos de Atenas, Cartago y Roma. Debe dársele crédito al Líbano, entonces, por la propagación de los viñedos, a través de los fenicios, en todo el Mediterráneo, junto con el color púrpura y el alfabeto.

Durante el período greco-romano, la bebida celestial era objeto de culto. Baco-Dionisio entró en el Panteón y el más hermoso templo de Baalbeck estaba dedicado a él. Y así, desde la oscuridad de los tiempos, el misterioso curso de la historia siempre nos trae de vuelta a este rincón privilegiado, donde se recogió por primera vez el líquido de la viña. Después de la caída de Roma, el cristianismo tomó la tradición. Fue en el Líbano que Cristo convirtió el agua en vino, en su primer milagro, durante las bodas de Caná. Luego vino el Imperio Bizantino, que extendió el cultivo de viñedos desde la fértil Bekaa a todo Medio Oriente para hacer vino sacramental.

También durante la Edad Media los vinos del Líbano eran excepcionalmente apreciados y no sólo en el interior del país. En toda Europa se bebían los vinos de Tiro o de Sidón, que exportaban los mercaderes venecianos establecidos durante mucho tiempo en la zona del actual Líbano. El valle de la Beqaa, con la ciudad de Baalbek como punto central, forma el actual centro del área viticultora libanesa y se encuentra en el paralelo 32.5 N. En este valle se cultivan viñedos hasta una altura de unos 1,000 m, donde las condiciones climáticas son absolutamente favorables: el sol brilla 300 días al año y la proximidad del Mediterráneo funciona como regulador de temperatura. Las noches en estas altitudes son especialmente frescas y se registran precipitaciones abundantes, que ayudan a regular la maduración total de las uvas, antes de la cosecha. Es bastante raro encontrar sistemas de cultivo con espalderas o guías; por el contrario, la mayoría de las cepas son bajas y no necesitan cuidados especiales.

Hasta comienzos de 1980 la demanda de vinos era grande, pero con la guerra civil del Líbano el consumo se fue reduciendo y la mayoría de las propiedades vinícolas no pudieron recolectar sus cosechas durante varios años. Una excepción es Château Musar, que fue la única que perdió sólo una cosecha, la del año 1984. La mayoría de las vides plantadas y vendimiadas durante la guerra, se consumieron como fruta de mesa o se utilizaron para la elaboración de la bebida nacional, el arak, un licor con sabor a anís, derivado de una triple destilación de la uva.

En la actualidad la superficie de plantación de viñedos asciende a 27,000 hectáreas. De la producción anual se destinan unos 300,000 hectolitros a la elaboración de vinos, mientras que el resto se comercializa en el mercado como uva de mesa. En la elección de variedades de uva predominantes, se han tomado como referencia las zonas vinícolas francesas, puesto que Líbano estuvo bajo el dominio francés entre los años 1920 y 1964. Durante esa época se plantaron muchas de las viñas que en nuestros días producen un notable rendimiento.

Las variedades de uva predominantes son sobre todo las tintas cinsault, carignan, mourvédre, garnacha y alicante, además la cabernet sauvignon, la gamay, la petit verdot, la merlot y la syrah. Las variedades tintas tienen las condiciones idóneas para proporcionar vinos equilibrados con gran capacidad de envejecimiento. Dentro de los vinos blancos que gozan de mayor aprecio encontramos sauvignon blanc, ugni blanc, semillón y chardonnay. Y uvas locales como la merweh o la meroué.

Las principales bodegas las encontramos en Chateau Musar, Chateau Ksara y Chateau Kefraya, junto a estas tres propiedades vinícolas también destacan Clos St. Thomas, Domaine Wardy, Château Ddu Grand Seigneur (Farra) y Tanaïl (Massaya). Dentro de las grandes leyendas del vino de esta región, encontramos el Château Musar, el cual exporta el 90% de su producción y es un vino de culto. Probarlo es tener la posibilidad de rozar, de acercarse y luego aprehender una complejidad extraordinaria, como si estos vinos fueran el resultado de una alquimia preciosa de elementos complementarios. La mezcla de fuerza y de fineza es el símbolo de este vino.

Ruido desde Washington.

Por Alberto Salvatori

Imaginemos a la geografía vitivinícola, como un conjunto de edificios departamentales. Los habitantes más antiguos, quienes viven en el centro de la unidad habitacional, comienzan a preguntarse qué escándalo se traen dos jóvenes inquilinos que habitan el edificio noroeste. Vecinos entre sí, uno debajo del otro, están haciéndose conocer, a gritos, dentro de la comunidad vitivinícola mundial.

Específicamente, nos referiremos al muchacho que vive hasta el último piso del ala occidental de Estados Unidos: Washington. En los años 90, este joven se dio a conocer mundialmente a través de su estruendosa aportación musical: el grunge. Ahora, haciendo pareja con su vecino, Oregon (pues hasta comparten tres regiones productoras), ha decidido presentarse en el escenario de los fanáticos del vino.

Como si se tratase de compañeros de escuela, estos dos estados tienen una muy similar “historia académica”. Washington, al igual que Oregon, comenzó a producir vinos desde mediados del siglo XIX. Coinciden también en el despegue de la industria como tal en los años 60. Como buenos compañeros de generación, parece que hasta se han puesto de acuerdo para no opacarse entre sí. Oregon, dirigió su carrera artística hacia el pinot noir, mientras que Washington eligió las notas más fuertes (qué otra cosa se podía esperar del joven rockero) del merlot y el cabernet sauvignon. De cuando ambos vecinos comparten sus expresiones, se obtienen muy buenos vinos blancos como el riesling.

Hoy, Washington se asoma a la ventana y reta al habitante de la planta baja estadounidense, California, pues es el segundo productor de uva para vino en el país. Igualmente, ya cuenta con su propio turismo enológico y se le puede encontrar fácilmente en muchas páginas de int