Según sus creadores, el Semillero es un llamado a las nuevas generaciones de futuros conocedores y promotores de vino en México. Además, se plantea como una oportunidad para crear una identidad cultural de la industria vitivinícola del país, y por último es un apoyo de ambas empresas a profesionales que buscan entrar en el mundo de la enología.

El concurso, dirigido a sommeliers y estudiantes de gastronomía, se desarrolla en dos categorías: Sommelier y Maridajes, en las que se evaluará de la siguiente forma.

a) Sommelier.

Primera Etapa:

• Presencia e imagen.
• Desenvolvimiento escénico.
• Proyección de conocimientos.
• Presentación del video.

Etapa Final:

• Desenvolvimiento presencial.
• Presencia e imagen.
• Elocuencia.
• El tiempo de presentación será de 20 minutos.
• Proyección de conocimientos.
• Atención y relación con el comensal.
• Cata a ciegas con algunas de las etiquetas.

b) Maridajes

Primera Etapa:

• Propuesta innovadora de recetas.
• Presentación y formato del documento.
• Descripción del maridaje / elección de etiquetas Hacienda La Lomita.

Etapa Final:

• Logro de maridaje perfecto.
• Emplatado.
• Montaje de Mesa.
• Explicación del maridaje.
• El tiempo de presentación será de 15 minutos.

Más información:

En más de alguna ocasión los ‘expertos’ catadores de una sesión han opinado que en México no se producen buenos vinos blancos –o rosados, para el caso–, pero la realidad es diferente. En este texto la autora relata su experiencia del Festival de Primavera en Ensenada, donde pudo tener una ‘probadita’ de la variedad que tenemos de estos vinos en México.

Texto y fotos por Cecilia García (@CECIGARMU)

Apenas pasadas las vacaciones de semana santa y con el calorcito primaveral te recomendamos vinos mexicanos blancos o rosados que te refresquen y mariden perfecto con la comida de temporada: pescados, mariscos y botanas.

Las recomendaciones vienen directo del evento “Festival de Primavera, blancos y rosados” de la boutique de vinos La Contra de Ensenada, Baja California, que tuvo lugar el pasado 31 de marzo.

La Contra, que además de ser una tienda de vinos online tiene varias sucursales en Ensenada, Tijuana, Guadalajara, en San Cristóbal de las Casas y una recién estrenada en Aguascalientes, convocó en su sucursal del Sauzal, Ensenada a los productores de los vinos blancos y rosados que comercializa para que dieran muestra de sus nuevas añadas.

En un escenario inmejorable, a la orilla del mar y al aire libre, se dieron cita para mostrar una treintena de etiquetas. Así pudimos degustar desde creaciones clásicas y bien elaboradas, hasta innovaciones y experimentos prometedores.

Sauvignon Blanc - Vena Cava

Entre los recomendables encontramos el Sauvignon Blanc 2011 de Vena Cava. Una mezcla impecable de varietales de uva blanca del Valle de Guadalupe que resulta en un vino muy fresco y afrutado. Notas de manzana verde, guayaba, melón y otras frutas tropicales sutilmente se asoman al probar este vino bueno para maridar con comida del mar o una rica pasta. Las uvas utilizadas para este vino fueron 86% Sauvignon Blanc, 8% Chardonnay, 4% Chenin Blanc y 2% Viognier.

Chasselas del Mogor - Mogor Badán

Otra recomendación sería Chasselas del Mogor 2010 de Mogor Badán, un vino blanco con buena acidez y notas florales en la nariz que al probarlo despliega notas de miel de colmena y cítricos como toronja y lima. El color de este vino seco es de un amarillo claro hacia verde muy pálido. También se aprecia bueno para maridar pescados o como aperitivo.

Fluxus Blanco - Vinos Fluxus

Una buena opción para probar es el Fluxus blanco. Este vino tiene toda una historia. El enólogo Alberto Rubio se dio a la tarea de rescatar un viñedo de 40 años de uva palomino, abandonado por lo menos unos 10 años y lo cuidó durante los últimos tres para mezclar ese caldo con un toque de Chenin Blanc y crear este vino. Es un vino seco y elegante que pasó por barricas de roble francés nuevo, lo que da un sabor más robusto sin perder la frescura.

Ulloa Blanco - Quinto Bueno - Agrifolia

Un vino blanco equilibrado y diferente es el Quinto Bueno de Ulloa 2010. Es una mezcla de moscatel o moscato y sauvignon blanc que resulta en deliciosas notas frutales y florales en la nariz, y un equilibrio muy bien logrado entre la acidez y un toque de miel que o hacen disfrutable igual solo que acompañado.

En cuanto a rosados, y como todo depende del gusto de cada quién, mencionaremos algunos que parecieron un excelente complemento para las vacaciones y el calor.

Antítesis - Vinos Moebius (Endémico)

Antítesis 2011, de Vinos Möebius, una mezcla de moscatel y monastrel que fue afinado con un poco de syrah. De un color sandía o salmón muy intenso y apetecible. En la nariz, notas de frutos tropicales como sandía y grosella; y en la boca  gusto seco que sorprende agradablemente a la mente que esperaba una explosión dulzona que no tiene. La botella es verde y no transparente por lo que para apreciar su increíble tono rosado tendrás que probarlo.

Cursi - Hacienda La Lomita

Pero si buscas un rosado dulce la opción puede ser Cursi de La Lomita. Es realmente un vino dulce así es que toma tus precauciones. La etiqueta sin duda va dirigida a un público femenino porque como su nombre lo indica, no tuvieron pudor con los corazones y los tonos pastel.

Ímpetu - Fraternidad

Otro que puedes probar es Ímpetu de fraternidad que se presenta de tono rosa claro, resultado de la mezcla entre grenache, syrah y chardonnay. Es un rosado ligero con notas de Jamaica y frutos rojos como fresa.

Emevé Rosado

El rosado de Emevé es una opción si te gustan los vinos de mayor presencia alcohólica. Está hecho con 60% de cabernet sauvignon, 10% de syrah, 10% de tempranillo y 10% de cabernet franc. El restante 10% es un misterio, ni la contra etiqueta lo dice.  En boca se siente afrutado, con notas de sandía y fresa. Puedes combinarlo con mariscos o botanas.

Santo Tomás

Si estás entrenando tu paladar para reconocer sabores, el vino rosado ST de Santo Tomás,  elaborado a base de grenache puede ser un buen entrenamiento para encontrar en él sabores familiares como notas de mermelada de fresa y Jamaica, aunque es ligeramente dulzón no empalaga.

Aunque el escenario de degustación de estos vinos fue paradisiaco -a la orillas del mar- lo cierto es que el clima de Ensenada tiende a ser fresco por el viento proveniente del pacífico. Estamos seguros que en esta primavera y verano encontrarás un escenario igual o más hermoso para probar los blancos y rosados mexicanos. ¡Salud!

Galería fotográfica.

Cecilia García Muñoz (@CECIGARMU en Twitter) reside en Ensenada, Baja California, donde sigue de cerca desde un punto de vista periodístico el desarrollo y avance de la industria vinícola de la región.

–

Cortesía La Redonda

Los pasados 3 y 4 de marzo fueron días de mucho movimiento para el vino mexicano. Viñedos La Redonda en Ezequiel Montes, Querétaro convocó por tercera ocasión a un evento que, hay que decirlo, fue de muy buen nivel.

Por Cecilia García Muñoz
@CECIGARMU

El éxito de las anteriores ediciones reforzó la iniciativa de 100 Vinos Mexicanos  que este año ofreció al visitante, si el paladar y el cuerpo le alcanzaran, probar más de 300 etiquetas.

Por estar situado a una distancia estratégica de los mercados importantes en el consumo del vino en México, el evento atrajo a miles de personas del Distrito Federal,  Guadalajara, San Miguel de Allende, Veracruz,  Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México y hubo quien se identificó proveniente hasta de Tamaulipas.

La afluencia de personas fue impresionante. Ciento treinta pesos costó el boleto que daba acceso a la vinícola, y a una copa de vidrio para degustar vino que viajó expresamente para el evento desde Baja California y Coahuila, y que acompañó a los productores locales tanto de vino como de productos típicos de la región.

Moebius - Cecilia García M.

La convocatoria a las vinícolas contenía atractivos como la posibilidad de vender sus vinos y no sólo regalar muestras, el acceso a medios de comunicación especializados en gastronomía, la visita de distribuidores, chefs, restauranteros, hoteleros, y demás agentes involucrados en la hoy pujante industria vinícola nacional.

No todos los invitados accedieron a viajar. El esfuerzo,  por ejemplo, para vinícolas bajacalifornianas debía ser grande: envío del vino, viaje para el enólogo o quien presentaría los vinos, costo del estand, viáticos, etcétera. Pero lo cierto es que para quién se animó, el esfuerzo valió la pena.  ¡Hubo quien vendió arriba de 30 cajas de vino! Para dos días de arduo trabajo no está nada mal.

La Redonda trató de hacer un evento equitativo. El espacio que se dispuso para la degustación de los vinos y demás productos participantes estuvo a la altura de la convocatoria. Parece una obviedad, pero no es raro ver eventos del vino donde elementales detalles se pasan por alto: toldo, hieleras, agua, sillas, mesas, etcétera.

Fueron dos días para vivir plenamente la experiencia vinícola. Se podía recorrer el viñedo a pie o a bordo de un camión con vista panorámica. Se podía comprar un boleto para se guiado por un reconocido chef, sommelier o enólogo en una aventura que podía ser sólo de vino, o con maridaje.

Se pudo probar vino, se pudo comprar sombreros que daban todo el carácter campirano al visitante y comer deliciosamente.

Quizá el costo de las catas desanimó a algunos a acercarse a ellas, pero quien sí decidió invertir 150 pesos en la experiencia, al cabo del evento supo que fueron los pesos mejor invertidos.

Personalmente creo que una de las mayores y mejores atracciones fue el taller gastronómico sensorial impartido por el Chef Roberto de la Parra, hubo oportunidad de tomarlo tanto el sábado como el domingo, y los comentarios fueron sumamente positivos.

Lo que dejó está tercera edición de 100 Vinos Mexicanos fuer un buen sabor “en boca”, como dicen los expertos catadores. A las principales marcas de vino mexicano se acercó una gran cantidad de personas, muchas de las cuales reconocían no ser aficionadas a beber vino pero interesadas en aprender a apreciarlo.

Así es cómo se empieza un cambio cultural, de poco a poco. Si bien durante una buena parte del sábado muchas personas se acercaban a degustar vino sin preguntar ni cómo se llamaba, ni de dónde venía, ni de qué tipo de uvas estaba hecho, -a lo que el comentario: “una borracherota por 130 pesos” le calzaba muy bien-, la gran mayoría se detenía a hacer preguntas que iban desde la notable iniciación hasta el conocimiento e interés más sofisticado.

Pero así es cómo el mexicano se acerca poco a poco al vino. Los presentadores de los vinos, -la enorme mayoría los dueños, enólogos o principales responsables de la elaboración del vino-, contestaron preguntas como: ¿por qué no haces el vino más dulce?, ¿por qué se usa tanto el cabernet en México?, ¿por qué los vinos de Baja California son un poco salados?, ¿cómo reconoces que un vino es de Coahuila, de Baja California o de Querétaro?, ¿cómo sé que un vino es bueno y otro malo si los dos me gustan?, ¿qué es lo que hace que me duela la cabeza cuando tomo un vino?, ¿con qué recomiendas maridar este vino?, ¿dónde consigo un vino para postre?, ¿por qué elegiste maceración carbónica para hacer un rosado?, ¿cuál es la diferencia entre un clarete y un rosado?, entre otras.

La pregunta más dolorosa quizá fue: ¿Por qué son tan caros los vinos mexicanos en los puntos de venta o restaurantes y aquí tan accesibles? Múltiples factores pueden responder esa pregunta, lo cierto es que, sea por lo que sea, comprar vino en este tipo de eventos resulta muy atractivo porque no hay intermediarios subiendo el precio del producto.

A todo lo anterior, cada quién contestó a su entender pero siempre tratando de enganchar al que pregunta para que siga intrigado por el vino mexicano y lo prefiera sobre otras bebidas.

En los corredores de la feria se comentó mucho sobre la incursión de productores mexicanos en terrenos franceses, y aunque los organizadores tuvieron buen cuidado en advertir que se trataba de un enveto para promocionar el vino hecho en México y con uvas mexicanas, algunas casas vinícolas pudieron explicar sus proyectos “intercontinentales” y otras, dado que su vino es una mezcla de uvas franco-mexicanas, ofrecer su producto en degustaciones y a la venta.

Se extrañaron marcas como Vena Cava y Casa de Piedra o el vino blanco de Montefiori que aunque sí asistió a la feria, llevó otro producto.

Destacaron vinícolas pequeñas y nuevas como Traspatio Vino Tinto Mexicano, que también hace un vino blanco con un toque de acidez muy interesante y fácil de tomar.

Fluxus, de Alberto Rubio que presentó un tinto y un blanco de fina elaboración. D’Poncelis, de los reconocidos sommeliers Don Pedro Poncelis Brambila y su hijo Pedro Poncelis, que presentaron una equilibrada mezcla de uvas francesas y mexicanas en un tinto que debes probar.

Vinos Möebius de Andrés Blanco y Jorge Noguez, que llevaron a Querétaro su Möebius 2009 y presentaron en sociedad a su nuevo Antítesis 2010. La añada anterior se alzó con un reconocimiento en Ensenada, el nuevo, ahora en Querétaro, tuvo buena aceptación.

Mogor Badan, una vinícola que es garantía de calidad. Vinícola Retorno, que conquistó a muchos con sus Palabra, Retorno y Piluchas.

Vinícola Tres Valles, interesantísimo proyecto que utiliza uvas del Valle de San Vicente Ferrer, Valle de San Antonio de las Minas y Valle de Guadalupe, todos en Ensenada, y que llevó a Querétaro dos tintos: Maat de uvas grebache y Kuwal, una mezcla de tempranillo y  sangiovese, ambos muy recomendables.

Otros a los que se les vio mucho movimiento en ventas y degustaciones fueron Dos Viñedos, Emevé, Viñas Pijoan, Barón Balché y Montefiori.

Los consagrados, con mucha gente interesada en probarlos y comprarlos fueron Santo Tomás, Freixenet, La Redonda, Pasión Biba de Abel Bibayoff, Casa Madero con su blanco 2v impactó a varios, L.A Cetto, y Monte Xanic, principalmente.

Ojala que eventos como estos ayuden a reforzar la industria vinícola mexicana, a fortalecer el naciente mercado y echar por tierra el mito de que los vinos Chilenos, Argentinos, Españoles o Franceses son mejores que los mexicanos por default. Hubo en este evento muchos ejemplos de vinos competitivos, sólo es cuestión de que te des la oportunidad de probarlos.

Galería

Cecilia García Muñoz (@CECIGARMU en Twitter) reside en Ensenada, Baja California, donde sigue de cerca desde un punto de vista periodístico el desarrollo y avance de la industria vinícola de la región.

La lista de éxitos es larga: un año récord en apariciones televisivas internacionales (The Food Network y Utilísima-FOX dedicaron temporadas enteras de algunos programas al Valle de Guadalupe), la Ruta del Vino fue nombrada la mejor ruta turística del país por W Radio, medallas en certámenes internacionales y halagos de varios de los principales enólogos y críticos, en el orden de James Suckling.

Por Erick Falcón (@firefalcons)

Se puede decir que luego de 50 años de mala fama, el vino mexicano finalmente comienza a ser sexy.

Armado de Barrica / Día Sagrado Hacienda La Lomita / Vendimia 2011

Al menos así lo piensan 60 mil turistas mexicanos que acudieron a los eventos de las Fiestas de la Vendimia en agosto de 2011, que no venían precisamente a probar Padre Kino. El Valle comienza a destacar en la escena internacional. En noviembre pasado 8 vinícolas ensenadenses obtuvieron preseas en el VII Concurso Internacional de Vino y Espirituosos en Sevilla, España (CINVE). Ahí va incluida una Gran Medalla de Oro por Cru Garage 2006 Grenache de Vinícola Torres Alegre y Familia, además de dos medallas de oro –para su Nebbiolo y Sauvignon Blanc–. También Cavas del Mogor, Vinisterra, Cavas Valmar, L.A. Cetto, Xecué, Emevé y Vi ganaron medallas en la competencia, así como la Casa Tequila Azteca, que si bien no está relacionada con Ensenada, fue el único productor mexicano que obtuvo una presea fuera del rango del vino mexicano.

La degustación en el CINVE

La miopía de los funcionarios y empresarios que apostaban todo a los condos playeros para gringos y los precios en dólares ha desaparecido gracias a la prominencia que ha ganado el Valle: el vino se convirtió en la nueva bandera política de los funcionarios.

Una modernización de carretera que costó más de 250 millones de pesos. Los accesos son más sencillos y la señalización mejoró, lo que “es muy importante para acercarnos a la gente que nos visita por el Tigre y desde San Antonio, tenemos que sacarle jugo,” menciona Fernando Martain de Cavas Valmar. También habrá una Sala del Vino en  Caracol, un museo de ciencias que se construye en la ciudad de Ensenada. Hasta ahí todo bien.

Donde hay entredichos es en el proyecto del Museo del Vino, que costó 46 millones de pesos, y que estará situado en terrenos donados por L.A. Cetto. El proyecto en sí es interesante, con una museografía de la región y del proceso de vinificación. El problema es en su utilidad: aunque el gobierno estatal afirma que el proyecto detonará la creación de hoteles, spas, restaurantes y más viñedos; hay quien opina que esto sólo se usa como bandera política, como el columnista local Carlos Lazcano, quien asegura que un museo usualmente no es detonador de la economía regional y sólo exhibe la conveniencia política del vino.

Render del Museo del Vino del Valle de Guadalupe

El recinto será similar al Museo Vivanco de La Rioja, en España, aunque su exhibición museográfica estará basada en la imagen y experiencia de los pobladores del Valle. Habrá que darle oportunidad, porque los 12 museos que hay actualmente en el Municipio de Ensenada no son precisamente los puntos turísticos más atractivos de la región.

De no manejar cuidadosamente la propuesta, el Museo puede correr el riesgo de ser sólo una gran tienda de vinos. Después de todo, la verdadera esencia de la experiencia vinícola y gastronómica es la degustación en la propia vinícola. A la mejor puede servir como un centro de convenciones a la larga, yo que sé. Aún así, la mayoría de los vinicultores piensan que estos proyectos son positivos mientras ellos logren sacarles provecho.

“Lo que hay que hacer en el 2012 es mantenernos, seguir trabajando, estos proyectos nos benefician en la medida que podamos hallar formas creativas de sacar partido de estas inversiones,” menciona el enólogo Víctor Torres Alegre.

Aunque el vino mexicano aún enfrenta el reto del IEPS y no se espera que sus precios bajen pronto, quizás una buena racha como la de 2011 pueda por fin darle el respeto nacional que el vino bajacaliforniano está demostrando que merece.

Erick Falcón es un periodista gastronómico que vive en Ensenada. Escribe sobre culinaria, vinos, medio ambiente y pop culture para diversas publicaciones nacionales. Ha recibido cuatro premios nacionales e internacionales por instituciones como Conacyt, IUCN, Reuters, SEJ y Clarke-Modet por su trabajo periodístico.

Visítalo en Facebook
Twitter: firefalcons

Por Juan Manuel Solis Escala (@wamawine).

Dejando atrás las técnicas tradicionalistas que por siglos se han venido implementando en la vitivinicultura del viejo mundo y gracias al éxito mundial de los vinos del bloque llamado “Nuevo Mundo” –conformado por los países de Estados Unidos, Australia, Chile, Argentina, Nueva Zelanda y Sud África–, la visión de enólogos de la talla de Michel Rolland y una visión propia de elaborar vinos más Universales, una gran cantidad de vinícolas Europeas están cambiando o por decirlo así, evolucionando sus prácticas de elaboración de vino y aprendiendo que lo que “antes fue bueno….ahora ya no lo es tanto”.

Michel Rolland es un enólogo afamado por sus técnicas de micro oxigenación las cuales permiten que un vino de guarda se pueda disfrutar de forma inmediata sin perder su longevidad.

 El mejor ejemplo esto es España, el primer país europeo que anticipó la llegada del nuevo estilo Universal de vinos. Ahí –en Rioja para ser exactos– desde hace más de diez años estos antiguos productores limitados por sus denominaciones de origen tan estrictas decidieron crear los “Vinos de Autor”, vinos que no se limitan a las regulaciones de las Denominaciones de Origen, que dicho sea de paso han hecho casi imposible el poder cambiar muchas de sus formas de vinificación.

Por vinos más Universales nos referimos a caldos con más frutalidad, de taninos más suaves y redondos, con notas más claras a madera, golosos y divertidos, mucho menos complicados a los vinos tradicionales que aún se producen en ciertas regiones de Europa.  Estos vinos pueden ser del agrado de un mayor número de consumidores nuevos que no están acostumbrados, y hasta les llegan a ser desagradables los aromas y sabores terciaros: a piel, cuero, tabaco, establo, etc., aromas considerados los más finos y elegantes en un vino y que sólo se consiguen con el paso del tiempo en botella.

 Los vinos que siguen las reglamentaciones de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja –sólo Rioja y Priorat son DOCa’s en España– han demostrado que lo que antes funcionaba en la vitivinicultura Española, ya no funciona tan bién como antes. Los nuevos vinos de los que hablamos son mas frutales, con mayor concentración de color y por ende de taninos, pero se vuelven vinos más fáciles y divertidos de beber, sin dejar su acidez y las características de su “terroir” o terruño.

Hoy en día cada vez más, los vinos de Rioja se alejan de aquellos tradicionales vinos ligeros en color, de taninos medios, con tonos anaranjados y de aromas y sabores terciarios a cuero, piel y bosque. Hoy existe ya una nueva corriente de vinos de mayor concentración de color, más vivos, de mayor extracción frutal y tánica, de taninos más dulces, amables y redondos; vinos más fáciles de comprender y de disfrutar por el consumidor principianto o aficionado, que representa la gran mayoría de personas que beben vino en le mundo. Con ello no me refiero sólo a vinos de bajo costo, o a vinos de las categorías más jóvenes de La Rioja como los Cosecha, Joven, Roble y Crianza; sino que este fenómeno se ve en los vinos más finos en sus calidades Reserva y Gran Reserva, vinícolas como Pujanza con su Pujanza Norte y Finca La Emperatriz con su Terruño, son dos ejemplos perfectos de esta ola de nuevos vinos de La Rioja.

Ambas vinícolas han cambiado los tanques, prensas viejas y barricas, por los equipos más modernos y optimizados para la elaboración de vino en el mundo; han re administrado sus viñedos en busca de suelos más específicos dentro y fuera de la propiedad, en la planta productiva han incluido barricas nuevas de roble americano y han implementado técnicas como la maceración carbónica, la cual permite una mayor extracción de sabores frutales y de intensidad de color en sus vinos, logrando con esto grandes vinos de cuerpo completo, más hacia el estilo de los vinos de Ribera del Duero o de Toro, sin perder la finura que ha caracterizado a Rioja por siglos.

El reto para estos nuevos vinos de Rioja es luchar contra aquellos paladares que están acostumbrados a los estilos tradicionales de la región, pero estoy seguro que le tiempo les dará la razón, gracias a la preferencia de las nuevas generaciones tanto de consumidores como de enólogos, que dicho sea de paso cada vez más son los que se gradúan y adquieren las técnicas enológicas en el “Nuevo Mundo” del vino.

Portugal es otro país que realmente ha cambiado su forma de vinificar desde hace ya unos 10 años. Ha pasado de ser una país que por siglos solamente producía sus famosos vinos Oporto y Madeiras (vinos tintos dulces fortificados) a producir grandes vinos blancos y tintos secos que incluso han llegado a estar en publicaciones como Wine Spectator entre los 100 mejores vinos del mundo, como es el caso de Quinta do Crasto, con su ya legendario Quinta do Crasto, Duoro Reserva Old Vines 2005, que quedó en tercer lugar entre los 100 mejores vinos del mundo según Wine Spectator en 2008. Otros grandes productores son, Quinta do Vesuvio, Quinta do vale Doña Maria, Quinta do Vallado, Quinta do Noval, Quinta do Câo y Encostas do Duoro.

Viñedos en terraza de Quinta do Vesuvio

Anteriormente la gran mayoría de los viñedos del Duoro y de Portugal se utilizan para hacer Oporto y lo que quedaba del prensado se destinaba entonces para hacer vinos de mesa. Hoy en día se están destinando uvas para hacer Oporto y uvas para hacer vinos de mesa de gran calidad, que a partir de la famosa cosecha 2007 considerada la mejor en décadas para esta región, puso los vinos secos de mesa portugueses en el escenario mundial.

Marco Pallanti con Norma e Gemma / Photographer: Sandro Michahelles

Italia sin lugar a dudas también ha tenido que cambiar su manera de hacer vino. Siendo el mayor productor de vino en el mundo ha evolucionado su filosofía, pasando de hacer vinos de volumen a producir vinos de la más alta calidad. Claro ejemplo de esta evolución es su zona más famosa, aquella que puso al país en el mapa mundial: la Toscana y su mundialmente famoso Chianti, el vino italiano más conocido en el mundo.

Anteriormente Chianti era un vino joven sin concentración y de pocos taninos; aguado –dirían algunos– y sencillo, con mucha acidez. Su mezcla es dictaminada por su consejo regulador, se compone de uva Sangiovese en su mayoría y otras como Caniolo y Malvasia Nera en tintas y las blancas Trebbiano y Malvasia, las cuales aportaban más acidez al Sangiovese, que por sí sola ya contiene niveles importantes; el resto de las uvas de la mezcla al ser dos  de ellas en algunos casos uvas blancas, carecen de taninos y reducían los taninos medios que aportaba el Sangiovese y por ende su cuerpo y estructura.

Castello di Ama fue la primer vinícola en cambiar la forma de hacer su vino Chianti al introducir en su Sangiovese la mezcla de uvas de origen no italiano como la Merlot y la Cabernet Sauvignon, ambas en menor proporción a la Sangiovese, ya que por denominación de origen esta última debe contar con el mayor porcentaje en la mezcla para poder seguir llamándose Chianti.

Esta bodega es también productor de uno de los Súper Toscanos más famosos, elaborado a base de Merlot, llamado L’Apparita. Este vino ha sido considerado por Robert Parker como la mejor opción calidad-precio, incluso sobre el Merlot Súper Toscano más famoso del mundo: Masseto.

Hoy Chianti ha cambiado totalmente su personalidad: de vinos ligeros a vinos de carácter, de mayor potencial de añejamiento, cuerpo y concentración. Algunos de los productores más reconocidos son Antinori, Marchesi de Frescobaldi, Tenuta Fontodi, Fattoria di Felsina, La Massa y Castello di Monastero, por mencionar algunos. Estos son productores clásicos que han cambiado la manera en la que el mundo veía al Chianti, cambiando y restaurando su merecido prestigio en el mundo.

Al noroeste de Italia, el Piamonte es otra región que ha sido reconocida por sus dos vinos tintos clásicos: Barolo y Barbaresco, elaborados ambos a base de Nebbiolo, con  Barbera y Dolcetto, uvas tintas conocidas de la región, así como otras menos utilizadas como la Arneis, Moscato, Cortese y Chardonnay.

Por siglos Barolos y Barbarescos han sido elaborados con métodos tradicionalistas que logran vinos de gran cuerpo, de largo añejamiento y de extracción media, resultando en colores semi translúcidos, taninos suaves y elegantes, pero sin una frutalidad definida. No me malinterpreten ambas denominaciones de origen logran grandes vinos de buen cuerpo y potencia aromática y gustativa; sin embargo, muchos de los productores de estas denominaciones han adoptado técnicas modernas como la maceración carbónica y tecnología para hacer nuevas propuestas de vino con mucho más cuerpo, color y tanicidad.

Pio Cesare con sus Barolo Ornato y su Barbaresco Il Bricco, son el ejemplo perfecto de estas antiguas y famosas denominaciones que han dado la bienvenida al estilo de vinos del nuevo mundo, dos vinos de gran potencia, color profundo y gran extracción de taninos con toques más amaderados, logrando así vinos mas frutales, carnosos, golosos y vigorosos.

Alguno de sus grandes productores son Pio Cesare, Domenico Clerico, Aldo Conterno, Angelo Gaja, Paolo Scavino, Vietti, Marchesi di Barolo y Bruno Giacosa.

Estos son sólo algunos ejemplos de regiones con siglos de tradición, que tanto por la exposición de su equipo a las nuevas técnicas de enología como por la clara preferencia del nuevo consumidor, se han renovado para ofrecer grandes vinos de tradición renovada.

Juan Manuel Solís es Sommelier por The Court of Master Sommelier.
Síguelo en Twitter: @wamawine 

–

Foto: József Kosárka

El autor nos comparte un panorama completo, así como su reciente experiencia con los vinos de la ex-república soviética, que para algunos historiadores es la cuna del cultivo de uva para vino, así como de las prácticas de fermentación.

Dr. József Kosárka

Budapest, 08.12.2011. Desde hace algunos  años  el  vino georgiano  viene  conquistando nuevos mercados aplicando una estrategia clara y coherente de calidad. Los productos de esta ex-república soviética, que últimamente se desarrolla con gran dinamismo, aspiran a ser conocidos mejor en varios países cuyos consumidores están acostumbrados al poder elegir entre una amplia gama de grandes vinos provenientes de bodegas de considerable renombre. Actualmente, la industria vitivinícola nacional que reúne todas las condiciones para producir vinos de carácter y personalidad particulares, está evolucionando bastante y tiene potencial suficiente para mejorar sus ventas al extranjero.

Foto: József Kosárka

En la historia del país las tradiciones vitivinícolas ocupan un capitulo particular. En base a sus hallazgos arqueológicos, los georgianos creen que la uva es nativa de sus antiguas tierras y debido a la similitud ortográfica consideran que la palabra “vino” debe venir de “gvino”, palabra que ellos tienen en su propio idoma. De cualquier forma, no se trata de meras especulaciones ya que sus teorías históricas se apoyan en evidencias como por ejemplo las pepitas de vid cultivada hace unos siete mil años, en regiones situadas al este del Mar Negro en los Montes del Cáucaso, que han sido encontradas en yacimientos habitados. El mensaje publicitario de sus vinos modernos se apoya en gran medida en estas tradiciones antiguas y también quiere  marcar la diferencia entre su oferta renovada y sus vinos con los que ya han abastecido al mercado ruso anteriormente.

Los participantes del evento (TWG Beverages Tradeshow and B2B Forum) recién celebrado en Tbilisi han podido darse cuenta de los avances del sector vitivinícola georgiano durante los últimos años, caracterizados por condiciones de producción y comercio diferentes. Hay que recordar que en el 2006 las exportaciones de vinos georgianos se redujeron en más del 60% en relación con el anterior (por el valor  de 81 milliones de dólares) debido a que Rusia decidiera prohibir su importación, venta que representaba un 90% de la producción anual georgiana. Las ventas al exterior han continuado decreciendo hasta el 2007 cuando el valor total se situó sólo en 29 milliones de dólares. La recuperación no ha sido ni rápida ni fácil pero en el 2010 la exportación registró 39 milliones de dólares y en  los primeros tres trimestres del presente año ya se ha alcanzado la cifra de 36 milliones de dólares. (A pesar del crecimiento notable, hace poco el Jefe del Departamento de Estado del la Vid y del Vino ha sido destituido de su cargo fulminantemente porque “la práctica de acceso a mercados internacionales seguida es como ir a paso de tortuga ”.)

David Gareja monastery complex. Kakheti - Dreamstime.com

Sobre la base de las experiencias obtenidas en la cata de varias docenas de vinos presentadas a los invitados extranjeros se puede notar que los productores georgianos centran sus esfuerzos en explotar el creciente interés por sus vinos elaborados con el método antiguo tradicional, tanto por bodegas artesanales como industriales. Este método se trata del uso de tinajas de barro de forma conoidal ( llamadas “kvevri” ) que se entierran para que en ellas  se fermente el mosto sin ser separado del orujo. Una vez que ha terminado la fermentación, se las cierre con una tapa de madera y se las cubre herméticamente con tierra. El proceso completo de varias etapas es casi ritual y el vino obtenido presenta aromas y sabores únicos.

Hoy en día, Georgia tiene una superficie total de viñedos de unas 45 mil hectáreas en los que se produce alrededor de 150 mil toneladas de uva anualmente. Existen casi un centenar y medio de variedades pero oficialmente solo 38 se destinan para la elaboración de vinos. Las  más extensamente cultivadas son las blancas Rkatsiteli (53%) y Tsolikouri (17%)  que son seguidos por la tinta Saperavi (10%). Un 10% de la cantidad total se consume, un 20 % es utilizado por bodegas de vino industriales y a base del resto miles de pequeños propietarios elaboran vino casero utilizando utensilios sencillos para las prácticas tradicionales. En cuanto al vino comercializado, su producción viene mostrando una ligera tendencia al aumento (2005: 0,95 millión de hectolitros, 2010: 1,10 millión de hectolitros). El destino principal de las exportaciones es Ucrania a donde en el 2010 se ha dirigido 52% del total de 0,12 milliones de hectolitros.

Entre las 6 regiones vinícolas listadas en la respectiva ley se destaca la de Kajeti que se encuentra en la franja extrema oriental del país y representa unas 2/3 partes de la extensión de los viñedos y unas 4/5 partes de la cantidad de vinos producidos en Georgia. Su variedad principal es la tinta Saperavi que se da muy bien en sus zonas más famosas de los rios Alazani y Duruji. (Algunas denominaciones de origen : Mukuzani, Kvareli, Napareuli y Kindzmarauli.)  Un buen vino seco elaborado a su base tiene intenso color rojo púrpura, en nariz y boca presenta aromas de frutas rojas (frambuesa, grosella) y se puede apreciar un buen equilibrio entre acidez, taninos y alcohol.  En las zonas de Telavi y Kvareli, se cultiva primordialmente la blanca Rkatsiteli que es un componente esencial (junto con  no más de 15% de la Mtsvane Kakhuri) de Tsinandali que tal vez sea el vino georgiano de denominación de origen más ampliamente conocido. Los jovenes tienen color dorado pálido y cuerpo ligero. Olfato a cítricos, boca de ataque de acidez, recuerdos de manzana y final algo corto. A la mayoría de los georgianos le gustan los vinos semi-dulces y dulces entre los cuales el más popular es el Khvanchkara que se elabora a partir de las Alexandrouli y Mudzhuretuli, cultivadas mayoritariamente en la región de Racha-Lechkhumi, al noroeste de la capital. Este tinto de color rubí oscuro en nariz desprende aromas complejos de frutas rojas maduras (frambuesa, cereza) y en boca resalta el sabor dulce de la uva con matices de especias.

Algunos vinos degustados que dejaron buenas impresiones entre los expertos presentes  en la capital georgiana: Vinoterra 2005 Saperavi/SCHUCHMANN (Medalla de Oro/Mundus Vini 2010), Saperavi 2006 Barrel Select/ KINDZMARAULI (Gran Medalla de Oro/ Hong Kong International Wine and Spirits Competition 2011), Chelti 2007/CGM (100% Saperavi), Kakhetian Noble 2007/BADAGONI (100% Saperavi), Satrapezo 10 kvevri 2009/TELAVI (100% Rkatsiteli). Un espumoso de gran clase con alta expresión: Bagrationi Royal Cuvée Brut 2007 (100% Chinebuli).

La impresiones allí han confirmado que las autoridades georgianas se están tomando muy en serio el desarrollo de la industria vinícola y apuestan con fuerza por el mercado exterior. La calidad de sus vinos con carácter se deja sentir y nadie tiene la menor duda que la nueva visión planteada por sus productores está ya dando frutos y la generación moderna de ellos pronto comenzará a seducir  a  los amigos de esta noble bebida en varias partes del mundo.

Con esta frase me gusta comenzar algunas presentaciones y asesorías que realizo a bodegas y distribuidores sobre el uso de los nuevos medios en su comunicación. No me refiero a que su mercado haya muerto por completo, pero sí a que los segmentos a los que dirigen regularmente sus esfuerzos a través de medios tradicionales –impresos, televisión, radio, etc.– no están creciendo. Si a esto agregamos el cambio de hábitos de información y entretenimiento del público en general, y su avanzada preocupación por temas de salud relacionados con la edad; entonces el segmento de mercado al cual le son relevantes los medios tradicionales se vuelve una especie en peligro de extinción (junto con las empresas que deciden confiar toda su comunicación a dichos medios).

Por Carlos Valenzuela.

Dicho esto, esta nota la dedicamos a bodegas que están haciendo esfuerzos ejemplares utilizando nuevos medios para estar en contacto directo con sus usuarios.

La de avanzada: Monte Xanic.

Si bien esta prestigiada bodega mexicana no es la primera en hacer uso de las nuevas tecnologías en el país, quizá sí es la que está haciéndolo de forma más completa, aparte de que ha sabido “cacarear el huevo”.

¿Qué hizo? La bodega dirigida por el joven Hans Backhoff Guerrero desarrollo una “estrategia digital” que consta de cuatro eslabones:

• Redes sociales. Muy activos en Twitter y no tanto así en Facebook, Monte Xanic responde directamente a preguntas de usuarios, realiza sondeos y publica notas y retuitea lo que otros usuarios dicen de ellos.
• 

  Escanéalo con QR Reader u otra aplicación en tu Smartphone

  Códigos QR. Se están agregando colgantes con códigos QR en algunas etiquetas de la bodega, al escanearlos, el usuario puede ver en su smartphone una capsula de 30 segundos donde el mismo Hans explica el vino que se está viendo. También tienen otros temas como el que encontrarás si escaneas el código de la derecha.

• Una Web-serie y una aplicación para móviles que prometen entregar información útil y entretenida de la bodega y sus vinos.

En este momento se están haciendo pruebas y de acuerdo a ejecutivos de la bodega muy pronto estará la aplicación disponible en Blackberry App World, y las tiendas de iTunes y Android.

• Descarga directamente aquí la aplicación de Monte Xanic para Blackberry.

Sobre esta estrategia Backhoff comenta: “Nuestra visión en Monte Xanic es compartir conocimiento y experiencia a todos, queremos acercar el mundo del vino a la gente.”

Nos gusta la iniciativa, como lo vemos en muchos casos las grandes bodegas están tan cómodas que se olvidan del usuario; con este esfuerzo Hans y Monte Xanic nos demuestran su interés por estar cerca de su consumidor.

El gigante de Sudamérica.

Nos referimos a Trío, una marca de imagen fresca y juvenil del gigante Concha y Toro. El grupo que inventó al Casillero del Diablo y que ha hecho impactantes movidas mercadológicas como su patrocinio del Manchester United no se podía quedar atrás en la revolución de la comunicación, y qué mejor que hacerlo con su marca más vanguardista: Trío.

Click here to view the video on YouTube.

La estrategia de Trío se basa también en los pilares básicos de las redes sociales y los dispositivos móviles, pero fueron hasta el rediseño de su imagen para que ésta fuera más llamativa al mercado que utiliza más estos medios.

Para tomar nota:

• A través de su Twitter y Facebook la marca impulsa concursos de maridaje y otras iniciativas para que los usuarios tengan interacción y comuniquen la marca a sus amigos, logrando un buen engangement con su mercado.

Citamos la intención de Concha y Toro sobre esta iniciativa: “Nuestra idea es aprovechar el máximo potencial de las redes sociales, su versatilidad y su facilidad de uso para lograr que personas de distintas culturas y visiones de mundo puedan interactuar en este espacio que la marca TRIO pone a su disposición.”

Los blogueros y tuiteros.

Hay muchas bodegas y enólogos que usan ya los nuevos medios, principalmente a través de blogs, perfiles personales o de empresa en Facebook y cuenta en Twitter. Aquí destacamos los que más nos gustan.

Vinícola Torres Alegre y Familia. Un blog limpio y fácil de leer que combina los conocimientos del Dr. Torres con un estilo de escritura bastante relajado y videos sencillos pero bien hechos.

Click here to view the video on YouTube.

• Link a blog VTAF
• Link a canal de Youtube

Vinos Pasini. Por el momento tienen un poco abandonado el blog, pero el estilo de Alejandro, técnico, bien estructurado e investigado, hacen de este blog una lectura muy buena en torno al vino mexicano. En su cuenta de twitter (@FratelliPasini) Alejandro y Celina comparten a diario noticias sobre su bodega y sobre el valle en general.

Así se ve el blog de Vinos Pasini

• Blog de Vinos Pasini
• Artículo: Falta de Sexo, Malo para las Uvas.

Viñedos La Redonda. Activos en Twitter y muy interactivos en Facebook, la bodega queretana ha tenido a bien utilizar los medios electrónicos para consolidar la convocatoria a sus festivales, como el que celebra este 3 y 4 de diciembre donde además lanzará un vino que fue elaborado en base a las opiniones de los usuarios recabadas a través de la página de Facebook de la vinícola.

• Checa su Facebook y su Twitter.

N. de la Edición: No pusimos a todos, pero sí se nos escapó este buen ejemplo, por lo que hacemos un addendum:

Facebook La Lomita

Los independientes. Productores como Álvaro Ptacnik, Andrés Blanco de Vinos Moebius, Mario Montaño y otros más, van también agarrándole al Twitter poco a poco, pero desde ya puedes seguirlos y hacerles tus preguntas, seguro te contestan. Otros más como José Luis Durand no se han metido, en cambio usan su Facebook para publicar interesantes pensamientos además de resolver las dudas de quienes se atreven a preguntar.

El pionero. Como sus antecesores rusos, pioneros en la elaboración de vino en el Valle de Guadalupe, Abel Bibayoff se aventuró a ponerle su cuenta de Twitter (@bibayoff) al corcho de su vino Pasión Biba, y con eso comenzó a interesar a consumidores y productores por igual en la utilización de este medio.

El distribuidor. Muchos lo han intentado, pero hoy por hoy el único importador-distribuidor que está haciendo un trabajo ejemplar en la red es Vinoteca. Ya desde hace tiempo con su buscador en línea y sus clubes se notaba el interés de esta empresa regiomontana por aprovechar las nuevas tecnologías. Pero ahora con su sitio HazlaPrueba.com están haciendo lo que se debe para acercar el vino al usuario que busca entretenimiento en la red: contenidos multimedia súper bien hechos, con información útil, diseño y lenguaje accesibles y desenfadados. Vale mucho la pena ver la guía básica con el sommelier Ludovic que lejos de acartonar, le da una buena sacudida a la fría y por qué no decirlo, sangrona, percepción que tenemos de los que ejercen su profesión. ¡Enhorabuena por el equipo Vinoteca!

• Sitio web Vinoteca
• Sitio HazLaPrueba.com

–

El autor nos presenta una semblanza del vino húngaro de la mano con un poco de historia de Liszt, así como los detalles de los vinos que le rinden homenaje a propósito del bicentenario de su nacimiento.

Por Dr. József Kosárka

En este país que se enorgullece no solo de sus de grandes tradiciones vitivinícolas sino de similares musicales, en este pasado mes de octubre culminan los eventos de conmemoración  del bicentenario de Ferenc (Franz) Liszt, una de las más grandes personalidades de la historia universal de la música clásica. (Nació el 22 de octubre de 1811 en Doborján/Raiding y murió el 31 de julio de 1886 en Bayreuth.) Entre sus más famosas composiciones se destaca  la serie de Rapsodías Húngaras a la que se dedica un jardin y una escultura en Guadalajara, Jalisco también (Justo Sierra, entre Nelson y Lincoln).

Durante el transcurso del presente año se han llevado a cabo – tanto dentro como fuera de sus fronteras nacionales – una serie de actividades culturales que principalmente han dado a conocer mejor sus obras clásicas, a través de conciertos con actuación de grandes interpretes, pero por medio de otros actos (exposiciones, talleres, conferencias) donde se ha podido familiarizar con una aproximación más amplia de los motivos del actuar humano de este célebre artista musical. Entre las diversas facetas que le caracterizaron tal vez sea interesante resaltar el papel del vino en sus lazos de amistad húngaros  y como  fuente  de inspiración para él también en su creatividad artística.

Liszt está considerado como uno de los representantes de la “música programática o música descriptiva” que tiene por objetivo representar en las obras musicales una imagen o un estado de ánimo. El aplicó por primera vez el término del “poema sinfónico” que busca la asociación entre distintas artes con la finalidad de mover más sentimientos o describir una escena mediante la música. Teniendo gran habilidad como intérprete, se hizo famoso como niño prodigio y posteriormente como virtuoso de recital de piano. En su época Liszt fue uno de los más aclamados pianistas del viejo continente. Sus actuaciones causaron gran sensación entre el público que solía acogerlas con entusiasmo ferviente. Según los recuerdos de testigos, fue tanto su personalidad como la forma de interpretar que elevaban el estado de ánimo de  los asistentes hasta un nivel de éxtasis completo. En varios casos, las mujeres de clase alta se peleaban por sus pañuelos de seda y guantes de terciopelo para guardarlas de reliquia.

Este multifacético músico húngaro pasó varios años en el extranjero (Viena, Paris, Roma, Weimar) pero hacía viajes con frecuencia a Budapest (donde en 1875  fundó la Academia Real Nacional Húngara de Música) y a localidades importantes de la provincia. Durante sus estancias en su país natal, cultivaba amistades con ilustres representantes de la clase alta, entre ellos con el barón Antal Augusz (1807-1878) quien residía en Szekszárd y tenía sus viñedos en los alrededores de esta ciudad. Al visitar a su buen amigo, por primera vez en 1846, le tocó degustar el vino de la casa que le impresionó de sobremanera y se hizo gran admirador de este tinto que posteriormente llegó a ser conocido como Bikavér (Sangre de Toro, pero no el que todos conocemos). Según la leyenda, esta fue la principal fuente de inspiración que le permitió la creación de las melodías de la Rapsodia Húngara No.8, dedicada a su anfitrión. En uno de sus viajes a Roma el compositor y pianista hizo llegar unas botellas de este “néctar sexardique” al Papa Pío IX quien acusó recibo de ellas con el siguiente comentario: “Mi ánimo integro y mi salud los mantienen únicamente éstas”. En otra ocasión él dijo públicamente: “Aprovecho cada oportunidad para elogiar la calidad insuperable de los vinos de Szekszárd”.

Viñedos Szekszárd

Actualmente la ciudad de Szekszárd es la capital de la provincia de Tolna, que se extiende a lo largo de las orillas del río Danubio en la parte sur-occidental del país. En los alrededores inmediatos e incluso dentro de la misma localidad de ricas tradiciones se encuentran los viñedos que vienen siendo cultivados durante siglos y actualmente cuentan una superficie de alrededor de dos mil cuatrocientas hectáreas en las que se producen unas 15 mil toneladas de uva por año. Este lugar fue habitado ya en la época romana bajo el nombre de Alisca y la vid fue introducida en aquel entonces pero posteriormente su cultivo se interrumpió por varios siglos. En un documento real húngaro de 1267 se hace mención de plantaciones de uva en esta zona y el origen del nombre de uno de sus mejores fundos también se remonta a aquellos tiempos. La historia moderna de sus vinos ha iniciado después de la ocupación otomana del país a los finales del siglo XVI cuando se inició el cultivo de la variedad Kadarka que posteriormente ha venido dominando en la región. El Bikavér sigue siendo el vino emblemático de la región vinícola de Szekszárd. Esto es un determinado tipo de tinto para cuya elaboración se permite  utilizar exclusivamente las uvas cultivadas dentro de ella. Se trata de uno de corte de tres cepas como mínimo, entre las cuales casi siempre están las Kadarka y Kékfrankos.

El vino “oficial” del bicentenario es un Kadarka de Szekszárd de 2008 de la bodega familiar Heimann que rinde homenaje al Maestro con la variedad emblemática de la región. –El exitoso bodeguero tiene sólo una hectárea de plantaciones de ella pero tiene el banco de genes de esta vid más grande del país.

La llegada de esta variedad a tierras húngaras se remonta al siglo XVI cuando los pueblos balcánicos –obligados a huir frente a la invasión otomana– la trajeron consigo y pronto los húngaros también la empezaron a cultivar. En los siglos posteriores se plantó en varias regiones, pero después de la epidemia filoxérica su cultivo se ha concentrado  ante todo en la Gran Llanura. Durante la época comunista, la prefirieron por su rendimiento alto y fue plantada en superficies extensas. En los años posteriores su cultivo decrecía paulatinamente y hoy en día se la cultiva sólo en unos centenares de hectáreas. La mayoría de los vinos comercializados en el mercado nacional son ligeros y presentan aromas y sabores especiados con notas de frutas rojas (cereza, frambuesa, frutilla, grosella).  Éstos acompañan bien los platos típicos húngaros como las sopas “gulyás” y de pescado (halászlé), el guiso (pörkölt) de cordero y los medallones de ternera con “lecsó” (ragú de pimentón, cebolla y tomate en salsa de paprika).  Algunas bodegas han lanzado también vinos más poderosos y complejos criados en barricas de roble nuevas que les aportan carga tánica bien refinada.

Con respecto al bicentenario, en la línea de productos de la bodega Baron Von Twickel de Szekszárd  la serie de  los vinos con la marca Liszt tiene una importancia aún más particular. Su Bikavér se elabora a base de cuatro variedades (Kadarka, Kékfrankos, Merlot y Cabernet Sauvignon) y es un acompañante ideal de la sopa de pescado a la paprika que es el plato típico de la zona.

La bodega Merfelsz de Szekszárd también rescata el recuerdo de la relación de Liszt con esta ciudad. Su línea de alta gama se llama Néctar Sexardique y tiene el tinto Musica Nobile en el cual se usan tres variedades (Merlot, Cabernet Franc, Zweigelt). Este vino va muy bien con un guiso picante de jabalí que se ofrece en varios de los restaurantes locales.  (La zona es rodeada de siembras y montes bajos que ofrecen el marco perfecto para la caza de este cerdo salvaje de carne muy magra de alto valor nutritivo y bajo valor energético.)

Al tomar tranquilamente cualquier de estos vinos uno puede ser más feliz mientras suena la magnífica obra del homenajeado “La Campanella” que llena el alma y espíritu como una vista al mar con un horizonte infinito.

Entrar. Hacerse notar. Enaltecer con su presencia. Hacer don de existencia. Este año la fecha fue el 13 de junio: el Guateque 2011 de la Estación de Oficios El Porvenir, en Ensenada, México.

Por Erick Falcón.

Lo que empezó como una reunión “subterránea” donde unos pocos amigos y familiares se reunían para compartir y degustar las creaciones personales ha evolucionado hasta ser un ‘sarao’ multitudinario e imperdible para los fanáticos del vino artesanal en la región.

“La idea del Guateque es presentar los nuevos vinos de los estudiantes de la Estación de Oficios El Porvenir. De aquí han surgido vinos notables, como el Ícaro de José Luis Durand, así como otros personajes que están triunfando hoy en día, como Álvaro Ptacnik ,” menciona Thomas Egli, el enólogo suizo avecindado en Ensenada que dirije la Estación de Oficios El Porvenir, La Escuelita.

A ritmo de cumbia y música popular, más de 1,200 personas acudieron el 13 de junio al Rancho el Arroyuelo, ubicado cerca de la entrada a la vinícola L.A. Cetto en el Valle de Guadalupe, donde dejaron a un lado pretensiones para bailar y disfrutar de buena comida, buena bebida y buenos amigos.

En el evento se presentaron 52 expositores de vinos, quesos y aceite de olivo, quienes presentaron más de 75 etiquetas de diversos productos alimenticios artesanales, que se suman a la creciente oferta gastronómica que está surgiendo del Valle y de Ensenada en general.

Fotografías: Rodolfo Díaz Arguero.

“En La Escuelita no sólo se estudia para hacer vino, hay gente que está aprendiendo a hacer el aceite de oliva y otras cosas, pero sobre todo ha crecido a ser toda una plataforma enológica que ayuda a la difusión del boom del vino de Baja California,” comenta Egli.

En promedio 30 ‘graduandos’ del proyecto enológico-educativo de D’Acosta logran terminar su aprendizaje cada año, quienes pasan a ser creadores de al menos 12 nuevas etiquetas en el mercado regional cada temporada, estima Egli.

“Esto casi empezó en casa de Hugo, como una misión que él tuvo de rescatar los viñedos existentes en el Valle a principios de la década, hasta que se logró adecuar la Estación de Oficios en el 2001.”

Lo que empezó con sólo 25 estudiantes creció hasta ser un centro de formación para personas interesadas en hacer vino. Y este entusiasmo se contagia: al menos la mitad de los más de 300 alumnos que ha tenido ‘La Escuelita’ vienen de fuera… Ciudad de México, Querétaro, California, etc.

Los cursos son de cuatro sábados consecutivos previo a la cosecha. Pero a diferencia de otras escuelas, aquí se aplica la teoría de forma práctica durante la vendimia, donde los estudiantes aprenden de primera mano las ‘100 lecciones del vino’.

“Cada añada se aprende algo nuevo, una nueva técnica, crianza, un nuevo material, de ahí surge la idea de las 100 lecciones, algo se aprende nuevo cada año,” dice a su vez Laura McGregor, una de las integrantes de la vinícola Tres Mujeres.

La ‘Escuelita’ produce alrededor de 10,000 cajas de vino anualmente, entre mezclas propias y de los estudiantes, quienes promedian 300 cajas por persona. Egli asegura con orgullo que la mitad de los proyectos vinícolas actuales del Valle surgieron ahí.

“Hace menos de 15 años sólo había las cuatro grandes vinícolas, Cetto, Santo Tomás, Xanic y Domecq. Hoy en día el vino de Baja California es una industria que ha crecido y parte de este entusiasmo se ha contagiado a raíz de este proyecto,” asegura Egli. Cabe mencionar que había proyectos como Viña Liceaga y Cavas Valmar entre otros, desde principios de los ochentas.

Para Egli, la esencia cultural mexicana es lo que potencia el crecimiento de esta región vinícola con verdadero espíritu: “[el valle es] una región no sólo de una o dos cepas, sino donde se exhibe multiculturalismo y diversidad, donde la esencia de sus habitantes se plasma en la identidad de sus vinos.”

Erick Falcón es periodista gastronómico.
Sitio web - Facebook – Twitter

Galería ‘La Escuelita’

Por Erick Falcón.

Esa esencia de experimentación, de innovar y de explorar cosas nuevas ha atraído también proyectos de otras disciplinas: agricultura orgánica, arquitectura sustentable, restaurantes de autor y producción artesanal de conservas… y por ende, a la televisión y al cine.

Equipo de novela Cuando me Enamoro en Hacienda La Lomita

Luego del ‘boom’ mediático que supuso la novela de Televisa  ‘Cuando me Enamoro’, parece que el Valle de Guadalupe se ha convertido en el ‘estudio’ de moda en Baja California, para la mala suerte del Fox Studios Baja, que fue el ‘set’ de películas como Titanic.

Los vinos y la gastronomía de Ensenada han atraído una proyección televisiva sin precedentes este 2011: el primer interesado fue el chef estadunidense Rick Bayless, de la cadena The Food Network, quien estuvo de paso por el Valle para grabar varios capítulos de la nueva temporada de su programa Mexico, One Plate at a Time, que se dedicará completamente a la cocina de Baja California, a transmitirse en septiembre.

Solange y Rick en Manzanilla

Bayless, promotor de la cocina mexicana entre los estadunidenses, visitó Ensenada el pasado mes de abril, en donde grabó segmentos en las granjas acuícolas de mejillones de Todos Santos, vinícolas como Adobe Guadalupe, los tacos de pescado de Marco Antonio, los restaurantes Manzanilla –de los chefs Benito Molina y Solange Muris– y Laja –de Jair Téllez y Andrés Blanco, así como el imperdible puesto de mariscos La Guerrerense.

Rick y Doña Sabina "La Guerrerense"

“Creo que se están haciendo cosas excepcionales con los ingredientes disponibles, lo que he visto ha sido fantástico en términos de vino y gastronomía, la cocina de mar que están desarrollando es magnífica, y pienso resaltar varias recetas para la nueva temporada,” mencionó Bayless, quien opina que la gastronomía de Baja California está a punto de reconocerse a nivel internacional.

“Los chefs de aquí desarrollan su propia cocina a partir de ingredientes típicos del Mediterráneo como el aceite de olivo, pero creo que hay mucho potencial para que se siga creando una identidad culinaria propia.”

Casi al mismo tiempo que Bayless llegó el chef Aquiles Chávez, el chef-rockstar de la cadena de cable Utilísima, quien arribó a Ensenada y Valle de Guadalupe a grabar tres capítulos para su nuevo programa de viajes Aquilísimo, que se transmitirá a partir de mayo.

“Vine a Ensenada a grabar con mis grandes amigos, con mi hermano Benito, que aunque no somos hijos de la misma Irma, somos hermanos en muchas cosas,” menciona Aquiles, quien grabó todo un capítulo durante la cena que ofreció en el restaurante Manzanilla.

El Chef Aquiles Chávez en Manzanilla previo a su grabación

Cabe destacar que en esa cena se sirvieron vinos de Hugo D’Acosta y se presentó un menú de cinco tiempos excepcional:  tártara al hinojo de temporada primaveral, tiradito de pescado, mejillones al betabel rostizado, risotto o arroz cremoso de diferentes mariscos y rib eye con mole de olla.

El carismático chef grabó también en la cava de quesos de Marcelo en el Valle de Ojos Negros, la isla Todos Santos y el ya citado puesto La Guerrerense, de doña Sabina Bandera y otras vinícolas de la localidad.

“Creo que hoy por hoy Ensenada es el nuevo epicentro gastronómico del país, hay un movimiento que se deriva del gran ingrediente regional, su clima y sus cocineros.”

Para completar el full house, los chefs más conocidos de casa, Benito Molina y Solange Muris, grabarán también en Ensenada 26 a 28 capítulos de la segunda temporada de Benito y Solange, su popular programa de la cadena Utilísima.

Benito, Erick y Aquiles en Manzanilla

“Sentimos muchísima responsabilidad y una gran alegría a la vez, porque desde el primer día nuestra intención fue promover lo que está sucediendo en Ensenada, pero no pensábamos que esto sucedería tan rápido, lo estimaba hacia una tercera o cuarta temporada,” mencionó el chef y conductor de TV.

En esta nueva emisión, los chefs Benito y Solange ofrecerán una serie de nuevas recetas que incorporarán ingredientes frescos como el abulón, ícono de la pesca ensenadense, pero manteniendo  el estilo natural y sencillo de la gastronomía de mar que propone Manzanilla, y que es parte emblemática de la nueva identidad culinaria de Baja California, menciona el chef Molina.

“Vamos a mostrar el detrás de cámaras de un restaurante profesional, plasmaremos  las tripas del asunto, la realidad de la cocina como sucede tras bambalinas, con fogonazos y mentadas de madre, y a la vez ofrecerle a la gente la oportunidad de que prepare las recetas con toda calma en su propio hogar.”

El último proyecto televisivo es ‘El Porvenir, la serie’, la primera serie de terror producida para su transmisión exclusiva en línea para el país desde Baja California.

Con el slogan “Todo pueblo tiene una historia de terror que contar” y estelarizada por el actor Pedro Rodman, la serie combina el género del ‘thriller’ policiaco con el género del terror, y se está grabando completamente en el poblado Francisco Zarco, en pleno corazón del Valle.

“Ya hemos generado ruido en las redes sociales y algo de cobertura favorable, tenemos 1,600 seguidores en Facebook e incluso un comediante famoso de la Ciudad de México se contactó conmigo para expresarme su interés en el proyecto,” menciona Rodman.

No cabe duda que la proyección del Valle de Guadalupe y Ensenada terminará por atraer miles de turistas nacionales y estadunidenses a una región que ha sufrido en grande por la mala fama de inseguridad en el país. Pero la buena comida y bebida lo puede todo…  Como dice el dicho…  “¡mi reino por un tiradito!”

Erick Falcón es periodista fronterizo.
Twitter.com/firefalcons

Texto y Fotos de Sg. Antonio Ruggieri.
Texto Original en Apuliadestination.com

Apulia, o La Puglia es una región ubicada al sur de Italia, comprende el tacón de lo que comúnmente conocemos como la bota italiana.

Castel del Monte

Apulia se extiende a la orilla del mar, principalmente plana, con escasas aguas superficiales pero empapada en sus profundidades y rica en fenómenos cálcicos.  Panoramas  característicos de piedra caliza, tierra rosa, árboles monumentales, lechos de ríos secos y de extensas llanuras cultivadas. Visitar Apulia por primera vez es casi un reto; más de un viajante en el pasado se ha quedado aturdido, desorientado y casi enojado de no poder acogerla en su totalidad, como un libro abierto. Más de un viajante (famoso o no) se ha quedado, o  bien no ha resistido la tentación de volver, hechizado con el paisaje, la historia, el arte y la gente. También con la idea fascinante de sentirse y encontrarse en la frontera entre dos mundos, con un pie en Europa y otro en el Oriente, con un abrazo al pasado y una mirada hacia el futuro.

¿Conocer y comprender Apulia? Esto toma tiempo, incluso a aquellos que han echado raíces en el lugar. Se necesitan ritmos lentos y ancestrales, típicamente mediterráneos; así como ritmos veloces del alma levantina. Hay que recorrerla, surcar sus calles, sumergirse en su interior, subir a sus cumbres. Un mosaico de arena y rocas, montañas exuberantes de vegetación y campos de trigo, frutos y olivos que se pierden más allá del horizonte, colinas pedregosas, tranquilas lagunas y cavidades subterráneas, todo firmado, plasmado y modificado por el hombre que a través de los siglos ha hecho fértil y opulenta – sin dejarla vacía- una tierra destinada probablemente a la sed eterna, erigiendo dolmen y menhir, castillos y catedrales, abadías y santuarios, museos y palacios, chalets y granjas, torres y trulli (casas con techos en forma de cono, características de la región de Apulia).

Apulia se divide en cuatro territorios: Daunia, Murge, Mesapia, Valle de Itria, Salento. Son casi cuatro sub-regiones que coinciden con territorios vinícolas bien definidos y con viñas que caracterizan la producción. De hecho, desde la planicie Dauna hasta el bajo Salento la vid es un elemento constante en el paisaje rural de Apulia.

Daunia / Gargano

La antigua tradición vitivinícola del territorio Dauno se extiende desde la Capitanata hasta el Sub-appennino (dauno), descendiendo suavemente hasta el norte de Bari. Geometría perfecta de pequeños campos que dibujan el panorama excepcional que se puede observar desde el Rignano Garganico, la Terraza del Gargano, captando con el paso de las estaciones, la transformación de los colores: el verde de las viñas, el plateado de los olivares, el amarillo del trigo, el marrón de la tierra después de la aradura.

Historia, arte y eno-gastronomía conviven en esta tierra en la cual el Montepulciano de Abruzo domina en los vinos tintos y el Bombino blanco en los blancos y en los espumosos. El primero da vida a tintos con cuerpo, caracterizándose por su calidad en esta zona de Apulia. El segundo, con elegante fineza, notable estructura y componentes ácidos, se acompaña frecuentemente con el Trebbiano de Toscana para dar vida a los blancos especialmente delicados.

Se le atribuye gran importancia al Nero di Troia, vigoroso, vinificado predominantemente en pureza, dando vida a tintos que se prestan a un largo añejamiento. Para completar el panorama enológico de la viticultura Dauna existen perlas raras como el somarello, difundido sobretodo en la zona de Lucera; el tuccanese o la uva zagarese.

Murge

Cuando se habla de esta zona de Apulia, obligatoriamente se habla en plural. Murge (plural de Murgia en Italiano), representa un territorio heterogéneo que se expresa en la variedad de paisajes y de sabores que nacen de una tierra generosa. Al pie de Castel del Monte, terrenos rocosos,  ricos en vegetación espontánea  y tiras de campos cultivados, contrastan con los bosques de robles y los bosques de pinos de la Alta Murgia. Este es el reino del Nero di Troia, la viña que une perfectamente tres vinos D.O.C. de la región del norte de Bari, dando vida a vinos con estructura virtuosa que se prestan a un largo añejamiento. Igualmente, son altamente difundidos en esta zona el aglianico, bombino blanco, bombino tinto, montepulciano y pampanuto.

Por el contrario, el paisaje de Murgia Adriática es mucho más uniforme. Ahí se cultiva el apreciado Moscato de Trani, llamado también Moscato Reale. El paisaje de la Baja Murgia es verde, y es donde los productores de Gioia del Colle se disputan con la ciudad de Manduria la supremacía del primitivo.

El territorio se caracteriza por su sorprendente paisaje de cuchillas rocosas, sumideros, barrancas y cuevas naturales, fruto del lento movimiento subterráneo del agua que singulariza el fascinante territorio de Murgia.

Excelentes vinos blancos nacen en estos lugares en los cuales destacan el blanco de Alessano (Bianco d’Alessano), el greco de Tufo y la verdeja (misma que verdejo).

Mesapia y Valle de Itria

El Valle de Itria es el corazón de los vinos blancos de Apulia. De sus plantaciones del blanco de Alessano y Verdeja se obtienen vinos famosos y deleitosos. El entorno natural y punteado de los conos de los trullis (casas de Apulia características por sus techos en forma de cono) que se pueden admirar asomándose a los balcones de los encantadores pueblos de Locorotondo, Martina Franca y Cisternino. A pocos kilómetros se encuentra Ostuni, la ciudad blanca, con sus terrazas de cultivo alrededor de la muralla que rodea la ciudad, con su denso sistema de granjas e históricas aldeas. Ostuni cuenta con un valioso patrimonio ampelográfico en pleno renacimiento gracias a la recuperación de vinos autóctonos, escasos como el impignoe y el ottavianello, además del Susumaniello, de uvas tintas de origen Dálmata vinificado en pureza.

Mesapia es una tierra rica de historia y cultura, mejor conocida como patria del primitivo, una antigua viña autóctona cuyas uvas a finales de agosto ya maduran (por esta razón se le da este nombre), dando origen a un tinto robusto, dotado de cuerpo y con gran personalidad. Extensiones de olivares seculares, inmensos cultivos de higos y amplias viñas dibujan el territorio existente entre Manduria, Sava y Lizzano, bañado con la brisa del mar Jónico, donde la peculiar vid del primitivo (algunas con incluso 80 años de existencia) encuentran el microclima ideal para florecer de la mejor manera dando su nombre a la famosa Denominación de Origen Controlada Primitivo de Manduria.

Salento

Las ciudades vitícolas del Alto Salento más importantes han dado origen al Parco del Negroamaro, como símbolo característico de esta viña típica del territorio del Salento y cultivado casi exclusivamente en Apulia. El origen del nombre no deja lugar a dudas sobre la identidad de esta uva de color negro-violeta: negroamaro tautológicamente significa negronegro, proveniente del latín niger y del griego maru, está estrechamente relacionado también con el dialecto local: niuru maru que evoca claramente el color negro de las uvas y el sabor amargo del vino. La vinificación en pureza, no tan rara como se piensa,  da origen a los vinos de color impenetrable y con un intenso aroma. Esta es una variedad proveniente principalmente del área DOC de este territorio, que contribuye a la producción de grandes vinos tintos y también de rosados excepcionales, peculiaridad de todo el territorio del Salento. A menudo el negroamaro se utiliza con la malvasía tinta de Brindisi y de Lecce, otra variedad estrechamente ligada con el Tacón de Italia. Este territorio –famoso por su paisaje rocoso impresionante del Mar Adriático, las superficies arenosas del Jónico y la admirable arquitectura estilo barroco de Lecce y Galatina– salvaguarda un incalculable patrimonio de granjas y aldeas históricas en las cuales se descubre un lazo milenario con el cultivo de la tierra.

Notas:
1. Vinificación en pureza, es cuando se vinifica el varietal solo, sin mezclarse con otras variedades de uva.

Galería de imágenes.

Por Erick Falcón

Del puñado de bodegas que existía a finales del siglo XX, hoy ya rebasan las 60 vinícolas de todos colores y tamaños. Al menos 43 tienen una bodega formalmente construida, sin contar a  todos los pequeños vinicultores que compran uva a otros productores y hacen su propio vino.

El crecimiento de la industria vinícola ha provocado el surgimiento de varios negocios y movimientos  complementarios a la cultura del vino y el buen comer que caracteriza la vida en el Valle, al grado que el concepto del wine country life se ha convertido en la tendencia más reciente para los desarrolladores inmobiliarios.

Así es, la temática del vino está de moda entre los arquitectos y constructores en Baja California, que este año comienzan a construir un mercado habitacional para quienes buscan un estilo de vida asociado con la cultura del vino y la gastronomía.

Tan sólo hace un par de semanas se inauguraron dos proyectos de vivienda que toman la cultura del vino como bandera del motivo de su existencia. El primero de ellos es Cuatro Cuatros, un desarrollo inmobiliario a las afueras de Ensenada que ha levantado gran expectativa y sorpresa entre los mismos productores de vino.

El proyecto ocupa una superficie de 660 hectáreas en el kilómetro 87 de la carretera Libre Tijuana-Ensenada. Está a sólo 15 minutos de la entrada a Ensenada, en una zona conocida como El Tigre, a menos de dos kilómetros del mar.

Aquí se planean construir más de mil casas y plurifamiliares, así como lotes tipo rancho de 500 a 3,000 metros cuadrados, donde el atractivo principal es que el desarrollo estará rodeado por  31 hectáreas de viñedos, y contará con su propio hotel boutique y vinícola, asesorada por el reconocido enólogo Víctor Torres Alegre.

Según el representante legal de CuatroCuatros, Gerardo Turrent Riquelme, al menos tres cuartas partes del desarrollo se dedicará a espacios abiertos, manteniendo un respeto a la conservación de la naturaleza.  El proyecto ha recibido opiniones encontradas entre la comunidad de vitivinicultores, ya que por una parte demuestra la creciente influencia de la industria del vino en Baja California y la oportunidad de generar una derrama económica y crear empleos en la entidad.

La preocupación nace del tema de la densidad poblacional permitida en la zona, que según el Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ensenada (IMIP) debe de ser de una vivienda por hectárea, pero el desarrollo detalla 1.69 viviendas por hectárea, con más de 1,000 unidades proyectadas en el plan que diese a conocer el desarrollador, condominios incluidos.

Las propias autoridades no se han puesto de acuerdo al parecer, ya que el día de la inauguración de Cuatro Cuatros el alcalde de la ciudad, Enrique Pelayo, fue quien presidió el evento, y la directora de Administración Urbana de Ensenada aseguró que el proyecto sí cumple con loslineamientos de desarrollo urbano, sin precisar mayores detalles a los medios presentes.

Algunos de los vinicultores consultados dijeron que su preocupación es desconocer la magnitud del proyecto y su apego al desarrollo sustentable, dado que hasta su inauguración el pasado 9 de marzo, sólo se pensaba que era una vinícola con “unos viñedos curiosos en forma circular.”

Fernando Martain, enólogo y copropietario de la vinícola Cavas Valmar, comentó que  apoya totalmente el viñedo y vinícola, pero hay que revisar a detalle el proyecto para que se conozca más el alcance de su construcción y su sustentabilidad.

Otros vinicultores, como David Bibayoff, presidente del Comité de Aguas del Valle, consideran que al estar fuera del Valle de Guadalupe, no se tiene en mente alguna afectación a las actividades agrícolas, como ha sucedido con otros proyectos inmobiliarios o actividades de extracción de arena que han criticado los vinicultores de Ensenada, que abogan por un crecimiento urbano sustentable y una explotación racional del agua.

El propio Torres Alegre defiende la promoción de la industria del vino que traerá el proyecto.  “Ya hay una autorización, y no hay problema, está fuera del área de cultivo del Valle. Al revés, estamos buscando abrir nuestro espectro de viñedos a otras zonas,” asegura el enólogo.

Sin embargo, los que conocen el problema de agua del Valle de Guadalupe saben que uno de sus principales agravantes es la demanda de agua que genera la ciudad de Ensenada al acuífero del Valle. Demanda que no se verá sino incrementada con desarrollos de este tipo. Ojalá que los estudios de impacto ambiental se realicen a profundidad, tomando en cuenta la nueva densificación del desarrollo, que a decir de gente cercana al proyecto, ha subido a más del doble de su planeación inicial.

Al estar cerca del mar, el clima afecta el crecimiento de la uva, y sin embargo Torres Alegre afirma haber logrado hacer vinos de buena calidad, que se dieron a conocer en la presentación de Cuatro Cuatros, y que están pensados sean producidos para los futuros habitantes de la zona, que serán los dueños de la vinícola.

Fuente: encuentroguadalupe.com

Otro proyecto en ciernes, con un tinte ecológico más publicitado, es el del arquitecto tijuanense Jorge Gracia, Encuentro Guadalupe. Gracia ha hecho equipo con el legendario enólogo de origen potosino Sam Balderas, cuyo vino –Chardonnay, Talbott 1990– ha recibido una calificación perfecta por parte de la revista Wine Spectator, algo considerable si se toma en cuenta que la publicación ha reseñado más de 100 mil vinos.

Conocido por su arquitectura a base de estructuras prefabricadas que se ensamblan en sitio para evitar perturbar el entorno ecológico, Encuentro Guadalupe contará con ecolofts, un hotel boutique, restaurante y quizá ecoresidencias con vista a los viñedos más extensos del Valle de Guadalupe.

Armado con un comedor campestre basado en los principios del movimiento Slow Food y un mercado de productores artesanales del Valle, el proyecto de Encuentro Guadalupe conjuga muchos elementos interesantes para quien busca una vida más bohemia y tiene la capacidad económica para cambiar de residencia.

Ambos proyectos aportan un ángulo distinto a la experiencia del vino mexicano, y exhibe el potencial de los movimientos gastronómicos y enológicos del Valle de Guadalupe: no en vano Ensenada se está convirtiendo en la capital de la cultura de la gastronomía y el vino, y eso está atrayendo  inversión, generando empleos y haciendo feliz a quien gusta de este estilo de vida.

Sin embargo, resta poner sobre la lupa la viabilidad ambiental de los proyectos que se desarrollen en la zona. Si bien el turismo enológico es muy bienvenido en el Valle y aporta a la economía de la región, todo proyecto de gran magnitud debe pasar la lupa de la sustentabilidad para evitar que los viñedos pasen a ser un ‘accesorio de lujo’  para los desarrolladores de vivienda.

Erick Falcón (1982)

Periodista fronterizo: ha laborado en los principales periódicos de Tijuana y Ciudad Juárez, escribe regularmente para revistas nacionales como Día Siete, Expansión y Milenio Semanal.  Es considerado uno de los mejores periodistas ambientales mexicanos a nivel mundial por instituciones como Reuters, IUCN,  Conacyt y la Society of Environmental Journalists de EUA, pero ha adquirido un gusto por escribir sobre el vino, gastronomía y estilo de vida desde que reside en Ensenada.

Por Carlos Valenzuela

El año pasado tuve la fortuna de ser invitado a tres catas verticales de vinos mexicanos de alto vuelo: Vino de Piedra, Ícaro y Gran Ricardo. Debo decir que fue hasta entonces cuando entendí realmente el carácter de estos icónicos vinos nacionales.

Se podría decir que el objetivo de una cata vertical es percibir la aportación que tuvo cada añada –en términos de comportamiento climático y otros factores no controlables– así como determinar la evolución del vino en cuestión, ¿cuántos años de guarda son necesarios? ¿está ya en su punto óptimo, o todavía aguanta uno o más años en la cava?

Sin embargo, a través de estos afortunados ejercicios uno puede comprender realmente al vino catado desde la intención de quien lo realiza.  Es en estos ejercicios cuando se puede tener una clara idea de hacia dónde va el vino y en qué punto de su maduración nos agrada más.

¿Por qué se entiende mejor un vino a través de una cata vertical?

Tomemos en cuenta los siguientes factores:

• El vino que encontramos en el punto de venta es, generalmente, de las añadas más recientes.
• Algunas bodegas, debido a su demanda, intención enológica y/o comercial, liberan sus vinos antes de llegar a su punto óptimo de evolución, aún jóvenes; por lo que tal vez es bueno guardarlos algunos años en botella antes de probarlos.
• El vino madura en botella, evoluciona. El paso del tiempo tiene un efecto claro en su acidez, calidad tánica, frutalidad, mineralidad y balance. Con esto cambia su percepción general para gusto, o disgusto de quien lo pruebe.
• Las condiciones climáticas como horas sol, temperaturas máximas y mínimas, días-calor, duración e intensidad térmica del verano, precipitación y muchas más, cambiantes año con año, tienen un claro efecto sobre la uva: sus características aromáticas, uniformidad, maduración, etc.

Por estos y muchos otros factores, cada cosecha involucra cientos de variables—algunas controlables y muchas otras no—que la definen. Cuando se prueba un mismo vino de diferentes años, se puede hacer algo así como ingeniería inversa para asociar algunos efectos climáticos generales con rasgos particulares. Por ejemplo, que una añada específica deje sentir menor variedad aromática y más alcohol que el común denominador, quizá se deba a que el verano fue más caliente y el período de maduración de la uva más corto, lo que no le permitió a la fruta desarrollar tantos precursores aromáticos y probablemente en el período de cosecha usual, ya llevaba un mayor grado de maduración y azúcar.  Aún cuando las variables son miles, se pueden sacar algunas conclusiones, sobre todo si en el ejercicio está presente el enólogo para explicar a detalle cada año de cosecha.

Así, como resultado de estos ejercicios pude llegar a una primer conclusión: Hablando de vinos en los que se tenga la intención de que el producto hable de su origen, es prácticamente imposible conocer, o más bien entender, al vino en cuestión, juzgándolo por una sola añada.

Con esto quiero decir que a veces probamos una botella 1997 o 2001 de algún vino determinado y pensamos que el vino siempre fue así de terso, balanceado y sutil, sin entender quizás que su estado inicial en general y en particular –intensidad y balance aromático, acidez, dulzor, alcohol, tanicidad, mineralidad, etc.– era totalmente diferente.

Junio 2010. Vino de Piedra.

Esta cata es un ejercicio realizada por iniciativa de Hugo D’Acosta dos o tres veces por año con gente cercana al proyecto. El año pasado asistí a la llevada a cabo en el restaurante Taberna del León (DF), de Mónica Patiño.

Se degustaron, guiados por el mismo D’Acosta, las añadas 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 oficialmente, aunque después uno de los asistentes tuvo a bien compartir un par de botellas 1998 de su cava particular.

El carácter de este vino, que para muchos revolucionó la percepción sobre el vino mexicano de calidad, es sin duda potente. En lo personal, fui de los que por algún tiempo no terminaba de comprender a Vino de Piedra, sus altas notas de minerales, tamarindo, alcohol y ciruelas muy maduras me parecieron por algún tiempo “desencajadas”, haciendo que mi percepción fuera la de un vino fuera de balance. Cabe mencionar que la mayoría de las veces que había probado este vino era en la bodega, de añadas que apenas, o todavía no eran liberadas a mercado.

Comencé la cata con el VDP2001, y me detuve. El vino presentaba un carácter tal, que si no hubiera hecho este ejercicio personalmente, no lo hubiera comprendido.

Vino de Piedra 2001. A la vista presenta color granate de intensidad media, densidad aparente media baja, visos color teja, limpio y brillante.

En nariz sigue siendo un vino de alta expresividad, franco, deja notar algo de ciruela pasa, higo y otros frutos negros en compota, algo de pimienta blanca y una esencia ligeramente picante. Se siente también algo de madera joven. Predomina la ciruela, sigue siendo un vino frutal, o más bien frutoso, pero con claras capas de aromas secundarios y terciarios muy bien integrados. Elegante.

En boca confirma la fruta y las especias. Acidez marcada, nada cansada, agradable; taninos suaves, redondos. Excelente balance.

Hasta entonces fue cuando comprendí que estaban, en efecto, todas esas notas que en añadas recientes sentía muy presentes, casi ofensivas, pero en esta cosecha (2001) están completamente integradas en un vino que me recordó bastante a algunos Pinot Noir de esos de intensidad media-alta del “Russian River Valley” en California.

Otro hallazgo sorprendente –para mí, al menos– en la cata vertical de Vino de Piedra, es la relación que guardan las cosechas nones entre sí, diferentes de las pares, que también entre ellas tienen características parecidas. Es decir, los vinos de cosecha par se parecen entre ellos; los vinos de cosecha non, se parecen entre ellos, pero entre pares y nones, hay diferencia. Añerismo, dirían algunos, mientras otros afirman que la vid no es sujeta de tal efecto.

Así llegué al controvertido 2006, en el que después de probar a sus hermanos pares: 2002 y 2004, pude comprender su estado inicial, un vino que estará en su punto en unos años más.

Agosto 2010. Ícaro.

José Luis Durand, enólogo de Ícaro y propietario de Sinergi realiza cada año un gran evento dentro del marco de las fiestas de la vendimia. En 2010 el evento en cuestión fue menos numeroso que en años anteriores, pero me atrevo a decir, mucho más sustancioso.

Pausa. Así le llamó JOse al evento que fue precisamente eso, un alto en el camino para evaluar y compartir los resultados de su bodega con un grupo de amigos. Pausa consistió en una cata vertical con maridaje en el restaurante Laja, en el Valle de Guadalupe. Los vinos probados fueron Ícaro 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.

Quienes conocen a JOse, saben que Ícaro es su alter-ego, es el proyecto en el que se refleja su historia personal y es producto de su evolución profesional y personal.

“Algo que define mi estilo es que planteo la enología como una enología aromática, donde la búsqueda está dirigida en su mayor parte por el olfato, ya que creo que el terroir, la añada y la identidad de un vino están expresados con más nitidez en los aromas.

Para mí, el arte de cada vino está en esta escultura aromática y sus sabores son una consecuencia de ésta.” – José Luis Durand.

Dicho esto les comparto mi experiencia de la cata vertical de Ícaro.

Para mí, Ícaro es un vino listo. Siempre que lo he probado, aunque su añada sea la más reciente, me parece balanceado, expresivo, listo para tomarse. Ante esto mi principal inquietud era la evolución que tendría un cosecha 2002, ya con sus ocho años de guarda.

Ícaro 2002. Granate, brillante, limpio; densidad aparente media-alta. En nariz me recuerda primero varias hierbas de olor: mentol y hierbabuena principalmente, seguidos por tabaco, chocolate y café, sobre una base sutil de ciruela pasa. En boca es seco, de acidez media-alta y taninos presentes, firmes; denso. Un vino muy bien estructurado, su intensidad frutal característica ya dio paso a los aromas de bosque y barrica, quedando sólo como una base bien integrada. Muy elegante.

Mi conclusión, después de probar del 02 al 08, es que Ícaro es de esos vinos que conviene tener. ¿Su potencial máximo de guarda? Quién sabe. 2002 está tan vivo como 2007, salvo por un leve decline en su intensidad frutal y la evidencia en su color, es un vino que ha envejecido poco, más bien ha logrado un mejor balance con el tiempo.

Ícaro es además, un proyecto tan cercano a su creador, que en realidad logra reflejar su historia y travesía personal. Podemos decir que es prácticamente palpable en este vino, que el hombre es parte del terruño, como lo afirma el mismo Durand en sus pláticas.

Creo también que en este caso específico, si bien la evolución del vino no es tan dramática como en Vino de Piedra; hay un avance notable en términos de elegancia, balance y madurez logrado con el paso de los años que bien vale la pena probar.

Noviembre 2010. Gran Ricardo.

Últimamente he leído y escuchado comentarios sobre Gran Ricardo, de los que tal vez hace algunos años sería partícipe, si no hubiera tenido la oportunidad de probarlo en cata vertical el pasado 23 de noviembre de 2010 en el restaurante Anita Li, Guadalajara, México. (Ver galería de imágenes)

Gran Ricardo es el vino Top de la casa mexicana Monte Xanic. Es también un vino, en mi opinión, difícil de comprender. Este vino es de esos que se presentan con la más alta expresión de sus componentes, se siente normalmente súper frutal, súper especiado, con taninos bien presentes y una mineralidad marcada. Un vino muy mexicano, por decirlo de alguna forma.

Debo acotar que no me asusta relacionar la mineralidad, o incluso la salinidad (dos cosas perceptualmente parecidas, pero que por ningún motivo son la misma cosa), como una característica presente en buena parte del vino mexicano. Sí, la mineralidad está presente en algunos de los valles del norte de Ensenada, y es también una característica que redondea y hace más corpulentos a los vinos de dicho origen. Es también una característica –en mi opinión– entrañable, a la cual te acostumbras incluso sin darte cuenta y llegas a extrañar cuando no está.

¿Difícil de comprender? Sí. Entendamos que este vino se realiza con el estándar más alto de la bodega: mosto free running, tanques refrigerados automatizados de bajo volumen, barrica nueva, etc. Todo con la intención de hacer un gran vino, el cual en mi opinión, no puede llegar a su madurez o estado óptimo sin primero pasar por un periodo de añejamiento en botella. Este vino, como muchos grandes vinos franceses, italianos o españoles, no están pensados en el consumo inmediato, son vinos en los que tanto la calidad del mosto utilizado, la madera, la botella, el corcho, etc., nos dicen que el vino está hecho para guarda. Para mí, al evaluar un vino se deben tomar en cuenta todos estos factores como parte de la intención enológica y de esa forma evaluar si el vino está o no cumpliendo con su intención, relación precio-calidad, franqueza de varietales, etc.

Gran Ricardo 1995. En mi opinión el mejor de la noche, aún cuando ya deja ver la edad, es en el que hay un mejor balance entre fruta-barrica-alcohol-taninos produciendo un vino súper elegante.

En nariz encontramos de entrada notas de tabaco rubio (ese de los cigarros Raleigh), ceniza, chocolate amargo envueltos en ciruela pasa bien marcada y otros frutos negros.

En boca se presenta con un grado medio-alto de acidez y alcohol, taninos suaves, maduros y cuerpo medio. Se encuentra en balance perfecto entre madurez, frutalidad y madera.

Fuente: 2010 Vintage Chart Wine Spectator

Por último quiero mencionar un tema que tiene mucho potencial y que sería de suma utilidad para la correcta evaluación y el disfrute de nuestros vinos nacionales: la tabla de añadas.

Esta tabla, o gráfica es una recopilación por región, sub-región y en algunos casos también por uva, en la que cada cosecha tiene una calificación numérica y también un indicativo de tiempo para saber si un vino de tal región-cosecha-uva se recomienda tomar o guardar.

Sería estupendo que por parte de los productores de vino mexicano se pudiera contar con tablas de añadas por lo menos de las etiquetas de cada bodega; dado que hacer una generalización por región, tomando en cuenta la extensa variedad de estilos en nuestro país sería prácticamente imposible.

En fin, la invitación que les dejo es a tratar de conocer y comprender un vino antes de juzgarlo, y qué mejor manera que hacerlo en una cata vertical.

PD. No los invito a ser “suaves” con los calificativos, al contrario, a ser técnicamente estrictos, menos viscerales, a evaluar el vino en copa tomando en cuenta todos los aspectos del mismo y no sólo si me gusta o no.

Un poco de contexto.

Bodegas de Santo Tomás, a un poco más de 120 años de fundación, ha sido un protagonista importantísimo en la historia vitivinícola de nuestro país. Es la bodega más antigua del país en labores continuas, y es también la bodega más longeva de la Baja California. Ha sido casa de enólogos clave para el desarrollo del vino mexicano, como Esteban Ferro, Dimitri Tchelitcheff, Hugo D’Acosta y ahora Laura Zamora, la primer enóloga de México.

La uva misión.

“Los religiosos iniciaron cosechándola  alrededor de la Ciudad de México, capital del virreinato, así como en Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí (posteriormente se utilizaron las fértiles tierras del Valle de Parras, Baja California y Sonora para su cultivo).

Los jesuitas cultivaron la uva en sus misiones de Baja California y los franciscanos hicieron lo suyo en California. Fray Junípero Serra estableció 21 misiones desde San Diego hasta Sonora; el vino que éstas produjeron era reconocido por su extraordinaria calidad en toda la Nueva España, y con el paso del tiempo la corona española determinó, ante la competencia con los vinos propios, la aniquilación de los viñedos del continente, práctica que por fortuna se llevó a cabo de manera parcial y en países como Chile y Argentina se mantuvieron los cultivos al correr del tiempo.” – José del Valle. Ver artículo completo.

Sin embargo, a pesar del enorme bagaje cultural de la uva misión, son pocos los ejemplos de vinificaciones de alta calidad a base de esta cepa en nuestro país, como Kórima, de Vinos Shimul.

Blanca México 100% Misión - Santo Tomás.

Blanca México, blanc de noir.

Blanca México es vino blanco realizado a partir de uvas tintas, de ahí el término francés. Esta técnica, ampliamente utilizada para la elaboración de vinos espumosos como el Champagne –donde se utilizan dos uvas tintas y una blanca– si bien no es nueva, es una apuesta bastante interesante para el tratamiento de una de las uvas más emblemáticas en nuestra historia vitivinícola, la misión. El único antecedente en este sentido es Yumano Blanco, de Álvaro Ptacnik, quién se aventó en 2003 a realizar también un vino blanco base misión. Ver referencia.

Así pues, nos dimos a la tarea de hacer una breve entrevista a Juan Pablo Núñez, director general de Bodegas Santo Tomás para que nos platicara un poco más sobre Blanca México.

Vi: ¿Cuál es para ti la relevancia de la uva misión en la viticultura americana?

JP: Es la uva fundacional, la primera vid en plantarse fue misión, es la primera planta en adaptarse en América y muy probablemente la primera en la historia que hizo un viaje tan largo. Es decir, en términos de expansión de los imperios, éstos siempre crecían al ritmo de los alimentos para las tropas y las poblaciones móviles. Para la España del siglo XV y XVI, la expansión era inconcebible sin vides, trigo y olivos.

Vi: ¿Por qué vinificar la uva misión como blanco?

JP: Porque ninguna vinificación en tinto era realmente satisfactoria. Y cuando lo era, la evolución del vino no era buena (esto lo hemos estudiado durante 5 años), siempre teníamos que forzar el resultado con alguna mezcla.

Vi: ¿Cuál es el aporte de Santo Tomás a la enología y en general al panorama del vino mexicano con Blanca México?

Blanca México Ficha Técnica

JP: El aporte real consiste en entregar a México un vino que puede ser –si el mercado lo acepta y los demás vitivinicultores lo producen– icónico para nuestro país. Santo Tomás en este caso no es más que un vehículo de comunicación, no estamos inventando el hilo negro, pero sí estamos apostando, desde hace más de 30 años, por una identidad propia para México.

Vi: Finalmente, ¿qué precio tendrá Blanca México y cuándo estará disponible en tiendas?

JP: Máximo 150 pesos. Esperemos verlo en menos de un mes en los anaqueles.

Más información:

• www.santo-tomas.com
• Artículo sobre Blanca México en El Universal, Sonia Ortiz.
• Yumano Blanco, en El Mundo de Rafa Ibarra

Si te gustó este artículo, comenta y compártelo en facebook y twitter.

Por Antonio Manuel Pires de Carvalho

Los que  piensan que la cabernet sauvignon, la syrah, la chardonnay y la sauvignon blanc son las únicas uvas que reinan en este mundo, están muy equivocados. ¡Sorpresa! Portugal tiene un abanico de más de 300 variedades de uvas nativas plantadas en 30 zonas vinícolas. El resultado es un inmenso caleidoscopio de sabores, texturas y aromas únicos en el mundo.

Aquí en México cada vez que me preguntan de donde soy y les contesto que vengo de Portugal casi siempre me dicen: ¡Qué rico el oporto! Otras veces comentan: ¡Me gusta mucho el vino verde! Como si no hubieran otros vinos lusitanos. Para mí, la realidad portuguesa es otra.  ¡Los oportos que aquí llegan ni son los de mejor calidad y el vino verde no viaja!

Tradicionalmente hay cuatro grandes zonas vinícolas en Portugal:  Vinho Verde, Douro, Dão  y Alentejo. Veámos.

Vinho Verde

Fuente: Wikimedia Commons

La más grande en área plantada es la región de Vinho Verde. Así llamada no por el color del vino, sino por el color de la zona geográfica que sigue verde todo el año, debido a la influencia del clima del Atlántico y a la gran riqueza de recursos hidrográficos. Desgraciadamente el vino “no viaja”  lo que quiere decir que, el mismo vino catado en Braga al norte  y después en Lisboa en el sur, se manifiesta muy distinto del que probamos inicialmente en la Región de producción. La zona es idéntica a la región de Galicia: sierras bien marcadas, pinos, maíz y vides; por otro lado, mariscos de gran calidad y vinos frescos, suaves y aciditos que son el casamiento perfecto para esta clase de alimentos. Esta es la tierra de los grandes albariños y loureiros.

Tradicionalmente, en los meses de invierno se acostumbra dar a lo niños antes que se salgan a la escuela sopa de cavalo cansado (sopa de caballo cansado), que no es otra cosa que vino verde con pedazos de bolillo, servido en un bol que los niños comen como si fuera cereal matutino. Claro que lo críos se van a la escuela bien calientitos y con mucha ganas de estudiar en esas mañanas frías de enero. En realidad el vino tiene un contenido alcohólico de cerca de 9%, lo que a mi modo de ver no causa gran problema.

Los mejores vinos  son los elaborados 100% de uvas alvarinho provenientes de Monçao y Melgaço, las subzonas más al norte, justo en la frontera con Galicia. Calientes y secos, estos vinos parecen agrupar lo mejor de las uvas viognier (notas de durazno y melocotón) y riesling (con su peculiar acidez y, con los años de crianza, notas a pan tostado).

Esta zona de Vinho Verde en la actualidad pasa por un periodo de renacimiento con pequeños productores que están desarrollando vinos de gran calidad que evolucionan favorablemente con los años, competencia saludable para las grandes cooperativa de la región.

Douro

Majestuoso en escala y grandeza con 40 mil hectáreas, el Douro es el más grande viñedo de montaña del mundo. Incluye de Occidente a Oriente: Baixo Corgo(Abajeño), Cima Corgo (Alteño) y Douro Superior, cerca de la frontera española.  Se puede tomar un tren desde la ciudad de Oporto y recorrer toda la zona vinícola. También se puede tomar un ferry (barco), que para muchos es la mejor manera de visitar la zona, y disfrutar las terrazas de granito inclinadas vertiginosamente sobre el río y que luchan para preservar el precioso suelo. Sin dejar de mencionar la fuerza laboral de ágiles trabajadores que luchan constantemente contra la sierra, el clima y la altitud.

Esta zona fue la primera Denominación de Origen en el mundo, desde 1756, cuando el Marqués de Pombal, en esos tiempos primer ministro del Rey José I de Portugal, decidió controlar el  comercio y la producción de vino en esa zona. El crecimiento de la viticultura marcó el siglo.  En 1703 se firmó el Tratado de Methwen, en el cual Inglaterra permitía un régimen especial a los vinos importados de Portugal, llegando al punto de embargar los vinos españoles y franceses.

Durante la mitad del siglo XVIII la gran demanda de parte de los ingleses por el vino de Oporto llevó a una sobreproducción, acompañada de un colapso del precio y una pérdida de reputación para el vino. Esto llevó al Marqués de Pombal a reglamentar la producción de oporto. El vino de feitoria era aprobado para la exportación mientras el vino do ramo, de inferior calidad, era para el consumo interno.

Al final del siglo XVIII la producción vinícola no se extendía más allá de Cachao de Valeira, que era un enorme peñón que obstruía la navegación  y el relativamente rápido transporte de barricas de vino. Tardó 12 años de trabajo hacer navegable esta parte del río. Como consecuencia, la viticultura fue económicamente viable en el Douro Superior a partir del siglo XIX.

En la segunda mitad del siglo XIX, la viticultura en el Douro fue afectada por grandes desastres naturales similares a los que ocurrieron en otras partes de Europa. En 1890 el oídio, la filoxera y el mildiu habían destruido cerca de 65% de todos los viñedos de la zona. Muchos productores abandonaron la zona para nunca más regresar. Como consecuencia, muchos de esos viñedos abandonados fueron comprados por grandes propietarios por poco dinero.

Una de esas personas fue doña Antonia Ferreira que para ese entonces era una mujer con una visión extraordinaria para los negocios. Cuando falleció, en 1890, dejó a su familia más de 30 quintas [como se les llama en Portugal a las fincas o ranchos].

Hasta 1870 los vinos que se exportaban eran casi todos vinos de quinta, producidos y comercializados por los productores. Los shippers (comercializadores) estaban establecidos en la ciudad de Oporto y exportaban los vinos de quinta y cada vez más iban remplazando los productores.  Para intentar mantener la calidad los shippers empezaron a desarrollar sus propias marcas y blends. Esta separación entre productores, exportadores y shippers en Vila Nova de Gaia, frente a la ciudad de Porto, llegó a tal punto que fue aprobada una ley estipulando que las exportaciones de vino de Oporto sólo se podían hacer desde Vila Nova de Gaia. Finalmente con la entrada de Portugal a la Comunidad Económica Europea (en 1986), la abolición de esta ley llevó a una verdadera revolución en la viticultura de la región.

Actualmente hay sangre nueva en la región y se hacen notar  los Douro boys (muchachos del Douro). Esta es una nueva generación de productores que, más allá de producir oportos también producen tintos y blancos con una gran calidad. Estos son los individuos detrás de la Quinta de Vallado, de Crasto, de Vale Dona Maria, de Vale Meao y de Niepoort.

Los blancos son excelentes, de los cuales yo recomiendo las mezclas de rabigato, viosinho y verdelho.

Los tintos son fantásticos. Las uvas tintas más plantadas son touriga nacional, tinta roriz, touriga franca, tinta amárela, tinta barroca y tinta cao.

Quinta de Vale Meao pertenece a  Francisco “Vito”  Olazabal; Quinta do Crasto pertenece a Jorge Roquette; Quinta do Vale Dona Maria pertenece a Cristiano Von Zeller; Quinta do Vallado pertenece a la familia Ferreira. Niepoort  Quinta de Nápoles y Quinta do Carril pertenece a Dirk Van Der Niepoort

Dão

Los vinos de la región de Dão son típicamente más frescos y más elegantes que los vinos de la región Douro.  La zona tiene cerca de 20,000 has.  de viñedos.  Es una zona montañosa

Los viñedos están entre 400 y 700 metros de altitud. Zona eminentemente granítica, con pinos y maíz. Está rodeada por sierras que la protegen de los vientos, produciendo vinos con alta capacidad de añejamiento. En 1908 el área de producción de vino fue delimitada, constituyendo así la segunda región demarcada en Portugal.

Algunas variedades tintas de la regón son la touriga nacional, la alfrocheiro, la jaén y la tinta roriz .

Por su parte, entre las blancas encontramos encruzado, bical, cercial, malvasia fina y verdelho.

Los vinos blancos suelen ser bastante afrutados, aromáticos y equilibrados; los tintos, de bastante cuerpo, aromáticos y con gran complejidad después de añejados en botella.

La Casa Ferreirinha produce el famoso vino Barca Velha. Desde 1952 ha sido producido sólo 15 veces, durante años de cosechas excepcionales. El más reciente fue el 2000. Cabe mencionar que en 40 años esta compañía sólo ha tenido dos enólogos.

Alentejo

Una de las regiones vinícolas más grandes de Portugal, con 22 mil hectáreas de viñedos. Zona muy caliente y seca. Se benefició de muchas inversiones en el sector agrícola, resultando en grandes vinos reconocidos internacionalmente.

Entre las variedades blancas a Alentejo podemos mencionar la roupeiro y la antão vaz e a Arinto. Entre las tintas, la trincadeira, la aragonez, la castelão y la alicante bouschet .

Los vinos blanco son suaves, ligeramente ácidos y con aromas a frutas tropicales; Los tintos, ricos en taninos, con aromas a frutos silvestres, con bastante cuerpo.

La presencia de los romanos por estas tierras contribuyó a la implantación de la vid. Entre los años 31 y 27 a. C. se vio un gran aumento en el cultivo.

La primera bodega cooperativa fue creada en la década de 1950.

Recomiendo la subzona de Portalegre, con sus vinos tintos poderosos y magníficos.

En la actualidad otras regiones como Beira Interior están produciendo vinos de mucha calidad que tienen la ventaja de entrar en el mercado con un precio muy accesible, comparados con los grandes vinos de Douro.

La región de Beiras está situada en el interior del país. Beira Alta hace frontera con España. Los veranos suelen ser secos y calientes, y los inviernos, fríos y con nieve. Este tipo de clima permite producir uvas que difícilmente se cultivan en otras partes de Portugal como la alfrocheiro y la siria.

Figueira de Castelo Rodrigo se encuentra localizada en el nordeste de Portugal, al sur de valle del río Douro, que es el mismo que el Duero español.

Su Adega Cooperativa fue fundada en 1956 y cuenta actualmente con mil asociados. Tiene una producción de 10 millones de litros al año, 55% blanco y el restante tinto.

Pertenece a la región demarcada de la Beira Interior, sub-región de Castelo Rodrigo.

Son creados vinos de incontestable calidad como lo confirma el gran número de premios que han ganado a lo largo de los años. Recomiendo el blanco frisante elaborado con uva siria y malvasía fina, y también los tintos Denominación de Origen Alfrocheiro, así como el Reserva 2000.

Antonio Manuel Pires de Carvalho es distribuidor de vinos portugueses en México. Vive en Guadalajara.

por José del Valle y Álvaro Gamboa

Stellenbosch, en la Ciudad de los Robles

Stellebosch

Quiero referirme a mi extraordinario viaje a los viñedos sudafricanos de la región de Stellenbosch, que es el segundo asentamiento europeo más antiguo de Sudáfrica, después de Ciudad del Cabo.

Este prodigioso lugar se sitúa en la Provincia Occidental del Cabo, aproximadamente a 50 kilómetros de la capital, a lo largo de las orillas del Río Eerste, y se conoce como la “Ciudad de los Robles”, debido a la gran cantidad de árboles de este tipo plantados por su fundador, Simon Van Der Stel, para adornar avenidas y haciendas desde 1679.

El viaje resultó muy placentero, no sólo por la magnífica calidad de los vinos que esta región produce, sino por los paisajes que disfruté durante el recorrido manejando (al estilo británico) por sus inigualables autopistas.

Los Valles Stellenbosch, Paarl y Franschhoek forman las “Tierras del Vino del Cabo”. La industria vitivinícola sudafricana produce aproximadamente mil millones de litros de vino anualmente. Stellenbosch es el emplazamiento primario para la viticultura y la investigación en viticultura. El área tiene un clima de tipo mediterráneo, con veranos calientes, inviernos frescos y cielos claros y soleados. Está al comienzo de las faldas de las montañas de El Cabo, que han creado unos suelos favorables a las vides que son cultivadas principalmente para el vino y no para uvas de mesa.

Viñedo de la bodega Tokara, en Stellenbosch

La primera bodega que visité fue Tokara; Se localiza en las montañas de Helshoogte Pass, a 5 km. de la ciudad de Stellenbosch. Alrededor se pueden observar las majestuosas montañas Simonsberg, False Bay y Table Mountain.

Este es un viñedo tipo boutique y tiene restaurante propio. Al entrar se ubica una majestuosa estancia con una gran chimenea, dos ventanales gigantes con vista a los viñedos y en el muro, un hermoso reloj de pared antiguo. En este recomendable lugar probé uno de sus vinos blancos y otro tinto de buena calidad y compré una botella del vino Premium Tokara Queen of night 2005, cuya etiqueta llamó poderosamente mi atención y que se encuentra en periodo de guarda en mi cava personal.

Esta interesante bodega organiza un original concurso denominado “Wine Made Art”, convocando a pintores a que utilicen el vino como material para sus obras. Adicionalmente esta bodega produce aceite de oliva de muy alta calidad.

Posteriormente retomé la carretera y me detuve en una bodega que me pareció importante dada su tradición y calidad de sus vinos: Kanonkop.

Es un viñedo más tradicional y sobrio. Probé varios de sus vinos, un joven blend 2008 llamado Kadete y otros dos de nombre Kanonkop; el primero de uva pinotage cosecha 2007 y el segundo de uva cabernet sauvignon cosecha 2006. Particularmente me gustaron mucho los vinos, pero no así su bélica imagen, con cañones, cadetes y guerra en todas sus etiquetas. Decidí comprar el vino de uva pinotage debido a la característica de esta vid, propia de la región y del país. Aproveché su hermoso jardín para detenerme a comer un sándwich de camambert que me había preparado desde el hotel, acompañado de una copa de Kanonkop cabernet sauvignon, que disfruté de principio a fin. Recomiendo ampliamente la calidad de estos vinos.

José del Valle, autor del texto, en la bodega Diemersfontein

Por la tarde me dirigí a una bodega que tenía agendada tiempo atrás. Se trata de Diemersfontein, que es una vinícola más comercial y está ubicada en la región de Wellington, a 42 kilómetros hacia el norte. Aquí tuve oportunidad de degustar siete de sus etiquetas. Vinos muy interesantes, de buena estructura y magnífica presentación. Esta bodega ha pertenecido a la familia Sonnenberg desde 1940 y actualmente es administrada por su tercera generación. Su línea premium de vinos se lanzó en 2001 con cuatro variedades importantes: cabernet sauvignon, pinotage, merlot y shiraz.

A la mañana siguiente me reuní con mi amigo Roberto Bottega, propietario de la bodega Da Capo Vineyards. Roberto me preparó una singular visita a dos antiguos viñedos de la región. El primero de ellos, Lourensford, que en sí es un hermoso lugar fundado en el año 1700, con jardines imponentes, pero con una producción de vinos regulares y poco recomendables.

El segundo de ellos vale mucho la pena y se llama Vergelegen; es el segundo viñedo más antiguo de la región. Los vinos son simplemente maravillosos. Compré el vino principal de la bodega que se llama Vergelegen Red, que presenta un llamativo color rojo rubí, profundo y brillante, destacando sus notas a casis, especias y frutos rojos. Su composición es cabernet sauvignon 76%, merlot 18% y cabernet franc 6%. Este vino es guardado en barrica nueva de roble francés por 24 meses, creando un equilibrio inigualable entre su frutalidad, acidez y tanicidad.

Posterior a la cata tuve oportunidad de visitar sus antiguos jardines, la vieja casona y su biblioteca. Esta bodega está a cargo del prestigioso enólogo Andre Van Rensburg, que entre otros destacados premios ha obtenido en dos ocasiones el trofeo internacional “Chateau Pichon Longueville Comtesse de La Lande” por el mejor tinto blend a nivel mundial.

Me ha parecido interesante compartir con ustedes la primera parte de mi visita a Stellenbosch, dado que se trata de bodegas muy importantes cuyos vinos todavía no están en nuestro país, pero que bien vale la pena intentar localizar y probar en cualquier oportunidad viajera.

Asimismo comparto también con ustedes unas cuantas fotos que demuestran la belleza del lugar, la grandeza de sus viñedos y la magnificencia de sus vinos, que desafortunadamente no podrán disfrutar a través del sentido de la vista sin la participación del resto de los sentidos, como podré hacerlo yo, después de descorchar una a una las botellas que me acompañaron durante el resto de mi viaje y hasta el regreso a México.

(José  del Valle)

Robertson Wine Valley, diamante en bruto

Vista de Robertson Wine Valley, en Sudáfrica

Robertson Valley se localiza dentro de Breede River Valley una de las 5 áreas de producción de Sudáfrica.

Aquí existen 3 WO’s (Wine of Origin, equivalente a Denominación de Origen) de las cuales Robertson Wine Valley es la principal. Su localización privilegiada y el compromiso con la calidad que tienen sus productores son los causantes del auge de esta región.

Robertson Valley se encuentra a tan sólo 170 km al este de Cape Town. Esta región se localiza justo en las montañas de Langeberg, lo cual crea un terreno accidentado y cambiante. Cuenta con 48 bodegas establecidas algunas de ellas con mucha tradición vinícola y algunas totalmente nuevas, pero lo que sí es seguro es que este numero seguirá aumentando.

La región se divide, pues, en 9 wards o subregiones, cada una de ellas con un terroir diferente dando lugar a que sólo ciertas variedades de uvas se planten en ellas. Se producen casi todo tipo de vinos, blancos, tintos, espumosos, fortificados y de postre. Las cepas principales de la región son: chenin blanc, chardonnay y sauvignon blanc en cuanto a blancas; cabernet sauvignon, shiraz y pinotage (uva autóctona y emblemática del país) en cuanto a tintas.

Con respecto a la producción de vinos espumosos, Robertson lleva la delantera en cuanto la calidad en el país. El terroir ideal, fresco y con alta fluctuación de temperatura entre día y noche sumados a la composición de la tierra, caliza en su mayor parte, crea vinos con alta expresión frutal y una acidez muy refrescante. Estos vinos llevan la denominación de Methode Cap Classique haciendo referencia al método tradicional o champenoise.

La gran mayoría de los productores se apega a este método, utilizando las mismas cepas permitidas en Champagne y logrando la segunda fermentación en botella. La primera bodega en producir un vino Methode Cap Classique en Robertson Valley fue la bodega Graham Beck.

Graham Beck Wines, la cual lleva el nombre de su fundador, se encuentra justo en el corazón de Robertson Valley. Esta bodega fue establecida en 1983 y fue una de las primeras bodegas en exportar sus productos a Europa y al resto del mundo. En el año 1994 el legendario presidente Nelson Mandela brindó con el vino Brut MCC el día de su inauguración.

Robertson Valley es una región vinícola que con un poco de tiempo estará a la par con las del resto del mundo. Robertson produce vinos de gran calidad, cuenta con una gran industria hotelera y restaurantera, campos de golf, tours en tractores (tradición sudafricana) y tastings gratis en sus bodegas. Definitivamente un región que vale la pena visitar aunque sólo sea a través de sus vinos.

(Álvaro Gamboa)

Texto y fotos de Gerardo Lammers

Dijo que Burdeos era cosa del pasado.

La frase, escrita en su blog, encendió una polémica que fue retomada en el número de junio de 2009 de la revista parisina Fine Wine.

Thunevin en su viñedo

Se llama Jean-Luc Thunevin, ronda los 50 años, y junto con la encantadora Murielle Andraud, su esposa, nos reciben en su casa, Château Valandraud, a las afueras de Saint-Émilion, una de las subregiones más antiguas y prestigiadas de Burdeos.

Thunevin nació en Argelia y en su juventud fue disc jockey, leñador y empleado bancario.

En el ámbito vinícola se le reconoce por ser el creador del vino garage.

La historia de su ascenso es ésta: autodidacta, llegó a Saint-Émilion hace 20 años, se consiguió un parcelita de media hectárea y, como no tenía bodega, comenzó a vinificar en la cochera de su casa.

Su nombre saltó a la luz pública cuando, en 1991, durante una cata a ciegas en la que participaba Michel Rolland, el famoso flying winemaker bordelés, su vino estuvo a la altura o por encima de importantes etiquetas de la zona.

En esta tarde calurosa viste de una manera casual, con un saco sport y jeans. Casi se diría que estoy viendo la foto de su perfil en Facebook. A Thunevin le gustan los reflectores.

Fachada de la bodega

Detrás de la provocación anti-bordelesa de este hombre se esconde, según lo entiendo, un espíritu renovador que no le sienta nada mal a muchos productores bordeleses, para quienes la estricta normatividad y el conservadurismo representan un traje apretado.

Acompañado de Juan Carlos Ferreira, quien se encarga de manejar la parte comercial y de atender la wine-boutique L’Essentiel (Saint-Émilion), Jean-Luc nos lleva a asomarnos al viñedo.

—La malbec tiene hojas más grandes. Capta los olores fuertes del romero y del champiñón, pero su piel es muy delgada y se revienta fácil. Es una cepa delicada. No le gusta que le caiga demasiada agua.

Fiel a las cualidades del terroir (en esto no lleva la contra), el 70% de su viñedo de alta densidad (24 hectáreas) es de merlot, mientras que el resto se reparte entre cabernet sauvignon, malbec y carmenère.

En el interior del edificio, lo primero que llama la atención es la limpieza.

Valandraud usa tinas de concreto, madera y acero para todos sus vinos

—La bodega para mí es como la cocina, las barricas son como las cacerolas— dice con seriedad—. Y la viña es como una esponja: por uso ni siquiera usamos pintura en las paredes. Soy un hipocondríaco.

Lo segundo es la escala. Valandraud no es una fábrica de vinos y tampoco es un garage.

Sus instalaciones cuentan con tanques de fermentación de concreto, madera y acero. Según dice, cada uno de sus vinos pasa por este trío de materiales.

Entramos al área de barricas.

—Si se dan cuenta, aquí sólo se sienten los olores del vino y la madera, que son los dos únicos olores que deben encontrarse.

Y para los amantes de la polémica, como él, suelta una perla:

—Para lograr un buen vino es más el trabajo que se hace en la bodega que en el viñedo.

Murielle Andraud y Jean-Luc Thunevin

La comida está lista, a la cual también han llegado invitados especiales, como Dominique Decoster y su esposa, propietarios de Château Fleur Cardinale.

¿Cuál podría el menú de Château Valandraud indicado para un grupo latinoamericano de periodistas? La respuesta es: Cous-cous. “Le vrai cous-cous marocain” (“el verdadero cous-cous marroquí”), se apresura Thunevin a decir.

Quizá no sobre decir que el platillo resulta espléndido al igual que todos los vinos que se ofrecen (no todos de la autoría de Thunevin, por cierto):

Blanc de Valandraud 2005, AOC Bordeaux Contrôlée, un blanco no muy expresivo en nariz aunque sí frutal. Untuoso, seco; Bad Boy 2006, AOC Bordeaux Contrôlée, tinto muy frutal, cuerpo medio, fácil de tomar, ensamblaje de merlot (95%) y cabernet franc y que constituye la más accesible de las rebeldías que aquí se producen; Château Fleur Cardinale, un Saint-Émilion Grand Cru Classé, del cual probamos las añadas 2003 y 2004, ambos vinos potentes, con notas de grosella, y taninos firmes como era de esperarse; Le Clos du Beau-Père 2006, AOC Pomerol, elaborado por Thunevin, un tinto robusto y concentrado, al que le encontramos notas de frutos negros, taninos también muy firmes; y finalmente cerramos con el vino top de la casa: Château Valandraud 2002, un tinto de taninos redondos, oscuro, elegante, aterciopelado con notas de violetas.

Por si fuera poco, Thunevin tuvo la cortesía de traer un vino directamente de la barrica, el cual fue puesto en decantador: Château Valandraud 2008.

Vista del viñedo de Valandraud, a las afueras de Saint-Émilion, en el lado este de Burdeos

Para más información: www.thunevin.com

Texto y fotos de Gerardo Lammers

En Burdeos, el vino impregna a la ciudad entera

“Un gran año anunciado”, titulaba el diario francés Le Monde una nota fechada el 10 de octubre pasado, justo el día en que se anunció el Nobel para Barack Obama, dado a conocer el día anterior en Estocolmo.

El texto se refiere a una excepcional cosecha 2009 –se afirma que podría superar incluso a la de 2005, la más memorable de años recientes– a las orillas de la Gironda, el estuario del suroeste de Francia que da origen a una de las regiones vitivinícolas clásicas por antonomasia.

Y es que, la historia del vino tendrá siempre un sitio reservado para Bordeaux –o Burdeos como se le conoce en castellano– y sus ensamblajes.

No sólo por lo que esta región europea ha sido con etiquetas tan míticas (e inaccesibles) como Petrus, Cheval Blanc, Ausone, Margaux, Mouton Rothschild, Latour y Lafite, entre otros, sino seguramente por lo que seguirá siendo (no obstante las crisis, propias y ajenas): una referencia ineludible para el resto del mundo y para muchos incluso un modelo a seguir.

Y no obstante el peso de una de las más ricas, exigentes y complejas tradiciones cuya edad de oro ocurrió en el siglo XIX, en Burdeos también hay lugar para la evolución y aún más, para la experimentación y la sorpresa. Aunque contados, los bordeleses más rebeldes optan por desandar el camino.

Ubicada en el suroeste del país galo, la región de Burdeos constituye –a través de sus 57 AOC (Appellations d’Origine Contrôlée, equivalente a “denominaciones de origen”)– el viñedo más grande del mundo, igualando en extensión el área cultivada por Australia o Chile, por citar a dos importantes productores del Nuevo Mundo.

Sin duda que el Bordelés –término que usaremos para diferenciar la región de la ciudad de Burdeos– es uno de los pilares de esta glamorosa nación que, con sus más de 50 litros per cápita anuales, sigue ocupando el primer puesto mundial en consumo de vino, aunque experimentando una baja notable en años recientes.

Sus casi 120 mil hectáreas de viñedos –que producen 800 millones de botellas al año–, se orientan a ambos lados del Gironda y sus afluentes: los ríos Dordoña y Garona. Este es, a grandes rasgos, el sistema hídrico de esta región, cuyo primer viñedo data del siglo I de nuestra era, y cuyas normas prohiben estrictamente el riego en cualquiera de sus variados suelos, sean de grava, arcilla, calcáreos o la combinación de cualquiera de ellos.

Además de localizarse geográficamente en la llamada franja mundial del vino, cuyo clima oceánico y templado (con veranos secos, escasas heladas durante el invierno y una temperatura promedio de 13° C) favorece el cultivo de un buen puñado de cepajes ahora convertidos en clásicos de la viticultura mundial (como el cabernet sauvignon y el merlot en los tintos y el sémillon en los blancos), el Bordelés está protegido por el bosque de Aquitania, la reserva de pinos más grande de Europa.

Te presentamos un recorrido por algunos chateaux, representantes de algunas de las subregiones más emblemáticas de este vasto territorio, como Médoc, Graves, Entre-Deux-Mers, Blaye, Saint-Émilion, Loupiac y Sauternes, entre otras.

Aunque ya se sabe que los caldos calificados como grands crus (según distintas clasificaciones, de las cuales la más antigua data de 1855), alcanzan precios exorbitantes, la realidad es que estos grandes vinos representan sólo el 5% de toda la producción bordelesa. Por lo que el 95% restante lo conforma una amplia y variada oferta.

Mapa de Burdeos con algunas de sus AOC's

Lunes: Burdeos, capital de Aquitania

La Escuela de Vino de Burdeos, en el centro de la ciudad, cuenta con un bar que ofrece vinos grands crus classés por copeo

“Burdeos es la única ciudad de Francia donde el dramatismo del lugar encaja con el dramatismo del vino”, publicó alguna vez Wine Enthusiast.

Y aquí comienza justamente nuestra visita, en esta mañana gris del 5 de octubre de 2009, con un recorrido por el centro histórico de la capital de Aquitania, y que entre los siglos XII y XV estuvo bajo el dominio de los ingleses, los cuales la convirtieron –impulsados por su legendaria flota comercial– en lo que hasta la fecha sigue siendo: la capital mundial del vino.

El que esto escribe forma parte de un grupo de periodistas mexicanos y brasileños, invitados por la empresa francesa Sopexa, para conocer lo clásico y lo nuevo de este glamoroso y único vergel del planeta.

Nathalie, nuestra guía, es una bordelesa de 41 años, con un gusto por el vino bastante desarrollado –obtuvo el diploma de aptitud a la degustación y está casada con un empleado de un reconocido chateau de la zona–, que vive en la campiña y que en sus vacaciones se dedica a completar, tramo a tramo, el Camino de Santiago.

La rue Sainte-Catherine, en el centro, es la calle peatonal más larga de Francia

Burdeos es una de esas ciudades europeas que le dan esperanzas a muchas de nuestras ciudades latinoamericanas sobre todo teniendo en cuenta el desastre que fue.

Da gusto caminar por sus calles adoquinadas o recorrerla en bicicleta o tranvía. Aunque hace 10 años, según cuenta Nathalie, era una ciudad sucia, insegura y atestada de autos.

Sin embargo, a partir de la llegada del alcalde Alain Juppé, hace una década y que en la actualidad cumple su segundo mandato, las cosas han cambiado de manera notable y hoy Francia tiene a una ciudad más, patrimonio de la UNESCO desde 2007, qué presumir.

Puede que te lo estés preguntando y la respuesta es afirmativa: además de sus notables monumentos, iglesias y plazas, en la ciudad de Burdeos abundan las tiendas de vinos, con un surtido y unos precios (no obstante la estratosférica cotización del euro) muy atractivos.

La estancia de este grupo mexico-brasileño –dominado por chilangos y paulistas– en esta distinguida ciudad incluye una clase-cata (indispensable) en las instalaciones de la École du Vin.

Una de las tiendas del centro

“Somos un viñedo de ensamblaje, esa es nuestra expertise y por eso somos conocidos”, dice en un perfecto español la productora Benedicte Trocard, encargada de llevar la sesión.

Como se sabe, en Francia así como en otros países del Viejo Mundo, en un vino lo que más se valora es el terroir o terruño (clima+suelo+cepaje+historia) y no sólo las variedades de uva o cepajes. En términos generales, un ensamblaje es la combinación de dos o más variedades, vinificadas por separado durante un periodo de entre un año y medio y dos años, de acuerdo al criterio de cada bodega y respetando la tipicidad de la zona. El ensamblaje es, por decirlo de alguna manera, la firma de la bodega.

“El ensamblaje, como la cocina, sigue el principio de la armonía”, agrega Trocard.

Martes: Entre-Deux-Mers, chapuzón multicultural

En la carretera a Entre-Deux-Mers

Nuestra primera incursión en el viñedo bordelés ocurre en Entre-Deux-Mers (“Entre dos mares”), quizá una de las regiones del Bordelés menos conocidas.

Se trata de una franja de tierra en forma de cuña que recibe este nombre por encontrarse entre los ríos Garona y Dordoña, al este de la ciudad de Burdeos.

Hasta el siglo XIX, el trigo fue el principal cultivo de la zona hasta que sus pobladores se dieron cuenta que hacer vino era mucho más rentable.

Es importante anotar que, aunque existe la AOC Entre-Deux-Mers, ésta es sólo para vinos blancos. Mientras que los mejores tintos que aquí se elaboran entran dentro de las dos AOC genéricas del Bordelés: Bordeaux y Bordeaux Supérior.

Tour de Mirambeau

Si el paisaje que veíamos por la ventanilla del auto, dominado por viñedos y salpicado de monasterios y abadías medievales resultaba salido de algún filme, nuestra llegada a Tour de Mirambeau en la población de Naujan et Postiac, inició un episodio memorable.

Nos reciben Jean Louis y Thibault Despagne, padre e hijo, quienes nos invitan a internarnos en las profundidades de su viñedo de alta densidad, pletórico de frutos merlot en su punto o casi.

Thibault y Jean-Louis Despagne

Jean Louis es un afortunado hombre que desde hace 6 años evita los inviernos europeos, yéndose a pescar langostas en las costas brasileñas. No tiene por qué preocuparse, pues Thibault está al cargo de la bodega.

A sus 36 años y luego de viajar por Chile, Nueva Zelanda, Australia y Estados Unidos, donde aprovechó para darle rienda suelta a su pasión por el surf, Thibault es un prometedor vitivinicultor –con estudios en Economía por la Universidad de Burdeos– que asegura haber descubierto la pasión por la elaboración de vinos estando en el extranjero.

Una pequeña cuadrilla de vendimiadores franco-portugueses, hombres y mujeres, trabaja a unos metros de nosotros. Reciben un pago de casi 9 euros la hora.

—Quiero muchas hojas para hacer la fotosíntesis—, dice Thibault en cuclillas, evidenciando lo cerca que se encuentran los racimos del suelo (menos de 25 centímetros) y lo frondoso de cada planta.

racimo de uvas merlot

Este joven vitivinicultor considera a éste un viñedo “bonsai” en donde se privilegia la formación de frutos chicos, mismos que irán a parar a pequeñas barricas de fermentación, otro rasgo que distingue a Tour de Mirambeau de entre otros grandes productores de la zona.

Aunque de apariencia clásica y estricta, bien mirado el Bordelés tiene su parte de laboratorio vinícola.

Familia Despagne

Odile Marie, esposa de Jean Luis, su hija Basaline y su nieto nos esperan en la cocina de su cómoda residencia, junto a la alberca, para tomar una copa de Tour de Mirambeau 2007, blanco, ensamblaje de sémillon y cabernet sauvignon, con barrica.

—En Burdeos son pocos los vinos blancos que llevan barrica; en Borgoña, casi todos—, dice Jean Louis.

Sentados a la mesa, a la que se han sumado un par de amistades, este grupo de periodistas tiene la fortuna de compartir un cálido y emocionante momento de intimidad familiar, realzado con un copa de Girolate 2001, el vino estrella de la casa, elaborado en su totalidad de merlot y del cual se producen sólo 24 mil botellas al año.

El imperio de André Lurton

Château Bonnet

Château Bonnet es una de esas bodegas con el sabor clásico de Burdeos, en donde uno puede comprender mejor el uso que en la jerga francesa se otorga a la palabra château, cuya traducción literal es “castillo” pero que en realidad designa a las casas solariegas donde tradicionalmente moran propietarios y hacedores de vinos.

En el caso de Bonnet, se trata de un elegante conjunto de edificios horizontales, rodeado de viñedos, que lo mismo ofârece al visitante la visión de una espaciosa y señorial residencia del siglo XIX, que una moderna planta con todos los adelantos tecnológicos.

En la casa abunda viejos recuerdos como este

Localizado en la zona de Entre-Deux-Mers, Château Bonnet fue y de alguna forma sigue siendo el hogar de André Lurton, viticultor que representa tanto a una de las grandes dinastías del vino francés como al espíritu de lucha con el que los bordeleses superaron las crisis del siglo XX, derivadas, entre otros factores, de la plaga de la filoxera y las guerras en Europa.

Su abuelo materno, una de las personas más influyentes en su vida, solía darle un consejo: “Toma a la gente tal cual es, al clima como se presente y al dinero según la tarifa disponible”, escribe Lurton en su autobiografía condensada.

A fuerza de fe en sí mismo, talento y trabajo, Lurton –quien de pronto se aparece ante nosotros como un elegante fantasma– construyó un pequeño imperio que abarca bodegas en varias AOC del Bordelés: Entre-Deux-Mers, Pessac-Léognan –denominación que él mismo impulsó en 1987, dentro de Graves–, Margaux y Saint-Émilion.

Bordelés de pura cepa

En presencia de monsieur Lurton, Verónica Bouffard, responsable del departamento de prensa y comunicación, nos guía en la cata de vinos.

Château Bonnet 2008, blanco, puede ser apreciado como un clásico Entre-Deux-Mers (45% sémillon, 45% sauvignon blanc y 10% muscadelle), fresco, y que en Francia se vende en las tiendas en sólo 6.50 euros; Château Bonnet Rosé 2008, elaborado de merlot, cabernet sauvignon y un poco de cabernet franc, un Bordeaux rosé seco; Chateau de Rochemorin 2007, AOC Pessac-Leognan, un blanco con pera y durazno en nariz, así como notas minerales; Château La Louvière 2005, un  blanco con 85% de sauvignon blanc y el resto de sémillon; Château Couhins-Lurton 2005, sauvignon blanc con taparrosca y 10 meses en barricas con una capacidad de guarda de hasta 30 años.

vinos catados

Entre los tintos catamos Château Bonnet 2005, especiado y terroso en nariz, hecho de cabernet sauvignon y merlot a partes iguales; Château de Rochemorin 2005, 64% cabernet sauvignon y el resto merlot; Château La Louvière 2004, AOC Pessac-Leognan, un caldo mayoritariamente cabernet sauvignon (65%) con adornos de petit verdot y merlot; Château Couhins-Lurton 2005, otro AOC Pessac-Leognan, 77% merlot y el resto de cabernet sauvignon.

La empresa declara que el mercado bordelés se mueve hacia vinos más maduros, guardados en botella por 2 ó 3 años, dejando atrás la moda por los bordeaux jóvenes y afrutados.

Château Fonchereau, entre México y Francia

viñedo de Château Fonchereau, en la localidad de Montusan

Alfredo Ruiz es un altivo mexicano que puede jactarse de dirigir la única bodega bordelesa de capital latinoamericano: Château Fonchereau.

En esta calurosa tarde, el sinaloense nos espera a cenar.

“Con esta tierra es difícil equivocarse”, dice este enérgico abogado de 47 años que considera que sus vinos espumantes, blancos, rosados y tintos se hablan de tú con cualquier grand cru que se le ponga enfrente.

El mexicano Alfredo Ruiz

—Hacemos vino francés con capital mexicano— dice e inicia un largo discurso.

Para llegar a establecerse en el Bordelés, antes Ruiz tuvo que convencer a sus amigos, los hermanos José Luis y Alejandro Fernández, empresarios inmobiliarios y de los medios de comunicación en México, para que compraran esta casa vinícola, ubicada cerca de la población de Montusan, en la zona de Entre-Deux-Mers, y que cuenta con 30 hectáreas plantadas de merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc y sémillon.

Chateau Fonchereau cuenta con la asesoría de los enólogos Gilles Pauquet y Stéphane Toutoundji.

Desde que inició su nueva etapa, Château Fonchereau ha conseguido varias preseas, entre las que destacan la medalla de oro que su Château Fonchereau Cuvée Spéciale 2005 ganó en el Concurso Internacional de Bruselas 2008, así como la medalla de bronce que Château Fonchereau Le Grand 2006 consiguió en el International Wine Challenge de Londres.

el vino estrella de esta casa

Iniciamos con el Crémant Blanc Fonchereau, el vino espumoso de la casa, que en Burdeos se consigue a un precio de 11 euros; enseguida se sirve un crujiente de berenjenas al queso de cabra y tomate, acompañado con Château Fonchereau Blanc 2008, blanco de uva sémillon; enseguida, con Château Fonchereau Rosé 2008, hecho de las variedades cabernet franc y cabernet sauvignon, se ofrece un pollo asado con papas; y para finalizar, el tinto Château Fonchereau Le Grand 2006, AOC Bordeaux Supérieur, ensamblaje de merlot (70%), cabernet franc (20%) y cabernet sauvignon, con 12 meses en barrica, se sirve acompañado de una tabla de quesos locales.

Una tercera parte de la producción de Fonchereau se destina a México, país al que Ruiz no descarta en regresar.

Miércoles: la gran tradición del Médoc

el cielo de Burdeos

Mañana semi nublada y, para nuestra fortuna, aún cálida.

Después de un clásico petit déjeuner con café, croissants, fruta y quesos en el céntrico Hôtel de Normandie, salimos a carretera.

Esta vez nos dirigimos hacia el Médoc, una de las zonas que más prestigio le ha dado al Bordelés en su conjunto.

Dividida en Médoc y Haut Médoc (Alto Medoc), esta región es una franja de tierra situada al norte de la ciudad de Burdeos, de una anchura de aproximadamente 10 kilómetros y que se extiende, bordeando el lado occidental del Gironda, casi hasta el Atlántico sobre una longitud de 80 kilómetros. En total, el Médoc contiene unas 16 mil hectáreas de viñedos.

Una de las particularidades de estas tierras es que, hasta el siglo XVII, fueron pantanos. Mediante un sistema de drenajes ideado por los holandeses, éstos fueron secados para convertirse en los suelos pedregosos que tan apropiados resultan a las parras de cabernet sauvignon, el cepaje dominante.

Como se sabe, la cabernet sauvignon es una variedad que requiere mucho sol y, en el caso del Médoc, los viticultores han encontrado que resulta muy conveniente que los frutos crezcan y maduren a muy baja altura –en algunos viñedos prácticamente a nivel del suelo– para así gozar del calor retenido por el pedregal.

Un típico paisaje del Médoc

Aquí, en sus distintas denominaciones municipales (AOC’s Saint-Estéphe, Pauillac, Saint-Julien, Listrac, Moulis y Margaux), se elabora buena parte de los míticos vinos bordeleses –como Latour, Lafite, Margaux y Mouton Rothschild–, según la clasificación de grandes vinos de 1855, los llamados grand crus classés, ordenada por Napoloeón III con motivo de la Exposición Universal de París y que sigue vigente hasta nuestros días.

Aunque cabe aclarar que también existen otros tipos de crus, como los bourgeois, los artisans y los paysans, y que en otras regiones del Bordelés existen esquemas diferentes de valoración, lo que permite atisbar que no sólo es la región vinícola más grande del mundo, sino tal vez la más complicada.

Château Lanessan y la española

Château Lanessan

En Coussac-Fort-Médoc, dentro del Alto Medoc arribamos a Château Lanessan.

Esta bodega, una de las pocas propiedades familiares que aún se mantienen como tales, fue fundada en 1793. Sus 80 hectáreas de viñedos pueden llegar a producir hasta 450 mil botellas al año.

A la vieja usanza: tinas de concreto

Nos recibe la española Paz Espejo, enóloga de Lanessan, lo que ya de entrada habla de las transformaciones que se dan incluso en una sociedad tan pequeña como esta.

—Es un mundo muy masculino el de Médoc. Por momentos te sientes casi en una isla— confiesa.

Sin embargo, agrega que el reto para ella es el mismo que para cualquier enólogo de la zona: seguir produciendo vinos elegantes y equilibrados que respondan a la tipicidad de la región.

La enóloga madrileña Paz Espejo

Espejo, quien nos da un tour por el área de tanques de fermentación de concreto, coincide con la apreciación de que 2009 será un año de grandes vinos.

—Ha sido un año muy elegante. El estado sanitario de las parras es perfecto. Creo que tenemos un año de libro— dice.

una etiqueta clásica

Durante la cata, probamos Château Lachesnaye 2004, ensamblaje de cabernet sauvignon y merlot, un vino que podría calificarse como de batalla, y cuyo precio aquí en Burdeos ronda los 10 euros; Les Caleches de Lanessan 2001, ensamblaje de cabernet sauvignon, merlot y petit verdot; Château Lanessan 2004, un caldo de taninos potentes pero redondos, hecho de 55% cabernet sauvignon, 40% merlot y el resto de cabernet franc y petit verdot.

Perteneciente a la familia Delbos, algunos de los vinos de Lanessan están englobados dentro de la AOC Haut-Médoc Contrôlée.

Lynch-Bages, la influencia irlandesa

Se acerca el mediodía y nos dirigimos unos pocos kilómetros al norte del Médoc, a Pauillac.

A tan sólo 15 minutos de carretera se encuentra este enclave –AOC que agrupa a 18 grandes vinos– y que también hace las veces de puerto.

Hace hambre y en Château Lynch-Bages, bodega fundada en el siglo XVII por inmigrantes irlandeses, nos espera un típico almuerzo con toda la proteína que necesita un vendimiador para recuperar fuerzas.

Ensalada campesina

Aunque no todos podemos entrarle con alegría al platillo principal, un sustancioso coq-au-vin (gallo al vino tinto) precedido por una sencilla ensalada de jitomates y pepinos, no se escucha ninguna queja sobre la degustación de vinos que se ofrece: Michel Lynch 2007 (AOC Bordeaux, 7 euros); Château Les Ormes de Pez 2001 (AOC Saint-Estéphe, 35 euros); Château Lynch-Bages 2001 (AOC Pauillac, 84 euros), grand cru classé, el vino estrella de la casa, cuyo estilo ha sido descrito por André Dominé como “vigoroso, aterciopelado y especiado”.

Éste último vino es un ensamblaje de cabernet sauvignon (73%), merlot (15%), cabernet franc (10%) y petit verdot (2%), con entre 12 y 15 meses de barrica de roble.

La vieja sala de barricas con obras de Ryan Mendoza

Las instalaciones de Château Lynch-Bages no se podían quedar atrás de sus vinos y a su elegancia hay que sumarle un concepto enoturístico pionero en la zona.

Al tradicional recorrido por las instalaciones de su bodga, Lynch-Bages agrega una sala de arte contemporáneo (instalada en una antigua sala de barricas), tienda, restaurante 5 estrellas, panadería, café y un exclusivo hotel, todo en un área que recuerda en algo a un set cinematográfico, presidido por un mural con la célebre frase de Luis Pasteur, ésa que dice que el vino es la más sana y la más higiénica de las bebidas.

Un café con Jean-Charles Cazes

El director de Lynch-Bages

Nos encontramos con Jean-Charles Cazes, director de Lynch-Bages, para tomar un café.

Licenciado en Economía y Finanzas, Jean-Charles tiene 35 años. Jean-Michel Cazes, su padre, es el presidente de la empresa que lleva su nombre (Domaines Jean-Michel Cazes) y que incluye sociedades vinícolas en otras regiones de Francia (Graves, Minervois, Châteneuf-du-Pape), así como en Portugal (Douro) y Australia (región sur).

Los Cazes suman 4 generaciones llevando las riendas de esta histórica casa, entre cuyos propietarios figuró Jean-Baptiste Lynch, alcalde de Burdeos en 1809 (el nombre Bages está tomado de un caserío cercano).

Tipo jovial y nativo de estas tierras, Jean-Charles se muestra especialmente receptivo al enterarse que entre este grupo de periodistas hay varios brasileños, a quienes confiesa que tiene saudade (nostalgia) de este país, en el que vivió hace algunos años, trabajando para una empresa de partes automotrices en Sao Paulo.

La conversación se lleva a cabo en portugués, idioma en el que se defiende bastante bien gracias a que su madres es portuguesa.

Cuando se le pregunta por los retos que tiene al frente de la vinícola, contesta:

—Tengo la ambición de hacer un vino mejor que el de mi padre.

Se construyó un complejo turístico alrededor de la bodega

Jean-Charles es un tipo de un porte impecable que me recuerda más a un yuppie de Wall Street que a un hacedor de vinos francés. Así que la pregunta casi viene sola: ¿hasta qué punto un ejecutivo como él es responsable de los vinos que aquí se producen?

Sin alterarse, responde:

—Château Lynch-Bages cuenta con dos prestigiados enólogos, pero la decisión de los blends es mía. Es una decisión del propietario porque se trata, a final de cuentas, de un asunto económico.

A continuación le pregunto sobre la importancia que él da a los puntajes con que las revistas especializadas califican a los vinos.

—Creo que es peligroso resumir un vino con una calificación. Aunque, claro, resulta agradable que Robert Parker nos califique con 95 puntos.

El popular cómic japonés se vende en la tienda de la bodega

Entonces sale a colación el cómic japonés de vinos, Les Gouttes de Dieu (“Las gotas de Dios”), en donde Château Lynch-Bages aparece citado.

—Es verdad. Ese libro ha resultado más influyente que Parker. Vende millones de copias.

—¿Le preocupa la competencia de los buenos vinos del Nuevo Mundo?—inquiere uno de mis colegas.

—Sí.

Sin embargo, el ejecutivo hace notar que a su juicio el Nuevo Mundo tiene pocos ejemplos de vinos icónicos.

En este sentido un grand cru classé como Château Lynch-Bages no tiene competencia (o al menos según la opinión de Cazes), aunque sí la tienen otras de sus etiquetas, pertenecientes al primero y segundo segmentos del mercado.

Un paseo por las nubes

Y hablando de vinos icónicos pero, sobre todo, de los productores de los mismos, la tarde continúa en Médoc con un recorrido carretero, en el que nos detenemos a tomar fotos en algunos de sus más célebres chateaux y sus viñedos, casi todos ellos repletos de racimos maduros de uvas tintas (la cosecha de uvas blancas ocurrió en septiembre).

Ante nuestros ojos van apareciendo, de tanto en tanto, las fachadas de clásicos como Cos D’Estournel, Lafite, Latour, Mouton-Rothschild, Pichon Longueville-Baron y Pichon Longueville Comtesse de Lalande (una a un ladode la otra), Château Margaux.

Château Cos D'Estournel

Château Lafite

Château Pichon Longueville-Baron

Château Pichon Longueville-Comtesse

Château Latour

Château Margaux, en la AOC Margaux, en Haut Médoc

El sacrilegio de Barton & Guestier

La tarde todavía tiene cuerda cuando llegamos a Château Magnol.

Château Magnol, una de las sedes de Barton & Guestier

Si uno mira de frente el mapa del Bordelés, encontrará que el Alto Medoc (Haut-Médoc) se encuentra debajo de la zona de Médoc. Esto, además de ser buen material para trivia, refleja un gusto francés por las complicaciones.

Descontando las dificultades del idioma, las etiquetas de muchos vinos bordeleses y franceses en general suelen ser difíciles de entender para los nuevos aficionados al vino.

Hasta hace poco abundaban las etiquetas que no llevaban la palabra “Bordeaux” inscrita, sino sólo su AOC.

Y aunque la geografía de Burdeos es sabida al dedillo por los conocedores, lo cierto es que provoca confusión entre muchos consumidores extranjeros.

Entre otras razones, es por esto que en la actualidad los productores bordeleses están poniendo especial énfasis en el valor de la comunicación y también en el de la mercadotecnia.

Nicolas Gailly, director de Barton & Guestier

Hay razones de peso para hacerlo: una de ellas es la búsqueda o consolidación de nuevos mercados (quizá debida a la disminución en el consumo per cápita de vino en Europa). Otra de ellas, no menor, es la ya mencionada competencia con países productores del Nuevo Mundo.

Todo esto viene cuento, a propósito de nuestra visita a Château Magnol, en el poblado de Blanquefort (Alto Médoc), una de las propiedades sede de la compañía Barton & Guestier que, entre otras cosas, se ha dado a la tarea no sólo de simplificar sus etiquetas, sino de hacer vinos varietales (un sacrilegio para los bordeleses tradicionalistas).

Al igual que Lynch-Bages, esta casa vinícola fue fundada por un irlandés, sólo que en el año de 1725: Thomas Barton, considerado como el primer negociante de Burdeos (lo llegaron a apodar “french Tom”).

Algunos años más tarde, en 1802, Hugh ­–nieto de Thomas– se asocia con el francés Daniel Guestier, dando origen a la sociedad Barton & Guestier, la casa más antigua de Burdeos.

En la actualidad esta empresa es propiedad del gigante corporativo Diageo y está presente en 130 países, a través de 7 líneas de productos, en cuya cima se encuentran Château Magnol y Thomas Barton Réserve.

entrada

Plato principal

Aunque hemos tenido una clase-cata que nos ha aportado datos interesantes, el momento protagónico de la velada ocurre ya entrada la noche, cuando pasamos al comedor a disfrutar de la cena preparada por el chef Frédéric Prouvoyeur.

El menú es el siguiente: Chablis 2008 (AOC Chablis, ajeno a la región de Burdeos), acompañado de una verrine –tipo coctel– de langostinos a las hiervas frescas; Château Magnol 1998 (AOC Haut-Médoc, cru bourgeois), con unos medallones de pintadeau (res) al

De lo mejor de la cena

el postre, claro

foie gras; y para cerrar dos vinos para dos platillos: Thomas Barton Réserve Sauternes 2005 (AOC Sauternes) y Thomas Barton Réserve Privée Médoc 2005 (AOC Médoc), servido con una exquisita tabla de quesos y un crocante a los tres chocolates.

Inmejorable broche de oro de la sesión: Nicolas Gailly, el director general, nos invita a bajar a la cava subterránea, donde abre una botella de una bodega amiga de Barton & Guestier: un Château Léoville Barton 1991 (AOC Saint-Julien Contrôlée, gran crú classé).

No es extraño saber que construcciones subterráneas como éstas sirvieron de refugio durante la segunda guerra mundial.

Mexicanos y brasileños en la cava de Château Magnol

Presente en la cava de Barton & Guestier estaba un dotación de Château Petrus, catalogada como la bodega más distinguida de la región de Pomerol

Jueves: Blaye, primera escala en la rive droite

La ribera derecha

En esta mañana despejada nos dirigimos a Blaye, en la llamada rive droite o ribera derecha de la Gironda.

Si bien esta no es una zona con la pompa (y el dinero) del Médoc, es probable que sea igual de antigua. Existen reportes de que se practicaba la viticultura en las épocas del Imperio romano.

Con sus 5 mil hectáreas de viñedos (en su mayoría de uvas tintas, en donde la variedad predominante es la merlot), el Blayais –como se le conoce a esta zona de suelos arcillosos y calcáreos – no carece de atributos. La belleza de sus viñedos y de sus casas solariegas justifica con creces una excursión hasta acá.

En estas tierras se respira una levedad difícil encontrar del otro lado del estuario.

Vignobles Bayle-Carreau: la unión hace la fuerza

Château Barbé

La primer escala del día la hacemos en Château Barbé, una de las vinícolas que forman parte de Vignobles Bayle-Carreau, cuyo presidente, Xavier Carreau, nos recibe e invita en buen castellano a hacer un recorrido por sus instalaciones.

Xavier Carreau y Alain Jourdan, de viñedos Bayle-Carreau

Después asistimos a una comida en una vinícola vecina, Château Pardaillan, a un par de kilómetros de distancia. Pardaillan es otra de las bodegas asociadas de de Bayle-Carreau.

La comida, como nos lo hace saber el simpático Alain Jourdan, director general de Bayle-Carreau, tiene como objetivo principal dar a conocer la AOC Côtes de Bordeaux, aprobada apenas el año pasado, y que agrupa a los vinos de Blaye, Cadillac, Castillon y Francs.

La anterior es otra muestra más de la constante evolución del Bordelés y que, a final de cuentas, tiene que ver con la búsqueda de nuevas estrategias de promoción.

Viñedos Bayle-Carreau hace los siguientes vinos:

originario de la región

vino degustado

Château La Carelle, AOC Côtes de Bordeaux, ensamblaje de merlot (75%), cabernet sauvignon (20%) y malbec (5%), con 12 meses de barrica de roble, recomendado para iniciar con la exploración de los vinos de esta zona; Château Pardaillan, AOC Côtes de Bourdeaux, ensamblaje de merlot (90%), cabernet sauvignon (5%) y malbec (5%), con 12 meses de barrica de roble, un vino suave pero con gran cuerpo; Château Barbé, AOC Côtes de Bordeaux, ensamblaje de merlot (80%), cabernet sauvignon (15%) y malbec (5%), con 12 meses de barrica, un vino más técnico y más tánico; Château Eyquem, AOC Côtes de Bourg-Bordeaux, ensamblaje de merlot (65%), cabernet sauvignon (30%) y malbec (5%), catalogado como uno de los grandes vinos de Bourg; y Chateau Landreau, AOC Côtes de Bourg-Bordeaux, ensamblaje de merlot (85%) y el resto de cabernet sauvignon, con 12 meses de barrica, el vino más complejos de todos los mencionados en este apartado, con notas de cerezas negras, ligeramente achocolatadas.

otro de los invitados

Otros vinos que catamos durante esta visita y que resultaron bastante apreciados tanto por el periodista mexicano Alejandro Zárate como por el que esto escribe son:

Château Courrèges 2006, AOC Côtes de Bordeaux, ensamblaje de merlot (80%), cabernet sauvignon (10%) y cabernet franc, un tinto con notas de mermelada, frutos negros y vainilla; y Chateau Terrason 2006, AOC Côtes de Castillon, elaborado por el productor Christophe Lavau (presente en la comida) y su esposa Marie Jo, ensamblaje de merlot (mayoría), cabernet sauvingnon y cabernet franc.

*****

Tarde de camino al pueblo de Saint-Émilion.

*****

Apenas una primer caminata por las calles de este sitio de orígenes medievales bastan para percibir su mágico influjo.

*****

Un poco al azar, Alejandro Zárate y yo entramos a Marchand de Soif, una de las decenas de tiendas de vinos del centro de Saint-Émilion.

Bruno Paties, dependiente del lugar, nos ofrece una cata por algunos de sus mejores vinos.

Viernes: Saint-Émilion, Loupiac y Sauternes, un dulce final

Detalle de la iglesia monolítica de Saint-Émilion

“Saint-Émilion es un como un queso gruyere”, dice Sibylle, la guía que nos lleva a pasear por el centro del pueblo. “Está llena de galerías subterráneas”.

Aprovechamos que la mañana está lluviosa para visitar la Iglesia Monolítica, el monumento más importante de la localidad, que data del siglo XI.

Cuando uno visita este templo comprende, entre muchas otras cosas, por qué los vinos de esta región se conservan en perfecto estado y mejoran con el tiempo.

El edificio –la iglesia subterránea más grande de Europa– debe su nombre a la gigantesca piedra que, a lo largo de los años, fue escarbada y trabajada hasta ser convertida en santuario.

Calle céntrica de Saint-Émilion

Hace tiempo, pues, que los vinicultores de este pueblo medieval –la leyenda cuenta que fue fundado por Émilion, monje bretón franciscano, ermitaño del siglo VIII– pronto se dieron cuenta que no había mejor lugar para guardar el vino que una cueva húmeda, oscura y sin vibraciones como las que aquí abundan o se pueden hacer con facilidad (gracias a que la piedra es blanda).

Privilegios de este apreciado terruño de terruños de suelos calcáreos que, en cuestión de uvas, tiene a la merlot como su predilecta.

*****

Localizada 40 kilómetros al este de la ciudad de Burdeos, sobre la ladera derechas del Dordoña, Saint-Émilion es la región vinícola más antigua del Bordelés (se tienen reportes de cultivos ya en el siglo III) y una de las más cotizadas para la producción de suaves vinos tintos.

Viñedo en las inmediaciones del pueblo

En la actualidad, Saint-Émilion cuenta con más de 5500 hectáreas de viñedos, agrupando a un millar de bodegas (algunas de ellas pequeñas o muy pequeñas).

La zona cuenta con su propia clasificación de grands crus realizadas apenas en 1950, y entre los cuales los dos más célebres son Château Ausone y Château Cheval Blanc (curiosamente elaborado con una mayoría de cabernet franc), catalogados como premiers grands crus classés.

A diferencia de los grands crus de la ribera izquierda, la lista de grands crus de Saint-Émilion se revisa cada 10 años.

Aires más democráticos se respiran al oriente del Bordelés.

*****

En Saint-Émilion no sólo abundan las tiendas especializadas, sino que hay viñedos dentro de la ciudad.

Encuentro con el inventor del vino garage

Dijo que Burdeos era cosa del pasado.

La frase, escrita en su blog, encendió una polémica que fue retomada en el número de junio de 2009 de la revista parisina Fine Wine.

El vino lo lleva hasta en el nombre

Se llama Jean-Luc Thunevin, ronda los 50 años, y junto con la encantadora Murielle Andraud, su esposa, nos reciben en su casa, Château Valandraud, a las afueras de Saint-Émilion.

Thunevin nació en Argelia y en su juventud fue disc jockey, leñador y empleado bancario.

En el ámbito vinícola se le reconoce por ser el creador del vino garage.

La historia de su ascenso es ésta: autodidacta, llegó a Saint-Émilion hace 20 años, se consiguió un parcelita de media hectárea y, como no tenía bodega, comenzó a vinificar en la cochera de su casa.

Su nombre saltó a la luz pública cuando, en 1991, durante una cata a ciegas en la que participaba Michel Rolland, el famoso flying winemaker bordelés, su vino estuvo a la altura o por encima de importantes etiquetas de la zona.

En esta tarde calurosa viste de una manera casual, con un saco sport y jeans. Casi se diría que estoy viendo la foto de su perfil en Facebook. A Thunevin le gustan los reflectores.

Detrás de la provocación anti-bordelesa de este hombre se esconde, según lo entiendo, un espíritu renovador que no le sienta nada mal a muchos productores bordeleses, para quienes la estricta normatividad y el conservadurismo representan un traje apretado.

Parras de Château Valandraud

Acompañado de Juan Carlos Ferreira, quien se encarga de manejar la parte comercial y de atender la wine-boutique L’Essentiel (Saint-Émilion), Jean-Luc nos lleva a asomarnos al viñedo.

—La malbec tiene hojas más grandes. Capta los olores fuertes del romero y del champiñón, pero su piel es muy delgada y se revienta fácil. Es una cepa delicada. No le gusta que le caiga demasiada agua.

Fiel a las cualidades del terroir (en esto no lleva la contra), el 70% de su viñedo de alta densidad (24 hectáreas) es de merlot, mientras que el resto se reparte entre cabernet sauvignon, malbec y carmenère.

madera, acero y concreto

En el interior del edificio, lo primero que llama la atención es la limpieza.

—La bodega para mí es como la cocina, las barricas son como las cacerolas— dice con seriedad—. Y la viña es como una esponja: por uso ni siquiera usamos pintura en las paredes. Soy un hipocondríaco.

Lo segundo es la escala. Valandraud no es una fábrica de vinos y tampoco es un garage.

Sus instalaciones cuentan con tanques de fermentación de concreto, madera y acero. Según dice, cada uno de sus vinos pasa por este trío de materiales.

Entramos al área de barricas.

—Si se dan cuenta, aquí sólo se sienten los olores del vino y la madera, que son los dos únicos olores que deben encontrarse.

Y para los amantes de la polémica, como él, suelta una perla:

—Para lograr un buen vino es más el trabajo que se hace en la bodega que en el viñedo.

Dominique Decoster y su esposa, de Fleur Cardinale

La comida está lista, a la cual también han llegado invitados especiales, como Dominique Decoster y su esposa, propietarios de Château Fleur Cardinale.

¿Cuál podría el menú de Château Valandraud indicado para un grupo latinoamericano de periodistas? La respuesta es: Cous-cous. “Le vrai cous-cous marocain” (“el verdadero cous-cous marroquí”), se apresura Thunevin a decir.

Quizá no sobre decir que el platillo resulta espléndido al igual que todos los vinos que se ofrecen (no todos de la autoría de Thunevin, por cierto):

Otra de las etiquetas de Jean-Luc Thunevin

Blanc de Valandraud 2005, AOC Bordeaux Contrôlée, un blanco no muy expresivo en nariz aunque sí frutal. Untuoso, seco; Bad Boy 2006, AOC Bordeaux Contrôlée, tinto muy frutal, cuerpo medio, fácil de tomar, ensamblaje de merlot (95%) y cabernet franc y que constituye la más accesible de las rebeldías que aquí se producen; Château Fleur Cardinale, un Saint-Émilion Grand Cru Classé, del cual probamos las añadas 2003 y 2004, ambos vinos potentes, con notas de grosella, y taninos firmes como era de esperarse; Le Clos du Beau-Père 2006, AOC Pomerol, elaborado por Thunevin, un tinto robusto y concentrado, al que le encontramos notas de frutos negros, taninos también muy firmes; y finalmente cerramos con el vino top de la casa: Château Valandraud 2002, un tinto de taninos redondos, oscuro, elegante, aterciopelado con notas de violetas. Por si fuera poco, Thunevin tuvo la cortesía de traer un vino directamente de la barrica, el cual fue puesto en decantador: Château Valandraud 2008.

Thunevin y la señora Andraud, su esposa

Excursión a Loupiac

Château Dauphiné-Rondillon

La tarde es joven aún cuando nos encaminamos hacia el sur, más específicamente hacia Loupiac, territorio de vinos blancos dulces. Penúltima escala del viaje.

En realidad se trata de una pequeña AOC de apenas 350 hectáreas y que agrupa a diez productores.

El cielo anuncia una tormenta, pero en pocos minutos el viento se lleva las nubes grises a otra parte.

Nos encontramos en Château Dauphiné-Rondillon y lo primero que veo al descender de la camioneta es una pequeña bicicleta y algunos juguetes regados.

Sandrine Darriet-Froleon, hija del propietario, nos da la bienvenida y enseguida nos lleva a que conozcamos las peculiaridades de su viñedo.

Se respira un relajado ambiente de granja.

uva con podredumbre noble (Botrytis cinerea)

La mujer se detiene frente a una parra con algunos racimos en aparente mal estado. Eso es exactamente lo que quiere que observemos.

Los célebres vinos dulces que se elaboran a ambas orillas del río Garona, algunas decenas de kilómetros al sur de la ciudad de Burdeos, se logran gracias al hongo de la Botrytis cinerea, que crece sobre la piel de las uvas de la variedades sémillon, sauvignon blanc y muscadelle que son las que dominan en esta serie de terruños, caracterizados por suelos calcáreos con una gruesa capa de arcilla y grava.

—La muscadelle es una variedad muy frágil pero a la vez muy interesante. Es femenina y delicada. La sémillon se presta fácil a la botrytis. Y la sauvignon blanc, que aquí estamos replantando, es la que le aporta acidez a los vinos— explica Sandrine.

Por cierto que el hongo de la botrytis se desarrolla gracias a unas condiciones climáticas muy especiales: niebla al amanecer y calor al atardecer. Crece sobre el racimo y perfora la piel de las uvas, propiciando la deshidratación del fruto y la consecuente concentración de aromas y azúcares. Los rendimientos son bajísimos.

Sandrine y Jean-Christophe Darriet

Se necesitan, pues, grandes cantidades de uvas para la producción de estos vinos que, por lo regular, presentan un color dorado, marcadas notas a frutas, así como una consistencia sumamente untuosa.

No obstante sus cualidades únicas, el panorama para los vinos dulces es quizá el menos alentador de todos los vinos que se hacen en el Bordelés.

—Las ventas están difíciles aún aquí en Francia, pues la gente los consume sólo con foie gras o en Navidad.

En opinión de nuestra anfitriona ello se debe a falta de información y de comunicación.

Durante la cata, a la que también nos acompaña Jean-Christophe Darriet, director de la bodega, tenemos la suerte de probar varias añadas de Château Dauphine Rondillon y así comprobar su evolución:

Evolución de cuatro añadas:1949-1961-1964-2001

Así, por ejemplo, Château Dauphine Rondillon 2005 (la última gran añada en Burdeos, según la crítica), con un precio en Burdeos de 13 euros, es un vino que tarda en abrir sus aromas, pero en sabor tiene marcadas notas a pera, toronja y tejocote; Château Dauphine Rondillon 2002 (con un precio de 22 euros en Burdeos) en cambio, nos parece más aromático de inicio y en boca presenta notas a mandarina.

Se nos propone una cata a ciegas para ver que tan ducho somos, con un vino muy frutal, quizá el más frutal de los tres: Château Dauphine Rondillon 1989. Por supuesto que agradecemos el detalle y nos vamos muy agradecidos.

Todos los vinos de esta bodega de Loupiac tienen 18 meses de barrica.

Sauternes para todos

Château de Myrat

Y, bueno, aquí estamos en esta tarde ya francamente otoñal, a punto de concluir un viaje que, ya a estas alturas, puede calificarse de onírico, en otra de las subregiones bordelesas más famosas: Sauternes, en la ribera izquierda del río Garona.

Estamos en el jardín de una casa del siglo XVIII que, al igual que su propietario, destila misterio: Château de Myrat.

Esta bodega –ubicada en Barsac– está catalogada como como grand cru classé (segundo), según la ya multicitada clasificación de 1855, en la cual Château D’Yquem figura como el único premier cru supérieur.

Frente a nosotros se encuentra Jacques de Pontac quien, luego de un pequeño discurso, nos conduce al viñedo.

Una serie de canastillas con sus respectivas pinzas nos esperan el viñedo para que cortemos algunos racimos con podredumbre noble, como también se le llama al hongo de la botrytis.

Y aquí nos tienen, disfrutando del frescor de la tarde (la más fría de la semana tal vez) y posando para la foto en posición de sabios viticultores.

De Pontac explica que en el caso de estos vinos, la vendimia se realiza a lo largo de varios días:

—A la botrytis, como a cualquier otro hongo, hay que cortarlo en el momento justo— dice.

Productores de Sauternes en la presentación del concepto "Sweet Bordeaux"

Como ya se mencionó en el apartado dedicado a Loupiac (región hermana de Sauternes), los rendimientos para la elaboración de estos vinos son realmente bajos, por lo que las bodegas están equipadas con prensas muy potentes para aprovechar el poco jugo de las uvas.

Otra característica de los vinos licorosos (De Pontac se opone al calificativo de “dulces”) es que, tanto la fermentación como la vinificación se realizan en barricas etiquetadas según el día de la cosecha, lo cual habla de un minucioso proceso.

Por lo menos en el caso de Château de Myrat, el vino se añeja durante dos años antes de ser ensamblado, primero en tinas de acero inoxidable y después en madera.

De Pontac convierte el recorrido por las instalaciones en una clase magisterial.

Habla de tres descriptores principales de los vinos sauternes: naranja, miel e higo. Mientras que los aromas específicos de la botrytis son aquéllos especiados (a pimienta principalmente) y algunos ahumados.

—El vino debe ser ligero y elegante, y la botrytis hace elegante al vino— dice.

Y enseguida nos lleva a la sala de barricas.

—Van a escucharlas: cantan.

entre los grands crus classés existen algunos vinos con podredumbre noble

El propietario nos invita a que acerquemos la oreja a una de las barricas que están destapadas. Se escucha como si estuviera corriendo el agua, comprobación del vino como organismo vivo.

Durante la cena, un original surtido de canapés, salados y dulces, todos ellos combinables con los vinos licorosos que se ofrecen, tenemos la suerte de convivir con varios productores de la región, entre ellos Franc Courreges, de Château Margoton (Cadillac); Philippe Dejean, de Château Rabaud Promis (Sauternes); Michel Garat, de Château Bastor Lamontagne (Sauternes) y Guillaume Forcade, de Château Broustet (Barsac-Sauternes).

*****

Michel Garat

Aprovecho la oportunidad para conversar con Michel Garat.

Garat es director general de GIE Foncier Vignobles (Domaine de Lamontagne), organismo que agrupa a cuatro bodegas bordelesas: Château Beauregard (Pomerol), Château Bastor-Lamontagne (Sauternes), Château Saint-Robert (Graves) y Château Pavillon Bel-Air (Lalande de Pomerol).

Lo primero que Garat señala es que, con la honrosa excepción de la región de Burdeos, en su país cada vez se bebe menos vino y se consume más fast food.

En su opinión esto se debe en gran medida a la americanización de la cultura francesa.

Sin embargo, es optimista y piensa que sus paisanos van a recapacitar.

—Cuando miro asuntos como el de la conciencia ecológica y el aumento en la demanda de productos orgánicos y de empresas socialmente responsables.

Sala antigua de barricas en Château de Myrat (detalle)

Y ya que estamos en estos asuntos, no puedo evitar preguntarle cuál es su opinión sobre Robert Parker (por cierto, especialista en Burdeos) y sus puntajes.

—Sin duda es un tipo inteligente, pero no deja de parecerme muy loco que se confíe tanto en el gusto de una sola persona.

Y propone una analogía:

—¿Qué pasaría si lleváramos los puntajes a los museos, a las películas? Al igual que ocurre con otras manifestaciones culturales, el vino no es tan simple.

Sobre La Cata de París, aquel famoso concurso de 1976 donde los vinos estadounidenses destronaron a los franceses, comenta:

—Fue una competencia sin reglas claras.

Y agrega:

—El vino de Burdeos y el vino francés en general le va muy bien a la comida, y quisiera decir que no es lo mismo catar vino que beber vino. ¡Cuando bebes vino, bebes vino!

Reitera:

—¿Has oído hablar de un concurso para saber cuál es el mejor perfume? Seguramente no, porque tal cosa no existe.

El discurso de este productor francés que, por cierto, cree que el vino se hace en el viñedo y no en la bodega, va en la línea del respeto al terruño:

—Cuando estuve en Estados Unidos gusté del vino americano. Pero dejemos que el vino francés sea diferente, que el chileno sea diferente, que el americano sea diferente. Hagamos vinos específicos de uvas específicas en terruños específicos. El problema es que hay consumidores que quieren simplificarlo todo.

*****

Así transcurrieron estos cinco días en Burdeos, apenas una probadita de esta región de regiones.

Como se puede apreciar, se trata de una zona vitivinícola tan compleja como fascinante, donde las fuerzas de la tradición y la modernidad –impulsadas por otra no menos importante, la del mercado– están en continua tensión.

El mundo evoluciona y Burdeos, el viñedo más grande del mundo, de ninguna manera se iba a quedar atrás.

País de loca geografía y de gran tradición vinícola, Chile se ha convertido en los últimos 30 años en una potencia que, con su excelente relación calidad-precio, ha sabido sacarle partido a la crisis. Valles clásicos como Maipo, Colchagua y Cachapoal se subdividen y a éstos se suman otros como San Antonio y Casablanca. Otros más resurgen como Itata, hacia el sur. A través de esta serie de postales de viaje y cata, te invitamos a conocer un poco más sobre el momento que atraviesa la vitivinicultura del país andino y su cada vez más extensa oferta de monovarietales y blends. Hay vida más allá del cabernet sauvignon.

Texto y fotos de Gerardo Lammers

Recién he llegado a Chile y me encuentro con un campo encendido de verde y una ciudad capital, Santiago, tapizada de banderitas: septiembre es también para los chilenos el mes patrio y el año que entra celebrarán el bicentenario de su Independencia.

Hace frío en esta tarde lluviosa y todavía invernal de domingo, en que las nubes grises cubren la cordillera de Los Andes con sus picos nevados, los que durante el deshielo surten de agua a una parte de las casi 120 000 hectáreas de viñedos que hay en total.

Vista del barrio residencial de Vitacura, en Santiago

Tarde invernal en una avenida céntrica de Santiago

La “loca geografía” de este país –como aquí se dice, aludiendo a Chile o una loca geografía, el pintoresco libro de crónicas de Benjamín Subercaseaux, prologado por la poeta nobel Gabriela Mistral– permite que a sólo unos minutos en auto de la capital haya gente lo mismo esquiando en la nieve que vacacionando en la playa. Algo que es posible, considerando sus menos de 200 kilómetros de ancho por 4,300 kilómetros de largo: más o menos la forma de un ají (como los chilenos le llaman al chile).

La montaña y el mar –con su fría corriente de Humboldt– son factores determinantes en su viticultura, al igual que el clima mediterráneo (inviernos lluviosos, veranos secos, estaciones bien marcadas). Con el paso de los años, en especial los últimos treinta, se han ido encontrado los terruños más adecuados para cada cepa, propiciándose nuevos valles vitivinícolas, denominaciones de origen cada vez más específicas y atractivas rutas enoturísticas.

Las condiciones de este “país isla” –con el desierto de Atacama al norte y la Patagonia al sur– han servido como muro de contención a la plaga de la filoxera, que en el siglo XIX acabó con tantos viñedos en Europa y que casi hizo desaparecer cepas como la carmenère, que aquí se rescató y promete con volverse emblemática.

Luego de una dictadura que marcó su historia reciente y que finalizó en 1990, Chile retomó la democracia y desde hace algunos años su economía está en plan ascendente, desmarcándose del resto de Latinoamérica.

Barrio de Las Condes de la capital chilena

En colonias como Vitacura y Las Condes, Santiago luce como una moderna y trendy capital sudamericana. Y en un país de tradición vinícola como éste (aunque con un consumo interno más bien bajo y no especialmente de calidad), la gente está descubriendo  –como advierte el sommelier Héctor Vergara– que hay vida más allá del cabernet sauvignon.

Si hace algunos años Chile era conocido sólo por los vinos robustos que produce esta cepa, ahora hay que agregar sus sauvignon blanc, chardonnay, carmenère, syrah de clima frío y pinot noir, entre otras muchas variedades, así como sus blends, que cada vez gozan de mayor reconocimiento internacional. Sin olvidar tampoco su incipiente oferta de rosados, espumantes y late harvest.

En México los vinos chilenos han iniciado a mucha gente, sobre todo aquellos que responden al esquema de “buenos, bonitos y baratos”. Sin embargo, ahora los productores del país andino invitan a ir un paso más allá y conocer la oferta de sus caldos prémium, cuya relación calidad-precio es, sin duda, de lo mejor que podemos encontrar en los anaqueles.

*

Mi estancia comienza con una visita al Palacio de la Moneda, que es donde atiende algunos de sus asuntos Michelle Bachelet, primera presidenta en la historia de Chile. En uno de los patios encuentro un altar de la cultura mapuche (la etnia más importante de este país) y un poco después, subiendo unas escaleras, la sala conmemorativa al presidente Salvador Allende.

Centro de Santiago de Chile

Hacia el mediodía me dirijo hacia la zona de Maipo, aún dentro de Santiago. Hace algunos años era más una zona de viñedos, pero hoy la ciudad se ha comido al menos una parte. Aquí se encuentra Santa Carolina.

Antigua bodega de Santa Carolina, en Santiago de Chile

Fundada a fines del siglo XIX, como todas las casas vinícolas antiguas de Chile que han llegado hasta nuestros días, la historia de Santa Carolina comienza cuando los propietarios Luis Pereira Cotapos y Carolina Íñiguez deciden enviar a Silvestre Ochagavía –prócer de la viticultura chilena– a Burdeos con la encomienda de traerse las cepas de esta región francesa.

En la actualidad, bajo el nombre de Carolina Wine Brands, la bodega pertenece al grupo de alimentos Watt’s, cuyo socio mayoritario es la familia Larraín.

Después de un tour por las instalaciones, cuyas cavas más antiguas fueron construidas a cal y canto, me encuentro en la sala de degustación con Iván Martinovic y Ximena Pacheco, enólogo y winemaker, respectivamente.

Probamos, entre otros, el Chardonnay Reserva de Familia 2007, un vino con entre ocho y nueve meses de barrica del Valle de Casablanca que, junto con el Valle de Leyda, se ha convertido en uno de los lugares más respetados para la producción de blancos. También el Carmenère Reserva de Familia 2008, tinto proveniente de Colchagua. La carmenère ha encontrado aquí posibilidades expresivas notables, a diferencia de Francia, país de donde proviene y donde se le utiliza sólo como adorno en algunos ensamblajes.

Novedad de esta casa es Cefiro, la línea de monovarietales de Viña Casablanca que hace, entre otros, un syrah rosé y un pinot noir. Al término de la comida, el broche de oro lo pone el tinto VSC 2007, vino top de la casa. Blend de cabernet sauvignon, syrah y petit verdot, añejado entre doce y 18 meses en barricas de roble francés.

*
Al día siguiente me dirijo hacia Alto Jahuel, en la parte del Valle de Maipo que se encuentra fuera de la congestionada capital. A los pies de la precordillera de Los Andes se encuentra Santa Rita, otra de las clásicas chilenas. Vale la pena visitar esta bodega, pues cuenta en su interior con un casco antiguo, en el cual hay un restaurante de especialidades chilenas.

Casco viejo de la bodega Santa Rita, a las afueras de Santiago

A un lado, entre la viña y una plantación de palmeras se encuentra el Museo Andino, un edificio de corte minimalista que el empresario Ricardo Claro (fallecido el año pasado a los 74 años y quien fuera dueño de la bodega) mandó construir. Alberga una importante colección de arte prehispánico. Para los más románticos y pudientes, la propiedad también cuenta con un versallesco hotel.

Durante la cata probamos el Sauvignon Blanc Floresta 2008, del Valle de Leyda, así como el Chardonnay Medalla Real 2008, del Valle de Limarí. Pasando a los blends, catamos el Triple C 2005, llamado así por estar hecho a base de cabernet franc, carmenère y cabernet sauvignon, con un año de guarda en barricas de roble francés y seis meses en botella, elaborado por el enólogo Andrés Ilabaca.

También degustamos Casa Real 2005, un single vineyard, 100% cabernet sauvignon, con 18 meses en barricas de roble francés nuevas, con una capacidad de guarda de al menos diez años. En cuanto a la línea Carmen, probamos Carmen Reserva 2005 (blend de syrah y cabernet sauvignon), caldo con toques especiados, elaborado por el enólogo Stephano Gandolini, lo mismo que Winemaker’s Reserve 2006, blend de cabernet sauvignon, merlot, syrah, carmenère y petite syrah.

*

No podía faltar una visita al gigante Concha y Toro. Sus instalaciones –que se encuentran en Pirque, a una hora de Santiago, dentro de Maipo, (que pertenece al gran Valle Central)– conservan el encanto de su pasado decimonónico y al mismo tiempo revelan el poderío de una empresa de clase mundial.

La vieja casona de Concha y Toro, en Pirque, a una hora de la capital chilena

Concha y Toro es la casa chilena que más produce y también la que más exporta: doce millones de cajas anuales a más de 100 países.

Su nombre proviene de su fundador, don Melchor Concha y Toro, cuya antigua casona de una sola planta se conserva, frente a un pequeño lago artificial y una cortina de palmeras.

Una parte de esta construcción exhibe muebles, pinturas y retratos de época y, para más señas, es atendida por un elegante mayordomo.

Conforme el visitante recorre las habitaciones también comienzan a aparecer retratos y documentos pertenecientes a Eduardo Guilisasti, quien desde mediados del siglo XX transformó la bodega en un emporio que al día de hoy cotiza en la Bolsa de Nueva York.

Aunque en México es conocida principalmente por las etiquetas Concha y Toro Reservado, Casillero del Diablo y Trío, esta vinícola comandada por los enólogos Enrique Tirado, Ignacio Recabarren y Marcelo Papa, tiene mucho más que ofrecer. Es el caso, por ejemplo, de la línea Terrunyo y del vino Carmín de Peumo, reconocido como uno de los carmenères más finos.

área de bodegas de Concha y Toro

Su vino insignia se llama justamente Don Melchor, cabernet sauvignon, y que el próximo año celebra su vigésima añada. Además, hay que recordar que en asociación con la casa francesa Barón Philippe de Rothschild, Concha y Toro produce Almaviva. Catamos, durante el almuerzo, y bajo de la guía de la enóloga Karine Mollenhauer: Terrunyo Sauvignon Blanc 2008, Terrunyo Carmenère 2007 y, de postre, Late Harvest 2006, así como Marqués Carmenère 2006.

*

A pocos kilómetros de Pirque, subiendo una exuberante cuesta que ofrece vistas magníficas de las cumbres nevadas, se encuentra San Juan de Pirque, en la zona del Maipo alto.

Aquí tienen su residencia el arquitecto chileno (de ascendencia asturiana) Xavi Rodríguez, de 42 años, y la estadounidense Madeleine Corcoran, su esposa. Viven en un chalet, construido por él, con todas las comodidades, incluso la de recibir el periódico por las mañanas.

Xavi en sus dominios: Corcoran Gallery

La vida de esta pareja gira en torno a su pequeña viña-jardín de cuyas uvas elaboran un vino artesanal cabernet sauvignon puro.

— Decía Gaudí que la originalidad está en el origen y aquí hacemos vino auténtico: lo que produce la tierra es lo que embotello—, dice Rodríguez, cubierto con un grueso poncho de lana que le da la apariencia de un antiguo habitante, mientras Madeleine da los últimos toques a la cena.

Su vino trae aparejado el proyecto de una incipiente fundación que permita ayudar a la niñez de esta comunidad con becas escolares, entre otros propósitos, y tiene por nombre Corcoran Gallery, del cual tuve la oportunidad de probar el Corcoran Gallery 2005, un vino afrutado y de taninos sorprendentemente suaves.

El plan de esta idealista pareja es dar al visitante, que se anime a llegar hasta este privilegiado lugar, la oportunidad de vivir una experiencia integral: ofrecen su casa y dejan que sus huéspedes invitados se tomen el tiempo de estar. A contracorriente de las escuelas enológicas en boga, ellos no buscan estresar a las vides para que produzcan mejores frutos ni hacer podas.

— La parra cuando produce más frutos es para sobrevivir y nosotros hacemos el vino con lo que la planta nos entrega—, dice Xavi.

El vino se cosecha a mano y se fermenta en barricas abiertas para después dejarlo reposar durante tres años en barricas. 2005 fue la primera cosecha. Producen entre 200 y 300 cajas anuales y no tienen intención de crecer. Más información: contacto@corcorangallery.cl

*

Al sur de Viña del Mar, recibiendo la brisa fría del Pacífico, y dentro de la Cordillera de la Costa (el otro gran sistema montañoso de Chile), se encuentra el Valle de San Antonio, uno de los nuevos valles vinícolas, que antes estaba dedicado al cultivo del trigo.

Aquí, tras una lomita que otorga una apacible vista de los cerros que rodean los viñedos, plantados en suaves laderas de suelos graníticos, se encuentra Matetic, una sorprendente bodega orgánica con diseño escandinavo.

Matetic se localiza en el Valle de San Antonio

Es propiedad de Jorge Matetic, un ganadero chileno cuyos antepasados llegaron hace cuatro generaciones de Croacia y que hace muy poco decidió incursionar en el mundo del vino.

La enóloga Paula Cárdenas recibe a un grupo internacional de periodistas, entre los que me encuentro.

— Hoy amaneció a -1°C y durante el día y podríamos llegar hasta 20°C—, dice para explicar las condiciones de un terroir caracterizado por la neblina matinal, la cual es particularmente benéfica para las cepas blancas como el sauvignon blanc y chardonnay, así como para la delicada pinot noir.

El agua, que aquí sí es un problema, se extrae de pozos.

No obstante su juventud, Paula tiene entre sus reconocimientos el de ser la responsable de hacer un tinto de uva syrah, al que André Dominé en su libro El vino califica como el mejor de Chile.

Probamos primero los vinos de la línea EQ: Matetic EQ Chardonnay 2007, Matetic EQ Pinot Noir 2007, Matetic EQ Syrah 2007, para después catar dos más de la línea Corralillo: Matetic Corralillo Syrah 2007 y Matetic Corralillo Blend 2006, blend de merlot, cabernet franc, malbec y pinot noir.

Cabe aclarar que los vinos Matetic aún no se encuentran disponibles en México.

*

A sólo unos cuantos kilómetros al norte de San Antonio, se encuentra el Valle de Casablanca. Fue descubierto para la viticultura apenas en la década de los noventa por el enólogo Pablo Morandé. Y es precisamente él quien nos recibe con una copa de Morandé Pionero Sauvignon Blanc 2009.

Nos encontramos en el restaurante House of Morandé, que fue el primero en establecerse en el valle, muestra del potencial enoturístico que ha desarrollado la zona. No podía ser de otra manera, tratándose de un valle que está pegado a Viña del Mar y Valparaíso.

Pablo Morandé, descubridor del Valle de Casablanca

— ¿Por qué algunos vinos chilenos son tan altos en alcohol? —, le pregunta un periodista rumano.

— Porque a la gente así le gustan—, contesta el prestigiado enólogo con una maliciosa sonrisa.

Hombre amable y a la vez de pocas palabras, pronunciadas con un tono grave, Morandé tiene preparada una comida de varios platos pequeños en esta tarde que, por fortuna, resulta soleada.

Morandé Reserva Pinot Noir 2008 se sirve con una entrada de atún y salsa de champiñones. En seguida, Morandé Gran Reserva Merlot 2007, acompañado de una pasta fresca con carne de res, cebollas y tocino en salsa de tomate. Morandé Edición Limitada Carmenère 2007 y House of Morandé Red Blend 2005 se sirven junto con una costilla de cordero, acompañada con cebollas verdes confitadas y una salsa de blueberries. Para terminar, un vino de postre: Morandé Late Harvest Sauvignon Blanc 2008, a la par de un crème brûlée con canela, helado y un biscuit de almendra.

Fundada en 1996, Viña Morandé es en la actualidad una sociedad de la cual Pablo Morandé es uno de los accionistas. En Casablanca cuentan con 130 hectáreas de viñedos de riego, en suelos arcillosos, en los que tienen plantadas principalmente tres variedades: sauvignon blanc, chardonnay y pinot noir.

Al igual que ocurre en el Valle de San Antonio, en Casablanca la influencia marítima produce una niebla matinal que actúa como moderadora de temperatura.

*

“Apalta comenzó aquí”, dice el santiaguino Jaime Rosellón, de Viña Neyén.

Me recibe en la oficina de su elegante bodega, rodeada de gigantes eucaliptos, quizá los más altos que he visto, y que combina la arquitectura rural con la moderna. A diferencia de otras que he visto, ésta es una empresa absolutamente familiar en la que su suegro puso la tierra y Rosellón, ingeniero agrónomo a punto de cumplir los 50, se encargó de hacerla producir.

Jaime Rosellón, director de Viña Neyén

— Y mi esposa toma las fotos—, dice con un dejo de picardía.

En seguida vamos a visitar el viñedo, inserto dentro de una gigantesca propiedad de 1 300 hectáreas que incluye algunos cerros vecinos. Más allá, del otro lado del valle, se encuentran bodegas como Montes –del prestigiado enólogo Aurelio Montes, uno de los renovadores del vino chileno– y las francesas Las Niñas y Casa Lapostolle, que ya se transformaron en emblemáticas de este particular terroir, cada vez más cotizado, del Valle de Colchagua, una de las regiones que le han dado prestigio en especial a los vinos tintos del país sudamericano.

Mientras caminamos por un surco de este viñedo de 145 hectáreas (una buena parte de las uvas las vende a otros productores), la aseveración inicial de Rosellón cobra sentido cuando descubro cientos de parras centenarias (plantadas en 1890) cabernet sauvignon, bajitas, con sus troncos gruesos, ásperos y retorcidos, que en esta época del año en que la planta hiberna parecen almas en pena. Aunque más joven, el resto del viñedo está compuesto por carmenère.

— Si somos la más antigua plantación, tenemos derecho de llamarnos así—, dice.

Y es que Neyen (se pronuncia /neyén/) es una palabra mapuche que quiere decir “espíritu”, y que da nombre al único vino que produce esta casa: mezcla de cabernet sauvignon y carmenère a partes iguales.

Durante la comida –junto a la bodega, Rosellón tiene una sencilla casa con un patio al centro– probé el Neyen 2005, su más reciente añada disponible. Un vino aterciopelado que Rosellón califica como “femenino”, cuyo equilibrio y firmeza se han logrado, en su opinión, gracias a estas parras experimentadas y, por supuesto, gracias al trabajo del enólogo francés Patrick Valette (Château Pavie, Burdeos).

Neyen produce sólo 3 500 cajas al año.

*

Casa Lapostolle también se encuentra en el Valle de Apalta.

Se trata de una bodega orgánica y biodinámica, fundada en 1994, cuyo edificio se confunde con la colina de piedra en que fue construido y del cual resalta un peculiar costillar. Se ubica al fondo de un valle en forma de herradura, desde cuyas alturas se puede contemplar un paisaje majestuoso, protagonizado por sus 185 hectáreas de cabernet sauvignon, merlot, petit verdot y carmenère.

Es propiedad de Alexandra Marnier Lapostolle, de la familia de los dueños del licor Grand Marnier, una aristócrata francesa que reparte su tiempo entre Francia, Suiza y Chile.

Además de su discreto y orgánico diseño, la bodega es un prodigio de ingeniería. Funciona por gravedad, lo que quiere decir que las uvas, cosechadas, seleccionadas y despalilladas a mano, llegan en pequeños receptáculos a la parte alta.

Reventada la uva, el jugo baja al siguiente nivel del edificio para fermentarse en tanques de madera, mediante un sistema de conexiones que no requieren el uso de bombas; posteriormente va bajando otros dos niveles, trasegándose el vino en diferentes barricas de roble francés y, al final, ensamblándose.

En el nivel más bajo hay una impecable sala de barricas y sala de degustación. Una mesa de cristal, sobre la cual se hacen las catas, es a la vez la puerta de entrada a la cava particular de la señora Marnier.

Casa Lapostolle se encuentra en el Valle de Apalta, en Colchagua

Casa Lapostolle hace vinos monovarietales y ensamblajes. Su vino insignia es Clos Apalta, ensamblaje de carmenère, merlot y cabernet sauvignon, que el año pasado ocupó el primer lugar en el top 100 anual de la revista estadounidense Wine Spectator. Jacques Begarie es el enólogo de la casa, y cuenta con la asesoría del famoso flying winemaker Michel Rolland.

*

Mañana fría y nebulosa en San Fernando, una de las poblaciones principales de Colchagua.

Vengo a visitar el viñedo Los Lingues de Casa Silva, a unos cuantos kilómetros de los pies de la cordillera andina.

El lingue era un árbol muy común en estas zonas, aunque ahora la verdad es que quedan pocos, me dice Felipe Varela, un joven ingeniero comercial, proveniente de una familia de agricultores, y quien me sirve de guía en esta excursión.

Casa Silva es una bodega familiar, manejada por Mario Silva y tres de sus hijos, que desde su fundación, en 1997, se ha caracterizado por hacer vinos finos, fruto de un proyecto enológico riguroso encabezado por Mario Geisse, otra de las figura de la enología chilena.

El fundo (como le llaman los chilenos al viñedo) Los Lingues forma parte de un extenso valle, de suelos en general poco fértiles, pedregosos y con buen drenaje donde se cultiva, entre otras uvas tintas, la carmenère.

Viñedo Los Lingues de Casa Silva

Varela hace un alto en el camino para que tome una foto a una pequeña estación meteorológica colocada a la orilla de la terracería, algo que ya habla de su meticuloso manejo de viñedo. Más adelante detiene de nuevo su camioneta y caminamos por otra parte del terreno, más semejante a un montículo.

Varela explica una de las características bien conocidas de la carmenère: que es una cepa con proceso de maduración largo; de hecho, la última en cosecharse en Chile. Antes la cosechaban verde, dando como resultados vinos con sabores muy herbáceos difíciles de tomar.

Pero también hay quienes, señala Varela, se esperan a que esta uva esté sobremadura como una maña para esconderle sus defectos.

Todo esto viene a cuento porque Casa Silva es la primera vinícola sudamericana que ha desarrollado un proyecto de microterroir, en conjunto con la Universidad de Talca. Es decir que han estudiado a fondo cada parcela de terreno, mapeando y dividiéndola en pequeñas zonas con el fin de hacer diferentes cosechas y vinificaciones por separado.

En el fondo, se trata es de cosechar la carmenère en su momento justo, atendiendo a las distintas condiciones que un mismo terroir puede tener.

El resultado de este trabajo se puede degustar en el vino Microterroir De Los Lingues Carmenère (que aparece reseñado en la sección Recomendaciones de esta edición).

Otros vinos que tuve oportunidad de probar son: Casa Silva Sauvignon Blanc Cool Coast 2009, vino con una frescura y una mineralidad muy interesante y más por provenir de Colchagua; Casa Silva Quinta Geneación Red 2007, blend de carmenère, syrah, cabernet sauvignon y petit verdot, y Casa Silva Altura 2004, blend de carmenère, cabernet sauvignon y petit verdot.

*

Después de visitar viñedos que reciben la gélida frescura andina, no imaginaba que en un país de tan sólo 200 kilómetros de ancho pudiera existir, con diferencia de unos pocos kilómetros, un lugar más bien cálido y subhúmedo como Palmería de Cocalán, en la parte central del Valle de Cachapoal, a dos horas al sur de Santiago.

Se trata de un hermoso valle cubierto de palmeras gigantes, digno escenario para que Spielberg continúe la saga de Jurassic Park.

La Palmería de Cocalán, propiedad de Viña La Rosa

Es el único parque nacional privado de Chile y es propiedad de Viña La Rosa, establecida en 1824.

Voy en compañía del enólogo Juan Ignacio Cancino, de Gastón y Guadalupe, transitando por un camino de terracería. Las palmeras que menciono son palmeras chilenas (Jubaea chilensis), de las cuales se enamoraría don Reca Ossa, descendiente del fundador de la bodega, prometiéndose a sí mimo hacerse algún día de este paraje (y lográndolo al final de su longeva vida).

En este sitio, uno de los tres viñedos de la compañía y considerado como la joya de la corona, se plantaron en la década de los noventa cepas de cabernet sauvignon, cabernet franc, syrah y carmenère, de cuyos frutos saldrán en 2011 los primeros vinos orgánicos de esta casa.

Momentos antes tuve la oportunidad de convivir, en las instalaciones principales de La Rosa –ubicadas en Peumo–,  con Ismael Ossa, presidente de la compañía y accionista principal, quinta generación de esta familia de linaje vinícola.

Ismael, hombre divertido, de mucho carácter, apasionado por la música y el cine mexicanos, es el responsable de la modernización de esta vinícola que, como la gran mayoría, tiene sus principales mercados en Estados Unidos, Europa y Asia.

Entre los vinos que catamos figuran La Palma Sauvignon Blanc 2009, aromático y  untuoso; La Capitana Chardonnay 2008, con 50%  de fermentación maloláctica y barrica de roble francés; La Capitana Carmenère 2008, con uvas de dos de sus viñedos: La Rosa y Palmería; y especialmente Don Reca 2008, blend de cabernet sauvignon, merlot, syrah y carmenère, vino de gran complejidad.

*

A unos 500 kilómetros al sur de Santiago se encuentra la exuberante región del Bío-Bío (llamada así en alusión al canto de un ave endémica de Chile).

Aquí, muy cerca del mar helado, se encuentra la apacible Concepción –la segunda ciudad con más habitantes del país (con apenas 200 000)–, caracterizada por su alta población estudiantil.

Yendo ligeramente hacia el noreste, por una carretera cubierta de pinos, se encuentra el Valle del Itata, una región que, no obstante ser una de las cunas de la viticultura chilena (la cepa país, también conocida como misión, es una de las más plantadas), recién está naciendo para la viticultura de calidad.

Fundada en 2001, Viña Chillán es una pequeña bodega que habla de los nuevos tiempos para la zona.

Propiedad de un par de socios suizos, la viña está al cargo de uno de ellos, Rudolf Ruesch, de 38 años, casado felizmente con una chilena.

Rudolf Ruesch, de Viña Chillán

“Creemos”, dice Rudolf, “que aquí el clima es muy favorecido por las diferencias de temperaturas; también porque aquí podemos ser más conocidos que en Colchagua u otras regiones del Valle Central, donde seríamos uno entre muchos”.

Hasta el momento, Viña Chillán tiene sembradas poco menos de 20 hectáreas de una gran variedad de uvas tintas, entre las que destacan carmenère, malbec y pinot noir, cuyos vinos han empezado a llamar la atención de la crítica, como el caso del Viña Chillán Pinot Noir 2006.

Otro de los distintivos de esta bodega es que elaboran vinos blancos con las cepas merlot y carmenère, rarezas en la gran oferta del país andino.

*

Ubicada también en el Valle del Itata, Viña Casanueva ejemplifica la búsqueda de las vinícolas chilenas por hacerse de un lugar en un mercado cada vez más competido, a través de propuestas originales y no exentas de riesgo ni polémica.

El nombre de su vino insignia lo dice todo: Cavas Submarinas.

Se trata de un proyecto de guarda de botellas bajo el mar. La idea se le ocurrió a Patricio Casanueva, el heredero de esta bodega, mientras buceaba en las aguas de Puerto Velero, al norte de Chile, buscando precisamente un ancla.

“Es un tema organoléptico”, asegura Ariel Muñoz, sommelier, gerente de exportaciones de la empresa y, al igual que Patricio, buzo. “El vino evoluciona de una manera diferente (en las profundidades del mar). Tiene una concentración de aromas mucho mejor, no se oxida”.

Ariel, de 35 años, me recibe en el viñedo, donde tienen plantadas 87 hectáreas (la mayoría sin riego), entre las cuales 27 son de pinot noir, una cepa en la que los productores de estas regiones sureñas están depositando grandes esperanzas.

Viña Casanueva, en el Valle de Itata, una de las regiones vitícolas más sureñas de Chile

Probamos, entre otros, el Cavas Submarinas Pinot Noir-Carmenère 2007, en la cual la cepa carmenère (con sólo 15%) muestra su dominancia.

Hay que aclarar que no todos los vinos de esta etiqueta cuentan con guarda submarina sino sólo aquellos que tengan una pequeña etiqueta plateada. Para aquellos interesados en el “buceo enológico”, este proyecto ofrece también la posibilidad de ir a bucear a las cavas submarinas, y se localiza en la bahía de Zapallar.

*

Así transcurrió esta visita a Chile, cortesía del organismo oficial Prochile, donde pude catar algo más que vinos: la cultura de una promisoria nación, bicentenaria como la nuestra, de la cual tenemos varias cosas que aprender. Tal vez más de las que creemos.

Aunque para muchos aún son desconocidos, Uruguay produce vinos de gran calidad.  Su uva insignia es la tannat.

Por Cladio Innes

Un buen día recibí una invitación de dos amigos uruguayos, quienes además de ser amantes y conocedores del vino, mantienen relaciones de negocios con la mayoría de las mejores bodegas uruguayas y organizan año con año en México, una muestra de lo mejor que ese país produce en materia de vino.

Tengo que reconocer que habiendo sido muy influenciado por el vino francés –concretamente el de Borgoña (pasé mas de diez años en la región)–, mi conocimiento era extenso pero mi visión, muy limitada. Había probado vinos del Nuevo Mundo, sobre todo chilenos y argentinos, y aún y cuando tenía que aceptar que hoy por hoy son probablemente el mejor equilibrio entre calidad y precio en botellas de hasta 15 dólares, tenía muchas dudas con respecto al producto de alta gama. Mi mundo se cerraba al viejo continente.

Después de haber sido recibido calurosamente en Montevideo por mis amigos, tomado un buen baño y un copioso desayuno, nos dispusimos a hacer lo que nos interesaba: visitar las mejores bodegas de vino en Uruguay.

Abordamos el auto y nos dirigimos por todo lo largo de La Rambla (la avenida costera) en dirección al norte de Montevideo. Después de haber pasado el famosísimo Mercado del Puerto –en donde creo que llevan al máximo grado posible de perfección el arte de la parrilla a la leña–, salimos de la ciudad. A una escasa decena de kilómetros y aún con el olor a brisa marina, nos encontramos entre preciosas fincas, propiedades campestres y magnificas plantaciones de vid.  No pude más que asombrarme de lo que mis ojos veían. y sin embargo, muy diferente a los viñedos que había visitado antes.

Como bien proyecta Torres García en su representación del mapa de Sudamérica a la inversa, ese mundo esta al revés.  Tan solo un mes antes (octubre) había visitado junto con un amigo que hace estudios de gastronomía, la región de la Costa de Oro, concretamente el Clos de Vougeot, cerca de Dijon, en Francia, y como es normal en esa región y en esa época del año, el aire era frió, el cielo gris, la vendimia había pasado y las vides habían perdido completamente sus hojas.   Pero en Uruguay no era así.  El sol brillaba intensamente y las viñas mostraban un follaje verde intenso, casi brillante.

Entretanto mis amigos uruguayos me explicaban qué, debido a la cantidad tan limitada de uva que Uruguay puede producir, por su extensión geográfica mucho más pequeña que la de otros países productores de vinos, la única opción posible para ellos es concentrarse en la calidad y no en la cantidad.

Algunos minutos después dimos vuelta a la izquierda y nos internamos en un camino de tierra entre viñedos y al poco tiempo vimos el letrero de la que para mi es sin duda la mejor bodega en Uruguay, Vinos finos H. Stagnari.  Ahí me presentaron al matrimonio conformado por Virginia y Héctor Stagnari, quienes inmediatamente pidieron a su director de exportaciones y a  uno de los enólogos, nos dieran un recorrido de la propiedad.

La plantación a simple vista se veía muy bien manejada, poco saturada de plantas, follaje sano y abundantes racimos que comenzaban a formarse en cada una de ellas.  De la plantación y sin dejar de hacer preguntas de todo tipo y de escuchar y ver asombrado la minuciosidad con la que estas personas trabajan (vendimia a mano, selección de grano por grano, cerrado, etiquetado, control y encapsulado a mano de cada botella), nos dirigimos al área de vinificación y almacenamiento en donde me quedé boquiabierto por la limpieza y el orden existente.

La visita se había desarrollado de la mejor manera posible pero faltaba la parte mas interesante, probarlo.  Para ese tan esperado momento, ahí estaban ya Virginia y Héctor, en su sala de degustación que a la vez sirve también de sala de trofeos, en donde por cierto, han comenzado a colgar los premios en el techo pues ya no caben en las paredes.

En medio de una conversación muy agradable y de una explicación mucho mas a detalle hecha por el mismo Héctor, iniciamos la degustación de este cepaje, el Tannat, que en Francia se utiliza solo para mezclas y que se ha vuelto tan emblemático de Uruguay.

La primera botella que probamos fue el, “Tannat Viejo” 2005, considerado por el jurado de Ljubljana – Eslovenia, Ljubljana (International Wine Competition 2006), como uno de los 6 mejores vinos tintos del mundo, lo que es impresionante, considerado que compitió con vinos muy populares y del agrado de la mayoría como los Cabernet Sauvignon.  Descubrí en el Tannat Viejo 2000 un vino potente, con excelente cuerpo, color intenso, con mucho aroma a frutas del bosque (casis y grosella), además de notas de chocolate.  Sin duda un vino con buen potencial de guarda aunque ya muy agradable en esta etapa.  Mi primer pensamiento fue: “Esto va muy bien con la gastronomía mexicana, inmejorable para un chile en nogada, una salsa en chile pasilla o un mole poblano.

El segundo vino que Virginia y Héctor nos ofrecieron fue un flamante Campeón Mundial en el mismo concurso (Ljubljana International Wine Competition 2006), me refiero al Dayman  2003, que lleva su nombre por el rió Dayman, que se encuentra justo al borde de los viñedos de variedad tinta de la familia Stagnari.  Con este vino mi asombro fue todavía mayor.  Montábamos en calidad sin duda alguna.  El Dayman 2003 mostraba un cuerpo estupendo, un color granate intenso que nos dejaba ver el potencial que aun tiene para guardarse largos años, mas sin embargo y como su hermanito menor el Tannat Viejo, ya muy agradable aún siendo todavía relativamente joven.  Nada podría ser mejor para acompañarlo con un buen corte a la parrilla, un tradicional asado de tira (muy uruguayo), un queso madurado o cualquier otro plato que necesite un vino que no le tenga miedo a nada.

En ese momento yo ya me daba más que por bien servido.  Había probado dos grandes entre los grandes y habría regresado esa tarde al hotel completamente satisfecho por la hospitalidad de los Stagnari y por la calidad de esos dos vinos cuando de pronto Virginia se ausento unos segundos para regresar con el máximo orgullo de la bodega en sus manos.  Me refiero a la botella numero 066 de tan solo 1350 producidas de “Dinastía 2004”.  Las palabras para describirlo sobran.  Todo aquel amante del vino que haya tenido oportunidad de probar lo mejor de lo mejor tendría forzosamente que probar el Dinastía.

Galardonado como Campeón del Mundo en 2007, este vino rarísimo sale al mercado si y solo si es igual o mejor que el 2004 (no hubo Dinastía 2005 ni 2006 por no considerarse, a criterio de Héctor a la altura necesaria). Posteriormente me enteré que, al día de hoy solo quedan 46 botellas a la venta en México además de una que otra repartida en algunos países en donde Stagnari tiene presencia y seguramente serán menos al tiempo que este articulo llegue a sus manos.  Sin duda alguna, un objeto precioso para cualquier amante del vino excepcional o coleccionista de botellas raras.

Quisiera poder extenderme mucho mas y platicarles de algunas otras bodegas Uruguayas también muy buenas, pero dado el espacio limitado preferí concentrarme en la que a mi gusto personal y de muchos expertos, es  la casa que produce los mejores vinos de Uruguay.  La bodega de los vinos campeones del mundo.

por Kaliope Demerutis

¿Se imaginan el sabor del primer sorbo de un vino creado por un músico líder de una banda de rock crudo y duro en el estado de Arizona? Quizá no, pero seguro esta mezcla despertará la curiosidad en más de algún melómano o aficionado de la uva y sus caldos.

Y es que en el caso de Maynard James Keenan se rompen todos los clichés. No se trata de una famosa estrella producto del mainstream que comercialice su firma a una bodega para que ésta venda más ejemplares. Keenan es un activo músico y productor de vino, en una zona de Estados Unidos donde muchos apostarían que es imposible lograrlo.

Los avezados al rock ya sabrán de quién hablamos: del letrista y cantante de la banda estadounidense Tool, también miembro de A Perfect Circle, y creador del proyecto en solitario Puscifer.

Vamos por partes. Tool es considerada una banda medular de la década de los noventa. Aunque comenzaron como teloneros de grupos clave como Rage Against The Machine, los superaron y provocaron críticas que los describen como pieza esencial en la música contemporánea, tanto que el término de art metal se gestó para ellos, sobre todo después de la publicación de su álbum Aenima en 1996.

Maynard participó de manera paralela durante varios años con A Perfect Circle, agrupación nacida por iniciativa de Billy Howerdel, colaborador de Trent Reznor en Nine Inch Nails. Cuatro discos son el resultado de esa unión que hoy es un poco incierta debido a los compromisos prioritarios de sus integrantes, principalmente de Keenan, que se ha enfocado en su nuevo proyecto: Puscifer.

El nombre Puscifer surgió cuando Maynard armó una banda ficticia para la serie cómica Mr. Show, que derivó en la elaboración de una línea de ropa, y que después retomó hasta que en 2007 grabó su primera placa. Para él esta faceta es más un divertimento, donde mezcla motown y hip-hop, e invita a otros músicos a participar en ciertas piezas, como a Tim Alexander de Primus, o Tim Commerford y Brad Wilk de Audioslave.

Keenan actualmente es propietario de la bodega Caduceus Cellars, que pretende elaborar poco vino pero de buena calidad; y de Arizona Stronghold, asociado con Eric Glomski, donde producen en más cantidad.

El primer sorbo

Desde principios del decenio de los noventa este músico comenzó su camino en la vitivinicultura; el placer que encontraba en probar e incluir vinos en su menú cotidiano se tornó en una afición que lo llevó a plantar vid en su patio trasero sin un plan concreto, quizá siguiendo la línea de su bisabuelo y su tío, quienes fueron productores de vino en el norte de Italia y el sur de Francia, sin que las sucesoras generaciones continuaran con el negocio familiar.

Keenan compró a principios de 2000 un terreno en las áridas montañas de Arizona, y decidió fundar Caduceus Cellars. Entonces conoció al joven pero experimentado viticultor de Bodegas Page Springs, Eric Glomski, se acercó a él y se inició en el aprendizaje vinícola. Tiempo después se asociaron y fundaron otra bodega, Arizona Stronghold. Compraron alrededor de 30 hectáreas y elaboraron sus primeros vinos. Se les vendieron todos. Ahí comenzó la historia. Hoy son los mayores productores de uva para vino de Arizona; es decir, no sólo vinifican caldos, también surten de materia prima, pero ellos han optado por elaborar poco y con las mejores uvas de sus cosechas y de las de sus vecinos. Con Glomski produce alrededor de 5 000 cajas al año; mientras que en Caduceus sólo 1 200.

El frontman de Tool encontró en esta nueva actividad una forma de poner los pies en la tierra, cosa que la vida del rockstar no le permite.

Pero no caminó a tientas, se acercó a la Universidad de California en Davis, y solicitó asesoría: los llevó hasta el terreno donde estarían sus viñedos para que evaluaran la altura, la tierra y el clima. Y su dedicación dio frutos, porque sus vinos empezaron a darse a conocer, a venderse con éxito, incluso entre consumidores que ni se imaginaron quién los producía. Dos de sus ejemplares han recibido buenas calificaciones en la revista Wine Spectator, y otro de ellos la medalla de plata en el Jerry Mead New World Internacional Wine Competition.

Keenan lleva a la par sus dos carreras y aprovecha sus giras para probar los vinos de los lugares que la banda visita. Asegura que su entrada al mundo del vino no fue planeada, sólo se dejó llevar y descubrió que tenía cierto don: “De algún modo, es como componer música. Hay muchos niveles y matices qué descubrir”.

Sus vinos

Los viñedos que comparte Keenan con Glomski son los Arizona Stronghold. Se ubican al borde del este del valle de Sulfur Springs, cerca de Willcox Playa, en una pequeña área conocida como Kansas Settlement, a 1 300 metros sobre el nivel del mar. Los viñedos tienen 33 hectáreas. Los suelos son fangosos relativamente profundos y pedregosos. Producen vinos con uvas de sus viñedos, y también reciben fruta de otros viñedos de Arizona y California. Las parras más antiguas de estos viñedos –plantadas en 1983– pertenecen a las cepas cabernet sauvignon, merlot, riesling y sauvignon blanc, aunque también cultivan una amplia gama de variedades como petite sirah y syrah, malvasía blanca, sangiovese, pinot gris, chardonnay y viognier, entre otras.

Con Arizona Stronghold:

-Tazi 2008 (sauvignon blanc, chardonnay, riesling y malvasía)

-Nachise 2007 (syrah, grenache, petite sirah). Obtuvo la calificación de 89 en Wine Spectator

-Mangus 2007 (sangiovese, cabernet sauvignon, merlot, cabernet pfeffer y petite sirah)

-Dayden 2008 (grenache, sangiovese, zinfandel, syrah, cabernet sauvignon, mourvèdre y cabernet pfeffer)

Con Caduceus Cellars:

-Chupacabra 2006/2005

-Shinola 2006 (merlot, cabernet franc, cabernet sauvignon)

-Nagual de la Naga 2004 (cabernet, sangiovese)

-Nagual de la Naga 2005/2006 (cabernet sauvignon, franc y syrah). Recibió una puntuación de 88 en su añada 2005 en Wine Spectator

-Nagual de Judith 2007

-Nagual del Sensei 2005/2004 (cabernet, syrah con 18 meses en barrica de roble francés). 90 puntos en Wine Spectator y medalla de plata en el Jerry Mead New World Internacional Wine Competition en su añada 2005

-Primer Paso 2004 (syrah, sangiovese, Arizona malvasía blanca, merlot)

-Primer Paso 2005 (syrah con un toque de malvasía blanca y muscat)

-Sancha 2007

Arizona dreaming

Es notable la expansión de las bodegas en Estados Unidos. Ya no sólo California, Washington y Nueva York figuran en los mapas del vino en Norteamérica, sino también otros estados coquetean con éxito en esta industria, como Texas e Idaho, aunque no es una novedad de que existen muchos productores locales más pequeños distribuidos por todo el territorio, como salpicados por todo ese país. Arizona, ubicada al suroeste, sufre de condiciones climáticas dispares por su gran extensión y sus variaciones de altitud; sin embargo, aspira a ganarse un nombre y ya produce vinos aceptables: syrah, merlot, cabernet sauvignon y malvasía son las uvas que más se cosechan.

Bodegas como Javelina Leap, Alcantara Vineyards, Rancho Rosa y Echo Canyon empiezan a distribuirse fuera del estado. Sobre todo los elaborados en Sedona, en el norte, un área de gran altitud, con cambios dramáticos de temperatura y suelos volcánicos, comienzan a despuntar, aunque todavía muchos productores trabajan con uvas de California.

El documental

Ryan Page, productor y guionista alemán, y Christopher Pomerenke, cineasta estadounidense, quienes juntos produjeron los documentales Moog y The heart is a drum machine, ya anuncian el estreno de Blood into wine: The Arizona Stronghold, para marzo de 2010, donde recuperan la aventura de los socios Maynard James Keenan y Eric Glomski de cultivar vid en Arizona. Participan las actrices Milla Jovovich y Fairuza Balk.

“El modo en que hago música y el modo en que hago vino es muy similar”, dice Keenan. “Pienso que algunos de los mejores vinos del mundo son de regiones donde el vinicultor permite a la tierra expresarse. El vinicultor se aparta: trabaja con lo que tiene, permitiendo que el sol y la lluvia dirijan sus movimientos y que las uvas se conviertan en el vino que quieran ser. Es el mismo proceso que hacemos con la música. Permitimos que la música ocurra más que forzarla. Dejamos que las uvas hablen.”

Por su parte, Eric Glomski, comenta: “Arizona es mi casa y mis vinos son la expresión del lugar que llamo hogar. Hacer vinos ayuda a acercarse a la tierra. Mientras más la apreciemos, más aptos seremos para preservarla, protegerla e interactuar con ella en forma más positiva”.

Si quieres ver el tráiler del documental: haz click aquí.

Discografía elemental

Con Tool:

• Opiate (1992)
• Undertow (1993)
• Ænima (1996)
• Salival (2000)
• Lateralus (2001)
• 10.000 Days (2006)

Tema  “Stinkfist” de Tool.

Otros links:

• www.aperfectcircle.com
• www.toolband.com

Por Jennifer Chan

Más informado, exigente y con la inquietud de aprender más, el gusto mexicano está debatiéndose entre un malinchismo residual y un chauvinismo cada vez mejor cimentado por una producción nacional de calidad creciente; seducido por el placer de las tertulias caseras, el maridaje sin presiones y liberándose de antiguos estereotipos y tabúes. El consumo del vino mexicano se divide hoy entre un pequeño grupo de precursores y una nueva gran ola de adeptos, cada vez más jóvenes y curiosos. El consumidor típico mexicano se ubica en clases sociales media y alta, aunque el nivel ha bajado y continúa haciéndolo mientras aumenta el conocimiento al respecto y la oferta.

Ciudadano de su época, no está exento de la tendencia actual que en materia de vinos busca la expresión de la uva y el terroir, y glorifica la frutalidad sobre la crianza en barrica y botella.

Inmerso en la cultura actual que exige como respuesta a los tiempos vertiginosos un vino amable, fácil de beber y de disponibilidad inmediata, el consumidor en México tiene un paladar de su tiempo: pasión por los viajes –de los geográficos a los gustativos– y un placer por el vino que se ha ido metiendo en sus huesos.

A continuación, una radiografía del consumo de vino en México y su feligrés promedio.

Empieza la auscultación

¿Cuánto vino tomamos los mexicanos? Las cifras oficiales ponen el consumo en alrededor de 500 mililitros anuales per cápita, aunque un cruce realizado por la Asociación Nacional de Vitivinicultores (anv) de los bebedores potenciales y los reales arroja un resultado de alrededor de nueve litros per cápita anuales. Comparado con los 54 litros per cápita anuales de los italianos, la cifra parece modesta, pero la tendencia que esconde es ambiciosa.

“Se ha duplicado; hace seis años, nuestro consumo per cápita era de 250 ml. En producción y crecimiento ha alcanzado un nivel de crecimiento sostenido del 12% anual a lo largo de cinco años”, dice Pilar Meré, sommelier y coordinadora del Comité de Promoción de Vinos Mexicanos, de la anv. “Es algo muy atractivo tanto para los productores locales como para los importadores por un asunto demográfico, territorial y una población eminentemente joven: es un factor de oportunidad”, dice.

El aumento en el consumo contribuye a la reactivación de la producción nacional, una oferta internacional mayor y un convencimiento paulatino de la calidad del vino mexicano.

La paradoja de que la cultura del vino sea incipiente en México, a pesar de que aquí llegaron las vides con buena condición climática y de suelo antes que a cualquier otro país latinoamericano, obedece a que la producción mexicana estuvo aletargada por diferentes razones. Empezamos tarde, lo que en materia de producción nos une más al Nuevo Mundo que al Viejo. Pero esto no es necesariamente malo. Al carecer de denominaciones de origen y otras restricciones asociadas con las viejas tradiciones vinícolas, México puede explorar métodos de producción más libres e innovadores, lo que ha permitido la explotación de regiones fuera de la “franja del vino”, como Querétaro, Zacatecas y Aguascalientes.

“Lo que importa no es tanto el consumo sino el establecimiento de una cultura del vino”, continúa Meré, “éste refleja el estilo de vida y la personalidad de un pueblo y, en nuestro caso, el panorama es promisorio totalmente”.

¿Dónde tomamos vino?

Así como el consumidor de vino en México ha cambiado, también lo han hecho los lugares donde se consume. Sea por seguridad o por economía, lo de hoy es beber vino en casa.

“Desde el punto de vista económico, cuando tienes el conocimiento del vino y lo que cuesta, es más obvio el aumento que le hacen en los restaurantes y prefieres tener una reunión más cordial e íntima en casa”, explica Meré, citando estudios que muestran que una tertulia con vino es un affaire de casi cuatro horas, razón por la cual el punto obvio de reunión son los hogares.

Esto dice algo del consumidor: desde que conoce más de vino, lo toma para sí mismo y no para ser visto –se ve algo de pérdida del esnobismo asociado a la enofilia–; asimismo, prefiere un ambiente más cordial y cálido para degustarlo.

Lo anterior ha resaltado la tendencia conocida como supermercadismo, es decir, la compra del vino en los supermercados a la que se ciñe más de la mitad de los consumidores. Cadenas como Costco responden a esta tendencia con mejores condiciones de guarda: se ven más botellas horizontales y se aprecia mayor información acerca de los caldos. El hecho de que muchas de estas corporaciones se hayan convertido en importadores ha constituido un beneficio para el consumidor –crece el abanico de oferta, bajan los precios–, pero al mismo tiempo se ha convertido en una competencia cruel con los productores locales, pues las grandes cadenas favorecen la presencia de sus propios productos y pueden abaratarlos sin consideración, mientras que un productor más pequeño tiene un límite.

Sin embargo, muchos productores se rehúsan a enviar sus caldos prémium a un sitio donde no se aseguran las condiciones de guarda –luz, humedad, manejo de la botella–. Por esta razón, el consumidor más informado, en busca de mayor calidad y con intenciones de gastar un poco más, seguirá acudiendo a las tiendas especializadas a buscarlos; sobre todo cuando la intención es regalarlo.

El paladar mexicano por el mundo

Lejos están los días de la galofilia mexicana en materia de vinos. “Antes, el país era Francia”, explica Luis Cárdenas Barona, presidente de la Asociación Mexicana de Sommeliers, “hoy el mercado ha cambiado”.

En nuestro país el vino que más se consume es el mexicano, pero a pesar de ser el país líder, sólo representa el 30% del consumo nacional. En países como Francia o Chile consumen casi únicamente sus propios vinos. Nosotros, en cambio, consumimos un 70% de vinos importados, siendo los más populares Chile y España. Las razones son variadas y abarcan desde la historia y la economía hasta, bueno, una cuestión lingüística.

“En el caso de los chilenos se trata de una cuestión de disponibilidad y precio”, afirma Meré, quien explica con aranceles y subsidios la casi onírica relación calidad-precio del vino chileno, situación que lo hace popular en nuestro país. En el caso de España, revela que no sólo está la innegable unión histórica con México, sino que en muchos casos la elección obedece menos al corazón que a la lengua. “En focus groups hemos descubierto que mucha gente pide vinos españoles simplemente porque sus nombres son más fáciles de pronunciar.”

El país que avanza a paso veloz para situarse en el gusto mexicano es Argentina, que aunque ocupa un digno cuarto lugar en la lista de preferencias de vinos importados, tuvo el año pasado un avasallador aumento del 30% en volumen de consumo con respecto al año anterior. La razón puede ser que ciertas bodegas boutique de otros países han perdido posición debido a la crisis económica y Argentina ofrece vinos boutique a precios accesibles.

La sommelier y directora de la enoteca Tierra de Vinos, Sandra Fernández, explica que quienes han salido un poco de la jugada son Francia –las regiones de Borgoña y Burdeos– e Italia con su propuesta de vinos caros y tradicionales. El país de la bota, sin embargo, está intentando volver por sus fueros con vinos más modernos y accesibles. El gran perdedor ha sido Australia, quien por temas arancelarios se ha visto arrebatado de un muy merecido lugar ganado a partir de una gran propuesta vinícola. De 2007 a 2008, el consumo de vino australiano en México disminuyó en un 10%, según el iwsr (International Wine and Spirit Record). En el caso de Nueva Zelanda, la gran calidad de sus vinos no ha sido suficiente para colocarse en tierras mexicanas, debido a los altos precios de sus productos.

México ¿para los mexicanos?

No se puede negar que el enófilo mexicano es cosmopolita de paladar. Por falta de capacidad de producción nacional, curiosidad, economía, falta de apoyo gubernamental, miedo a lo nuevo o mero malinchismo, aún estamos lejos de surtir la totalidad de nuestra demanda de vino con producto nacional.

Dicho esto, lo primero que debemos entender es que si todos los mexicanos se decidieran a beber únicamente vino nacional, no podría satisfacerse la demanda. México es un pequeño productor, donde se pelea día a día por apoyos del gobierno tanto en materia del campo como fiscal, que no llegan, según Meré, porque en nuestro país el vino se considera un elemento poco importante aún en la cultura. Al no ser la nuestra una industria subsidiada, como en la Unión Europea o hasta Australia, se limita la producción.

Además, no podemos negar la histórica debilidad por lo extranjero como cruz de nuestra parroquia, pues aunque los vinos mexicanos siguen siendo promovidos a nivel nacional y ganando premios a nivel internacional, la respuesta no ha sido la que se esperaba y el malinchismo sigue estando arraigado en ciertos sectores, como confirma Juan Pablo Núñez, director de bodegas Santo Tomás y presidente de la Asociación Nacional de Vitivinicultores. “Muchos consumidores prefieren tomar un vino extranjero de ínfima calidad, pero cuyo precio supera los 200 pesos, a un mexicano que no supere los 100 pesos”, dice, “según su manera de pensar, es inadmisible que por menos de 100 pesos se pueda adquirir un buen vino y menos si es mexicano”.

Otro factor que recientemente ha afectado el consumo del vino mexicano es la crisis económica, pues si bien los productores se han solidarizado manteniendo los precios de sus caldos, éstos continúan en muchos casos siendo más altos que los de otros países.

Sandra Fernández, de Tierra de Vinos, dice también que aunque el gusto por el vino mexicano se ha generado en situaciones como la actual, las personas que beben vino lo comparan y tal vez eligen otros países “no sólo por el precio, sino por un tema psicológico: en tiempos de crisis acudir a un país con una cultura de vino más establecida da seguridad”.

Con todo, para expertos como Meré, la lucha continúa y el progreso, aunque lento, se está dando. Apostando por catas y recomendaciones de boca en boca, el trabajo de los promotores del vino mexicano es titánico, pero contundente.

El consumidor a través de los rayos X

Tratar de poner a todos los consumidores mexicanos de vino en una canasta es labor tan fútil como imposible. Con todo, ciertas generalidades nos reflejan en las copas.

Han bajado tanto la edad promedio como el nivel socioeconómico de los consumidores (de ser privilegio de las clases alta y media-alta, ha permeado hasta llegar a la media-media), gracias a la apertura del abanico de precios y el fácil acceso a más vino, más accesible que antes. También han cambiado los mercados meta de los productores. Otrora placer destinado a hombres mayores de 35 años, hoy el gusto por el vino encuentra terreno fértil en dos grandes segmentos de mercado: los jóvenes a partir de los 20 años y las mujeres, sobre todo las ejecutivas.

Cada vez más… y mejor educados

El 24% de los mexicanos que beben vino de mesa han asistido a un curso o cata de vinos, según datos de la Profeco. ¿Sed de conocimiento? Tal vez, pero también de estatus. El vino se ha constituido en un asunto de protocolo. Para la gente joven en el mercado laboral, con estudios en curso, el saber de vino se ha convertido en una regla no escrita para desenvolverse entre sus redes sociales.

Y con la educación, el poder. Se ve una apertura del público a la asesoría. Atrás han quedado los días en que, por pena, el comensal se “casaba” con una etiqueta, uva o país. El consumidor de hoy habla de vino y acepta sugerencias y recomendaciones con el fin de aprender más.

Según Juan Pablo Núñez, el consumidor mexicano de vinos entre los 25 y los 45 años se deja asesorar más y se preocupa por informarse. Por su juventud, divino tesoro, está dispuesto a arriesgarse más y consumir nuevas opciones de vino. El experto anticipa que sin duda en los próximos diez años, los consumidores que hoy son estudiantes tendrán una capacitación y una educación superior a la que hoy se tiene en materia de vinos, por lo que sus hábitos de consumo se incrementarán exigiendo productos de mayor calidad, tal como ocurrió en España, donde la producción de vinos disminuyó pero se incrementó el consumo de vinos de calidad.

Los hábitos tras las copas

La baja en la edad promedio del consumidor, la accesibilidad de los vinos y la instauración del vino como protocolo laboral y social ha logrado que los hábitos del consumidor se modifiquen.

Los vinos “de utilería”, con que se brindaba tímidamente en bodas y cenas para después atacar los destilados, han hecho mutis para dar paso al vino como protagonista de rigor en eventos sociales. Más aún, se ha desmitificado el vino como prerrogativa de las ocasiones especiales y cada vez más mexicanos lo consumen con la comida cotidiana, sin gran pompa ni circunstancia. Incluso con la comida mexicana. Con esto se han derrumbado paradigmas de maridaje (adiós al “maridar es complicado”, “las reglas son inamovibles: tinto con carnes, blanco con pescado”, “la comida mexicana no va con vino”), de género (“las mujeres no beben vino”) y de horarios. “Hoy la mayoría de los ejecutivos que salen a comer solos beben una copa con sus alimentos al mediodía”, afirma Luis Cárdenas Barona.

Tinto, que te quiero tinto

En materia de colores, la evolución en México está teñida de carmesí. Nuestro país ha observado un fuerte cambio en la tendencia del consumo de vino tinto frente al consumo de vino blanco.

“Diez años atrás, el consumo de vino blanco era del 65% del total de vino de mesa consumido, y actualmente es inferior al 35%”, explica Laura Tovey, analista del iwsr para Latinoamérica, “el cambio puede estar ligado a que los consumidores están aprendiendo continuamente acerca de los vinos: a medida que conocen más de vinos, prefieren los tintos”. La cifra del iwsr parece conservadora. Según el estudio realizado a finales de 2008 por la Profeco, casi el 90% de los bebedores mexicanos brindan por los tintos.

Según Sandra Fernández, esto puede deberse a dos factores principales. El primero, que como el paladar se educa con vinos sencillos y más dulces, el vino blanco apelaba a los principiantes que hoy son más conocedores. Asimismo, con el antiguo estigma de que las mujeres no bebían tinto, éstas se decantaban por el vino blanco. Por otro lado, la razón más pedestre es que antes llegaban a México más vinos blancos. ¿Quién puede olvidar los dulcísimos Riesling alemanes que antes constituían la principal oferta de los supermercados? Mas no hay que recordarlos con menosprecio.

Según Juan Pablo Núñez, fueron las características organolépticas –en las que el sabor dulce predomina– de estos vinos blancos (procedentes casi todos de Alemania y de una calidad modesta), las que inundaron el mercado mexicano hace algunos años, las cuales lograron que el consumidor mexicano se animara a invertir en una botella de vino por debajo de los 50 pesos. “En otras palabras, fueron vinos de transición hacia productos de una calidad superior”, explica, “es por ello que actualmente el consumidor mexicano prefiere un vino tinto sobre los blancos”.

De la vid a la copa: las cepas en México

Las llamadas cepas “nobles”, españolas, francesas y alemanas fueron las primeras en llegar a México.

“La cabernet sauvignon y la chardonnay, ambas francesas, fueron de las primeras en el país y se siguen consumiendo”, dice Luis Cárdenas Barona. Lo mismo muestra el estudio de la Profeco, con la cabernet sauvignon liderando el ranking con más del 40% de preferencia.

Sin embargo, los jóvenes buscan variedades menos complicadas y menos estructuradas, por lo que optan por variedades más fáciles de beber.

“La tendencia es a tomar vinos más sencillos, monovarietales y económicos”, confirma Cárdenas, “pero la gente que ya lleva más tiempo bebiendo vino busca la experiencia de blends, nuevas uvas y nuevas casas, sin perder el respeto por los clásicos”.

El restaurante contraataca: la respuesta de los centros de consumo

Ante la creciente demanda de un público consumidor de vino cada vez más informado, los centros de consumo han respondido con cartas de vinos cada vez más informativas y variadas.

El copeo, que antes ofertaba los peores vinos de la casa, muchas veces por debajo de las condiciones aceptables, es hoy un must como estrategia de ventas y para satisfacer la demanda de un público más aventurero y abierto.

El Wine Keeper –sistema dispensador y preservador de vino a partir de tecnología que utiliza nitrógeno– es un instrumento de rigor hasta en los establecimientos pequeños, porque asegura la temperatura y conservación del vino.

Otra novedad es que en muchos lugares se ha establecido el mismo protocolo –muestra de la botella, cata del caldo por el comensal– en el vino por copeo, dejando de lado la antigua visión de que el que pedía vino por copeo estaba dispuesto a conformarse con menor calidad.

Por todo esto, el papel del sommelier se ha revolucionado, modificando asimismo la cultura del vino. Primero, cada vez hay más sommeliers. La Asociación Mexicana de Sommeliers tiene 90 socios y ha impartido cursos a más de 1 200 alumnos… y la demanda de capacitación va en aumento. Pero no sólo han aumentado en número.

“Antes el sommelier estaba encasillado en la parte de vinos y había en pocos restaurantes de grandes hoteles”, recuerda Luis Cárdenas Barona, “hoy por hoy está en muchos restaurantes y hasta en pequeños establecimientos se encuentran personas suficientemente capacitadas para asesorar”.

Aunado a esta ubicuidad, las estrategias para llegar al comensal se han diversificado.

“El sommelier de hace quince años era todo un personaje; el vino se posicionaba como caro, elegante, snob, para un rango de cierta edad”, dice Meré, “ahora la gente que asesora es más joven, casual y cordial, lo que hace el ambiente más amigable, como debe ser”.

¿Crisis en el gusto?

La crisis se ha reflejado en el gusto de los consumidores más allá del precio promedio por botella que pueden pagar o los lugares donde deciden consumir el vino.

Los centros promotores de la cultura del vino, como la enoteca Tierra de Vinos, han visto descender la cantidad de asistentes a cursos y catas desde abril del año pasado. Sin embargo, como todo, la crisis tiene un aspecto positivo.

Luis Alberto Cetto, presidente de la Asociación Nacional de Vitivinicultores y director general de L.A. Cetto, aseguró al diario Reforma al inicio del año que el mayor reto sería la creatividad, no sólo en los vinos sino en la forma en que se presentan ante el consumidor, siendo tiempo de estrechar nuevos lazos y fortalecer los existentes. Declaró que difícilmente veía un sustituto natural o directo del vino, si se tomaba en cuenta la complementariedad que éste hace con los alimentos.

Para Pilar Meré, la relación del vino con la salud en estos tiempos de culto al cuerpo y al bienestar es un factor adicional para asegurar que el vino se mantendrá en el carrito de compra de los consumidores. Asimismo, plantea que la crisis puede ser una gran oportunidad para el enófilo a fin de abrirse a nuevos horizontes.

“Se ha demostrado que cuando hay crisis, el consumidor es menos leal a las marcas y sustituye”, explica, “en materia de vinos esto se traduce en que no está casado con ciertos vinos, sino que tiene una amplitud e inicia un encuentro con las grandes posibilidades del vino”.

¿Más y mejor?

Se consideran vinos finos a aquellos con un precio superior a los 20 dólares en los supermercados de cadena.

Según el iwsr, la línea de vinos finos en México en los últimos cinco años, aunque tiene una baja participación en el mercado, se ha ido incrementando, pasando del 1% al 3%. Esto puede interpretarse como consecuencia de que las personas han adquirido más conocimiento acerca de los vinos y están decidiendo invertir en vinos de más alta calidad.

Aunque expertos del país concuerdan en que hasta el año pasado se observaba esta tendencia, afirman que la crisis ha disminuido el gasto promedio de las personas en vino por el momento.

* Sondeo realizado por la Dirección General de Estudios sobre Consumo de la Profeco, entre el 28 de octubre y el 25 de noviembre de 2008. El sondeo se realizó en línea, con un total de 317 respuestas de 29 estados de la república mexicana.

¿Vas al supermercado?

Según Mintel International Group, empresa que estudia los comportamientos de consumo, las ventas en México de licor, vino y cerveza para consumir en casa aumentarían este año 4.8%, a 79 000 millones de dólares.

Los estudios de la anv muestran que en los supermercados, de lunes a jueves, quien compra el vino es el ama de casa como parte de la despensa, casi siempre eligiendo dentro del rango de los vinos económicos. Los viernes y sábados (a veces los domingos), el vino lo compra el hombre, casi siempre para una reunión, y gasta un poco más.

Las cifras de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) indican que el 56.5% de los mexicanos que compran vinos de mesa lo hace en supermercados y el 19.2% en vinaterías. También descubren que el mexicano que bebe vino de mesa compra tres botellas al mes y gasta en total un promedio de 491 pesos en ellas. Así, se entiende que la oferta de los supermercados apele a este consumidor.

¿Quién y cuándo?

El 31.2% de los bebedores de vino de mesa encuestados por la Profeco, en diciembre de 2008, afirma consumirlo en ocasiones especiales, mientras que el 38.5% de los encuestados declara que también lo toma como acompañamiento de la comida cotidiana.

Según un reporte de Alimentaria México, de 2008, el 46% de los consumidores de vino en México son mujeres.

Cuestión de colores

El 88.6% de los mexicanos que beben vino (siendo mujeres el 31.2% de esta cifra) prefieren el tinto.

El blanco se sitúa con una preferencia del 4.1% debajo incluso del espumoso, que obtuvo una aceptación del 5.4%.

(Fuente: Profeco)

Las top

Las uvas tintas más bebidas en México son la cabernet sauvignon y la tempranillo.

Destacan también merlot, shiraz y carménère, en cuanto a tintas, y viognier y sauvignon blanc en cuanto a blancas.

De entre las uvas más robustas, la variedad malbec va ganando adeptos a pasos agigantados.

En México no hay aún una uva emblemática, pero los esfuerzos de ciertas casas con cepas particulares son dignos de mención, y han logrado incorporarlas al gusto mexicano. Es el caso de L. A. Cetto con las variedades nebbiolo, syrah y sangiovese; Casa Madero con shiraz y próximamente con carménère, y Santo Tomás con barbera y tempranillo.

En Guadalajara, los restaurantes con mayor y más sólida tradición vinícola de la ciudad reportan que las cepas tradicionales –cabernet sauvignon, merlot y chardonnay, entre otras– han cedido terreno a la aventura de la bonarda, pinot noir y cabernet franc, entre las novedades.

(Fuentes: Luis Cárdenas Barona, Juan Pablo Núñez, Pilar Meré y Suplemento Buena Mesa, de Grupo Reforma. Abril de 2009)

Los olvidados

Tanto los vinos italianos como los alemanes se han visto relegados del gusto mexicano, porque al inicio de la relación de México con el vino, los que llegaban aquí eran de mala calidad y crearon estereotipos negativos. Italia empieza apenas a recuperar este terreno perdido.

Estados Unidos inició con vinos caros en México a pesar de los aranceles muy bajos debidos al Tratado de Libre Comercio. Hoy, con un reciente aumento arancelario de entre el 10% y el 45% –represalia ante la prohibición del paso de camiones mexicanos a Estados Unidos–, se estima que seguirán en el cajón de los poco degustados. De cualquier forma, antes del aumento de arancel tenían una preferencia del 0.3% en el gusto mexicano.

Independientemente del país de su procedencia, el vino rosado continúa siendo el gran ignorado por el paladar mexicano. Sólo 1.6% de los consumidores del país lo prefieren.

Vieja escuela vs. nueva escuela

Aunque los jóvenes (menos de 30 años) están dando el empuje a la cultura del vino en México como nuevo mercado meta, el consumo fuerte (y con ello la derrama económica) sigue a cargo de las categorías de 35 años en adelante.

Entre las generaciones más viejas de consumidores de vino continúa el tabú de copeo = vino malo, que era tan verdadero en años anteriores. “Las personas mayores tienen este tabú y prefieren tomar un coctel o destilado en lugar de un vino por copeo”, dice Fernández.

El segmento de la población comprendido entre los 25 y los 45 años, es el que más se ha preocupado por informarse sobre diferentes aspectos del vino (regiones, cata, tipos de uva, nuevos productos, maridaje, etcétera). Por otra parte, la mayoría del sector comprendido entre los 45 y 65 años tiene hábitos de consumo muy arraigados y prefiere no arriesgarse invirtiendo en la compra de nuevos productos.

El de los jóvenes es un gran mercado potencial, aunque sigue inclinándose mucho a los destilados y la coctelería. El aumento en vinos dirigidos a ellos, más frutales, económicos y con graduación alcohólica más baja, es un cambio positivo. Como ejemplos podemos citar las etiquetas Monte Viña (Casa Madero), Sierra Blanca (L. A. Cetto) –el único con taparrosca–, ST (Santo Tomás) y Calixa (Monte Xanic).

Por Álvaro Gamboa

El sueño de Rolando Herrera

Cuando el sol pega de lleno en el Valle de Napa, California, el calor puede resultar insoportable. Así que fue un alivio entrar al almacén con aire acondicionado de Rolando Herrera, originario de un pequeño poblado llamado El Llano, Michoacán.

Curiosamente no me encuentro rodeado de viñedos, como quizá se puedan imaginar todos aquellos que conozcan esta región californiana, cuna del vino en Estados Unidos. Más bien estoy en un parque industrial. Y es justamente aquí donde Rolando decidió establecer su bodega a partir de 2006.

Rolando es un tipo sencillo –de apenas 42 años– que llegó por primera vez a Estados Unidos en 1975, junto con toda su familia, en busca de un futuro mejor, como tantos otros migrantes. Al verlo, pocos dirían que se trata de un exitoso mexicano. Uno de los pocos que ha triunfado en el cada vez más exigente mundo del vino estadounidense.

Como se recuerda, en 1976 el inglés Steven Spurrier tuvo la idea de organizar una cata a ciegas en París entre los mejores vinos franceses y los vinos estadounidenses que en ese tiempo comenzaban a llamar fuertemente la atención de ciertos críticos, aunque la gran mayoría no daba un quinto por ellos. La sorpresa fue que los dos vinos vencedores resultaron ser nada menos que de Napa Valley. ¡Los vinos de Estados Unidos habían ganado de visitantes!

Traigo a cuento esta historia porque el primer trabajo relacionado con el vino de Rolando Herrera fue cuando apenas tenía 17 años y lo invitaron a trabajar en Stag’s Leap Wine Cellars, bodega productora del cabernet sauvignon que ganó esta célebre cata a ciegas, la cual pasó a la historia conocida simplemente como El Tasting o La Cata de París.

Pero las cosas no fueron tan sencillas como parecen para Rolando. El trabajo que le ofrecieron en un primer momento fue en la bodega, pero no precisamente haciendo vino. Lo contrataron como albañil para construir un muro que dividía los viñedos de la residencia de su propietario, Warren Winiarski, un estadounidenses de origen polaco que desde que llegó a California le hizo honor a su apellido (Winiarski, en polaco, significa “hijo del hacedor de vino”).

La curiosidad de Rolando por ver lo que sucedía dentro de la bodega –mientras él ponía ladrillo sobre ladrillo– llamó la atención de Winiarski. Y he aquí que ocurrió algo que cambiaría por completo el rumbo de su vida: el bodeguero lo llamó para ofrecerle un trabajo relacionado con la producción de vino. Rolando no dudó en aceptar la oferta. Todo esto con la condición de que Rolando no abandonara sus estudios de la escuela (High School o preparatoria).

Y aunque inició en la pizca de uva –el trabajo más pesado de la cadena de producción del vino–, su entusiasmo y dedicación lo llevaron rápido a ir ascendiendo de nivel. Una década le bastó para subir la escalera completa y ser nombrado winemaker.

Diez años trabajó junto a Winiarski, siete de ellos fungiendo como cellar master, ¡pero esto fue sólo el comienzo! De ahí se movió a trabajar como asistente del winemaker de la bodega Chateau Potelle –ubicada también en Napa Valley–, donde aprendió técnicas naturales francesas de vinificación y fermentación.

Rolando es de los que quieren tener el control total de todo lo que hacen. Y fue en otra bodega de Napa, Vine Cliff –de los magnates Sweeney, elaboradores de unos intensos chardonnay y cabernet sauvignon muy apreciados–, donde tuvo esa oportunidad por primera vez: control sobre viñas, fermentación, barricas, añejamiento y embotellado.

Después se fue a trabajar con Paul Hobbs, el pionero entrepreneur americano del vino, con énfasis en viñedos específicos (single vineyard) no sólo en California sino también en Argentina. Su trabajo en Paul Hobbs Consulting fue particularmente enriquecedor, ya que se desempeñó como director general del área de producción, donde tuvo la oportunidad de crear varios programas de vinos boutique.

Durante esa época Rolando no perdió el tiempo y se dio a la tarea de iniciar su propio proyecto, al cual llamó “Mi Sueño Winery”. Inició como un pequeño proyecto de 200 cajas de chardonnay y evolucionó hasta lo que es ahora: una bodega que crece año con año y no se da abasto para satisfacer la demanda, con un promedio actual de producción entre 5,000 y 5,500 cajas que en su gran mayoría permanecen en Estados Unidos.

Si ustedes creen que dirigir una bodega es mucho trabajo, pues están en lo correcto. Pero no para Rolando, pues además de hacer vino para su propia vinícola, asesora a otras bodegas, como Robledo Family Winery –bodega mexico-estadounidense–, Longfellow y Baldacci, esta última vecina de las bodegas que lo iniciaron. Así, puede decirse que Rolando es un conocedor de la fruta de esta Área de Viticultura Americana (ava).

En 2005 fundó, junto con su hermano Ricardo, la compañía agrícola Herrera Vineyard Management, encargada del cuidado de viñedos.

¡Con todo esto no me puedo imaginar cuándo duerme! Y es que además Rolando es un padre dedicado a sus seis hijos.

Después de dar un breve tour por las instalaciones –guiado por Tom Bracamontes, el director de ventas y marketing de la bodega–, Rolando me invitó a probar sus vinos. Pasamos al salón privado donde él conduce catas con amigos. Podrá sonar muy misterioso y elegante, pero se trató de un tapanco con una pequeña sala y una mesa. Las paredes estaban cubiertas por anaqueles y repletas de vinos estadounidenses y también franceses.

Probamos cuatro vinos, todos de la añada 2006. Primero sirvió su chardonnay de la región de Carneros (Napa Valley), que me pareció muy bien balanceado y con la barrica francesa bien integrada. Después probamos su pinot noir de Russian River Valley –en Sonoma, California–, el cual mostró el perfil clásico de la región: frutas negras como zarzamora y mora azul, y elegantes notas de tierra y bosque. Suave al paladar y buena acidez.

Del tercer vino que probamos, Rolando dijo estar muy orgulloso. Se trató de un blend de cepas un poco inusual: cabernet sauvignon y syrah. Le tomó mucho tiempo decidir si combinaba las uvas o no, ya que por sí solas no mostraban la calidad que él buscaba. Pero al probarlas juntas se sorprendió de la manera en que se complementaban y así fue como creó este vino con el cual rinde homenaje a su pueblo natal: El Llano, nombre del vino, que es el de mayor producción y demanda. En opinión de Rolando, la birria le acompaña muy bien.

El último vino que probamos fue su cabernet sauvignon de Napa Valley. Un vino potente, con alta expresión aromática y una estructura firme, que expresa perfectamente su lugar de procedencia. Cuando le pregunté sobre la barrica –de origen francés–, me contestó: “Tenemos un productor con el cual estamos trabajando en conjunto y produce un tipo de barrica exclusiva para nosotros. El tipo de madera, el tostado y el tiempo de secado son exclusivos de la marca Rolando Herrera Selección Artesanal”.

Como se hacía tarde para la hora del lunch, Rolando me invitó a comer al restaurante Uva Trattoria, uno de sus lugares favoritos en el centro de Napa.

Mientras disfrutaba de la comida, no podía creer la sencillez de este exitoso mexicano, que al paso de unas horas ya me consideraba su amigo.

www.misueñowinery.com

Los Ceja . El espíritu emprendedor  de una familia

La historia de Ceja Vineyards es testimonio de la dedicación y el sacrificio no de una persona, sino de dos familias provenientes de tierras mexicanas: los Ceja y los Morán.

Me encuentro con Amelia Ceja, presidenta de la bodega, en una plácida terraza con vista a sus viñedos de Carneros, el ava más al sur de Napa Valley. Si a alguien le llama la atención encontrar una mujer en este puesto, déjenme decirles que Amelia (originaria de un pueblito llamado Las Flores, en los Altos de Jalisco) es la primera mexicana que alcanza la presidencia de una empresa vinícola en Estados Unidos.

Le doy un sorbo a mi copa de vino. Es un chardonnay 2007 que Amelia gentilmente me ha ofrecido. Un vino excelente para una tarde soleada en una de las regiones más importantes para la cosecha de chardonnay y también de pinot noir de California.

Me puedo dar cuenta que en Ceja Vineyards todos aportan su oficio, tiempo y dedicación para que la empresa tenga el éxito que ha logrado desde hace unos cinco años. Sin embargo, para que un equipo trabaje bien en conjunto, debe de contar con alguien que lo dirija adecuadamente. Esta persona es sin duda Amelia: embajadora, imagen y presidenta de la bodega.

Tres generaciones han trabajado aquí. La historia comienza cuando Felipe Morán, el padre de Amelia, y Pablo Ceja –su suegro, del cual tomaría el apellido– vinieron a Estados Unidos para trabajar en el programa de braceros de los años cincuenta. Fue ahí donde ambos se conocieron y forjaron una amistad duradera. En 1967, después de estar viajando entre México y Estados Unidos, ambos deciden quedarse de manera definitiva en Napa Valley, con sus respectivas familias.

Las familias Morán y Ceja se hicieron muy cercanas y fue así como Amelia conoció a Pedro, cuando apenas tenía doce años, aunque sus vidas correrían por caminos distintos durante algún tiempo.

Y es que curiosamente Amelia tuvo la oportunidad de regresar a México a estudiar la secundaria. Durante todo ese tiempo, principios de los años setenta, viajó mucho por nuestro país y eso le sirvió para apreciar la diversidad de culturas que aquí tenemos.

Amelia retornó a Napa, sólo por un tiempo, pues decidió aplicar a la Universidad de California, en San Diego, para estudiar historia y literatura. Al terminar sus estudios regresó a trabajar en la bodega Rutherford Hill, donde aprendió todos los aspectos del negocio de una bodega, desde el trabajo de campo hasta la administración de una vinícola.

En 1980, después de un par de años de noviazgo, Amelia y Pedro se casaron y con la ayuda de sus padres y la venta de algunas acciones de sus empresas. En 1983 compraron su primer terreno para cultivos: cerca de ocho hectáreas en el área de Carneros, que al momento de la adquisición estaba plantado con ciruelos en una parte, y la otra, era utilizada en buena medida para ganadería.

Justo ese año sucedió algo que, llamémoslo destino o simplemente suerte, cambió el rumbo de sus vidas, pues fue cuando se estableció el Área de Viticultura Americana de Carneros –una especie de denominación de origen que se usa en todo el terriotorio de Estados Unidos–. De la noche a la mañana, los terrenos que el matriomonio Ceja había adquirido, aumentaron su valor y se convirtieron en una de las zonas más codiciadas por los viticultores de California.

Para 1986 Pedro Ceja y su hermano Armando ya habían hecho la primera plantación de viñedos en los terrenos adquiridos en Carneros. Tanto los estudios de Pedro en ingeniería como los de Armando en enología y viticultura favorecieron este proyecto.

Por su parte, la madre de ambos trabajaba en ese momento en unos viveros de la región, donde adquirieron sus primeras vides de pinot noir, una uva que con el tiempo se ha convertido en emblemática del área de Carneros. Tres años más tarde, en 1989, comenzaron con la plantación de chardonnay.

Al principio los Ceja eran sólo productores de uva. Sin embargo, al cabo de unos tres años, comenzaron a hacer vino ellos mismos, apoyándose en los conocimientos de Armando.

A mediados de la década de los noventa se diversificaron y adquirieron nuevos viñedos fuera de Carneros, en Sonoma Coast (otra ava muy importante). Compraron unas 30 hectáreas y, así, poco a poco lograron el control total de su producción, con la filosofía de hacer el vino desde el viñedo y cuidarlo hasta la botella.

En 1999 fundaron Ceja Vineyards y Amelia Ceja fue nombrada presidenta de la empresa.

Según ella misma me cuenta, los vinos de la primera cosecha salieron a la venta un par de años después, en septiembre de 2001, el mes fatídico de los atentados terroristas en Nueva York, lo cual, traducido en términos económicos y de confianza en el consumidor, significó dificultades extras.

En la actualidad Ceja Vineyards tiene una producción de 10,000 cajas, 50.5 hectáreas de viñedos propios, más diez hectáreas bajo contrato. Pero el proyecto que más les emociona en estos momentos es el de construir su nueva bodega, diseñada por Pedro, la cual se edificará en medio de sus viñedos de la región de Carneros, donde me encuentro ahora con Amelia.

Hace rato que hemos probado su merlot 2006, un vino afrutado y suave, diferente a los estilos clásicos de merlot que se producen en este valle.

La nueva bodega Ceja Vineyards –que estrenará producción para 2011– será, según afirma Amelia, ecológica, con paneles de energía solar y uso de materiales reciclables. Su estilo arquitectónico asemejará el de las primeras misiones que se establecieron en California.

Por cierto que un requisito para trabajar en esta empresa es hablar al menos dos idiomas, lo cual refleja la visión internacional de esta compañía y, en particular, de Amelia, su presidenta, una mujer mexicana que no tuvo miedo de triunfar en un país como Estados Unidos.

Ceja Vineyards es, además, una empresa comprometida con la comunidad. Ejemplo de esto es su participación en el Napa Valley Auction, la subasta de beneficencia más grande de Napa Valley, cuyos fondos recaudados apoyan a hospitales, centros de salud para inmigrantes y soporte a escuelas.

Amelia se dice buena cocinera. Ha sido invitada a colaborar en clases en la prestigiada Culinary Institute of America (cia) de St. Helena, California, y continuamente cocina para eventos sociales relacionados con su club de vinos.

Amelia y Pedro tienen tres hijos, universitarios todos ellos, los cuales aportan sus conocimientos en marketing, cine y artes digitales para hacer más eficiente y atractiva la empresa, algo tangible para cualquiera que visite el sitio de Internet de la bodega.

La familia Ceja no ha perdido su nexo con el campo y mantiene muchos de sus valores mexicanos –como la unidad familiar y el gusto por la comida tradicional–, pero adoptando el espíritu emprendedor de la cultura estadounidense.

www.cejavineyards.com

Salvador Rentería.  La atención al viñedo

La primera vez que conversé con Salvador no fue en Napa Valley –donde tiene sus viñedos–, sino en la terraza del Guadalajara Country Club. Cada año Salvador visita Jalisco, su estado natal, entre otras cosas para participar en el Torneo de Seniors de Golf que organiza el exclusivo club tapatío, donde inició su carrera la campeona Lorena Ochoa. Salvador es un buen jugador, con un handicap menor a diez y una precisión en sus tiros que le han ganado el apodo de “Radar”.

El segundo día del torneo, al terminar su ronda, nos sentamos en la terraza a tomar una cerveza y platicar un poco sobre su vida. Hablábamos de sus inicios como viticultor en California, y de cómo se le fueron presentando, una tras otra, las oportunidades en su vida, las cuales siempre tuvo el tino de aprovechar.

— ¿Qué tal jugaste hoy?—, le pregunté.

— Más o menos, pero me divertí—, fue su respuesta.

Me pareció a simple vista que aquel hombre de casi 70 años, vestido con pantalón de vestir y camisa tipo polo, es una de esas personas que saben disfrutar de la vida y que tal vez lo han tenido todo desde que nacieron. Nada más lejos de la verdad.

Nativo de Ciudad Guzmán, Salvador Rentería –o “Sal”, como le llaman sus amigos– fue durante su juventud un simple peluquero, contento con la vida y sin mayores ambiciones. Hasta que su hermano mayor lo convenció de que lo mejor para su futuro era irse a trabajar al valle californiano de Napa en la cosecha. Tenía 23 años. Tres meses después decidió regresar a México como si nada. Su primera experiencia en territorio gringo no fue especialmente de su agrado.

Al poco tiempo regresó a Estados Unidos, pero esta vez a Chicago. En esa ocasión Salvador se encontró con un trabajo más ad hoc para su formación de aquellos tiempos: cortando el pelo en una barbería. Sin embargo, su ingreso principal lo obtenía en las mesas de billar. ¡Nadie le ganaba! Pero los duros inviernos de la “Ciudad de los Vientos” lo hicieron regresar nuevamente a su tierra.

La tercera fue la vencida para “Sal”. Al cabo de sólo unos meses, en 1963, decidió probar suerte de nuevo en el vecino país. Esta vez su destino fue Rutherford, California, una de las pequeñas poblaciones dentro del Valle de Napa. No bien había desempacado cuando, el mismo día de su llegada, conoció a la que hasta la fecha sigue siendo su amada esposa.

Hasta ese momento, Salvador sabía que tenía talento para las labores manuales. Era diestro con la tijera y también con el taco de billar. Sin embargo, estaba por descubrir la que se convirtió en su gran área de oportunidad: el campo y la viticultura.

Ese mismo año trabajó como parte de las brigadas en la región de Calistoga, muy al norte del valle, en la bodega Sterling Vineyards. Casi de inmediato, los directivos de la bodega se dieron cuenta de sus dotes de líder y de su manejo del inglés, así que fue promovido a jefe de personal de los viñedos.

En Sterling pasó diez años. Éstos fueron los cimientos de una historia de éxito y superación. Aquí aprendió todo sobre el cuidado de las plantas, sistemas de plantación y desarrollo de nuevos viñedos. Lo que Salvador aportaba a la bodega iba mucho más allá del viñedo, algo que fue muy valorado por sus jefes. Su relación personal con sus paisanos era tan estrecha que a varios de ellos los sacó de apuros en más de una ocasión, sobre todo en cuestiones extra laborales.

En 1987 renunció y comenzó a trabajar por su cuenta. Pero su reputación como buen viticultor era tan extendida en el Valle, que pronto lo buscaron para que cuidara otros viñedos además de los suyos; por ejemplo, los de prestigiadas bodegas como Screaming Eagle, Dalla Valle, Chandon, Trefethen, todas productoras de vinos premium de la zona.

Quien lo ha contratado asegura que los viñedos de Salvador siempre están contentos. Y es que este mexicano, además de ser meticuloso en su trabajo, sabe cómo tratar a las plantas, tiene el toque adecuado. Esto le ha traído como resultado la mayor calidad posible en sus uvas.

Por supuesto, su labor en el campo no la hace él solo. Además de sus trabajadores, “Sal” tuvo el acierto de incluir a su hijo Óscar en el negocio, tal vez sin saber que esto derivaría en la fundación de su propia bodega familiar.

Así, desde temprana edad Óscar aprendió de su padre el cuidado de las plantas y, sobre todo, la satisfacción del trabajo bien hecho. A esto hay que sumarle algo que “Sal” no tuvo oportunidad de recibir: una educación formal con nivel de posgrado.

Al terminar sus estudios de ciencias en St. Mary’s College, en Moraga, California (al este de la Bahía de San Francisco), Óscar regresó a trabajar con su padre. A tan solo seis años de fundada la empresa por su padre, él asumió la dirección de Renteria Vineyard Management Company, que en la actualidad es la tercera firma más grande del norte de California dedicada al cuidado de viñedos, los cuales suman casi 800 hectáreas. En 1997 los Rentería, padre e hijo, decidieron dar el paso siguiente: meterse de lleno en la producción de vinos, creando la bodega Renteria Wines, productora de notables vinos de las cepas cabernet sauvignon y pinot noir.

Además de Renteria Wines, su etiqueta principal, esta bodega produce el vino Salva Tierra, en honor a su esposa, así como el vino Tres Perlas, en honor a sus hijas. El volumen de producción actualmente es de 1,500 cajas, con planes de cuando se termine su nueva bodega llegar a 5,000.

El éxito de los Rentería está cimentado, en primer término, en el conocimiento de los viñedos que tiene “Sal”, y posteriormente, en el enfoque de negocios que le aporta Óscar. Sin embargo, hay que reconocer que los vinos de esta familia de origen mexicano no estarían en ese lugar de no ser por otra atinada decisión: la contratación de la enóloga estadounidense Karen Culler, una de las grandes consultoras en California y quien hizo sus pininos con Robert Mondavi, el máximo promotor del vino de California tanto dentro como fuera de Estados Unidos.

Salvador Rentería es ejemplo de un hombre que llegó a Estados Unidos con lo puesto y gracias a su trabajo, talento y visión supo aprovechar las oportunidades que se le presentaron. Demostrando así que un mexicano –apoyado por su familia y rodeándose de los profesionales adecuados– puede llegar alto en el mundo del vino.

“Sal” ha hecho un hoyo en uno.

www.renteriawines.com

Rey Robledo y su vino Los Braceros

Ubicada en el condado californiano de Sonoma –vecino de Napa Valley–, Robledo Family Winery es otra importante bodega surgida del trabajo de un mexicano. Nos referimos al michoacano Reynaldo Robledo. Originario del municipio de Zamora, Robledo se fue a trabajar a Estados Unidos en 1968, gracias a que su padre –que se fue al vecino país unos años antes– le arregló sus papeles.

Después de trabajar por casi 30 años en diferentes viñedos, siempre ocupando un cargo más importante que el anterior, Reynaldo se fue haciendo de varios ranchos vinícolas –tanto en Sonoma como en Napa Valley– hasta que a principios de los noventa decidió hacer también sus propios vinos.

1997, su primer cosecha, fue para su exclusivo consumo, el de su familia y amigos. Hoy tiene una veintena de etiquetas, entre las que se encuentra el vino Los Braceros, blend de cabernet sauvignon, syrah y merlot. “Me puse a investigar y nos dieron el nombre de braceros porque el nombre mismo lo dice: somos los ‘brazos fuertes’ que vinimos a rescatar la agricultura de este país. Y por eso se los dediqué y puse la historia en cada botella”, dice.

Un porcentaje de las ventas de Los Braceros se destina a ayudar a trabajadores sin techo.

www.robledofamilywinery.com

(GL)

El terruño que no se olvida

La inquietud y el deseo de Mi sueño Winery, Ceja Vineyards y Renteria Wines es que sus vinos se consigan en México, pues en la actualidad esto no es posible.

Durante el sexenio de Vicente Fox y ahora con Felipe Calderón, se han llevado a cabo reuniones con viticultores de origen latino –residentes en Estados Unidos– para que existan mejores condiciones de importación-exportación entre los dos países.

Acercamientos, pues, ha habido varios. Hay que decir que, por ejemplo, los vinos de Mi Sueño Winery se sirvieron en la Casa Blanca durante una recepción que Bush le hizo a Fox; mientras que Amelia Ceja ha platicado personalmente con el presidente Calderón sobre cómo darle mayor presencia a los vinos hechos por mexicanos, en el vecino del norte.

Además de las condiciones arancelarias, los productores comentan que una de sus preocupaciones es encontrar al importador adecuado, uno que confíe en el producto y entienda el difícil camino que ellos han tenido que sortear en Estados Unidos.

Esperemos que en un futuro próximo podamos disfrutar de estos vinos en nuestro país.

(AG)

Por Gerardo Lammers

Camillo Magoni amor por Baja California

“Soy bajacaliforniano por elección”, dijo Camilo Magoni (Morbegno, Italia, 1940) ante un auditorio repleto, durante las pasadas Fiestas de la Vendimia. El prestigiado enólogo –uno de los personajes más emblemáticos de la vitivinicultura mexicana moderna– presentó en el Hotel Coral y Marina, a las afueras de Ensenada, su libro Historia de la vid y el vino en la península de Baja California, en realidad un apasionante viaje que sintetiza su cariño por el país que lo acogió desde que, en 1965, decidió cruzar el Atlántico para establecerse en el Valle de Guadalupe y sus alrededores.

Nacido en una pequeña población de la región italiana de Sondrio, Magoni egresó en 1962 de la Escuela de Enología de Alba, Piemonte.

Después de laborar un par de años en la bodega Nino Negri de Chiuro, recibió la invitación de un mexicano de ascendencia italiana, don Luis Cetto, para venir a México. Desde entonces ha sido el enólogo y director técnico del Grupo Cetto, casa que el año pasado celebró sus 80 años de vida y la que más vino hace en el país, con un impresionante historial en concursos internacionales.

En buena medida, gracias a Magoni y su equipo de trabajo es que la vitivinicultura ensenadense se ha diversificado, plantándose en el Valle de Guadalupe decenas de cepas diferentes, con las cuales se ha experimentado a lo largo de estos años y de cuyo trabajo se han beneficiado muchos hacedores de vino, grandes, medianos y pequeños.

¿Cómo fue que inició su pasión por el vino?

— Mi pasión por el vino inicia siguiendo los pasos de mi padre, que alternaba la actividad comercial de la familia con la agrícola. Hacía vino. Algo lo vendía, algo se usaba para la casa. De los hermanos fui el único que le siguió los pasos. Los demás siguieron con mucho éxito la actividad comercial.

Aprendí los principios de la viticultura en el viñedo y los secretos del arte del vino artesanal en los sótanos centenarios de la bodega de la familia.

Aprendí cómo conservar un recipiente de madera vacío sin que se contaminara; aprendí a seguir las prácticas elementales para que el vino se conservara sano; aprendí cómo fermentar un vino tinto en un clima frío sin el recurso de la calefacción.

Aprendí cómo hacer los trasiegos oxigenando el vino sin que se oxidara.

Aprendí cómo probar los vinos, cómo prevenir los defectos, etcétera.

Lo que aprendí entonces me sirvió a lo largo de toda mi vida profesional.

Bajo la dirección y el ejemplo de mi padre aprendí a trabajar.

¿Podría contarnos algo sobre sus inicios como viticultor y enólogo en Italia?

— Ese aprendizaje de campo desarrolló mi vocación hacia la enología. Me fui a estudiar a Alba, el corazón de la región de la uva nebbiolo por antonomasia, y me recibí como enólogo en 1962. Trabajaba en una bodega de gran prestigio de la Valtellina, mi región de origen, cuando decidí emigrar a otro país. México era la mejor opción.

¿Le fue fácil tomar la decisión de dejar Italia y venir a México?

— Una vez tomada la decisión de emigrar, fue fácil y emocionante venir a Baja California. Recuerdo el impacto que fue ver un campo desértico viniendo de una zona de gran verdor. Fue fácil entender entonces la importancia del recurso hídrico.

¿Cuál fue su primera impresión al llegar al Valle de Guadalupe?

— El Valle de Guadalupe era otro. Había más viñedos, una sola vinícola (Terrasola), menos pobladores, menos tráfico, misma tierra y mismo polvo. A mediados de los años sesenta los viñedos se cultivaban casi todos de temporal; había algunos que ya se regaban por surcos pero el riego era realmente de auxilio, no era para producir más. Las variedades eran las idóneas para la producción de vinos generosos que entonces dominaban el mercado: misión, moscatel, rosa del Perú, Cariñana, algo de zinfandel, Alicante.

Sin embargo, el Valle ya tenía un encanto especial. Las casas de adobe con los techos altos, las de los rusos, la calle principal polvorienta, con más árboles que los que vemos hoy, la gente amable y saludadora; ese ambiente bucólico que invitaba al trabajo físico pero también al ejercicio de la mente. Había contrastes entre los diversos grupos: ejidatarios, pequeños propietarios, paracaidistas e indígenas nativos. Hoy eso ya no se ve. El tiempo y el cambio generacional han modificado las fisionomías de los pobladores y de los poblados.

¿Cuáles considera que son las claves para que su relación con la familia Cetto sea tan duradera?

— Con la familia Cetto llevo una relación de trabajo desde hace 44 años. Ha sido y sigue siendo una relación de respeto, de trabajo y familiar que siempre se cimentó en mi ética personal. Cumplir con los compromisos adquiridos a veces por encima hasta de los mismos intereses personales. En esta colaboración hemos dado y recibido en una actividad por muchos años frenética. Asimismo, creo que ambas partes estamos conscientes que llegará el día de decir “hasta aquí”.

¿Cómo podría definir su filosofía de trabajo?

— Mi filosofía de trabajo siempre ha sido muy sencilla: nunca perder la humildad para aprender, mantenerse actual, hacer el máximo esfuerzo para realizar las cosas simplemente bien y cumplir con uno mismo.

¿Y el proyecto enológico de L. A. Cetto cómo lo define?

— El proyecto enológico de L. A. Cetto se podría condensar con un objetivo: la producción de vinos de alto valor, PESO por PESO, tratando de cubrir todos los segmentos del mercado. No es fácil estar en los niveles de precios medios y medio-bajos, pero ahí está también el volumen grande. Hoy este volumen lo cubren, casi en su totalidad, los vinos importados que se han quedado con aproximadamente 75% del mercado global de vinos en México. Ese mercado debería ser naturalmente nuestro. Además, es el mercado que siempre y dondequiera le ha permitido a una zona generar la imagen de región vitícola. Sin una venta sustancial, difícilmente podremos mantener e incrementar la imagen de región vitícola.

Cetto siempre ha querido ser innovador, propositivo, vanguardista. La visión industrial y  comercial de L. A. Cetto está a la vista. Lo condensaría en: ES UN PROYECTO REAL. Viñedos nuevos, conservación de los viñedos viejos, investigación de campo, interacción con nombres importantes de la ciencia vitícola y enológica de nivel mundial, modernización continua de los equipos de bodega, marketing agresivo, grandes promociones, etcétera.

¿Qué fue lo que más lo emocionó del gran viaje de aventuras que supuso la escritura de su libro?

— Baja California es una tierra mágica, dura, correosa. Es una tierra que se resistió a la conquista por más de dos siglos; ni Hernán Cortés con todo su poder militar y económico pudo con ella. Y no fue por la oposición de los indígenas, aunque éstos trataron de defender sus territorios. Fue la tierra que se resistió. Decir qué es lo que más me emociona de esta tierra es difícil: pueden ser sus desiertos (porque hay más de uno), sus playas incontaminadas, sus montañas altivas, su “aridez fecunda” y quién sabe cuántas cosas más.

Puede ser la admiración de los sitios misioneros pensando en el esfuerzo sobrehumano de los misioneros para llegar, construir, educar, conservar y resistir. Dejaron una escuela que todavía hoy se recuerda.

Puede ser la emoción que sientes cuando una señora con gran convicción y sencillez te dice: el vino que hacemos lo hacemos como nos enseñaron los jesuitas.

Puede ser el sentir la emoción de conversar con la gente de los ranchos, directos descendientes de los soldados españoles (se les nota en la cara), de gozar esa espontaneidad, esa solidaridad que solamente las necesidades pueden fomentar.

¿Qué factores considera que son los más importantes para que la vitivinicultura mexicana siga desarrollándose?

— En estos momentos la vinicultura, en mi opinión más que la viticultura, está viviendo momentos de euforia de éxitos, de palmadas en la espalda. Tiene muchos seguidores; se habla cada día más de ella y qué bueno. Pero tiene un reto muy grande: la consolidación. Personalmente creo que ésta se dará si todos los actores son (o somos) capaces de desarrollar una tecnología regional, de definir claramente el rumbo, de tener un solo objetivo: crecer. En esto veo la oportunidad, pero también veo el gran riesgo. Para crecer se requiere capital, tecnología, estrategia, capacitación tecnológica e investigación. Confío que los esfuerzos que se están haciendo darán sus frutos.

¿Qué es lo que más disfruta de su trabajo y de vivir en México?

— Desde mi llegada a Tijuana no he dejado de disfrutar lo que hago. He disfrutado y disfruto la familia que aquí formé; el trabajo en el viñedo y en la bodega; los retos que implica la investigación que estamos haciendo; las amistades y las oportunidades que he tenido de incursionar en campos impensados en mi juventud como, por ejemplo, escribir un libro. Sigo disfrutando cada minuto de cada día. En el futuro de la industria vitivinícola sigo viendo un reto personal inagotable.

Sebastián Suárez, un mendocino echando raíces en Ensenada

Es el enólogo y gerente de planta de Domecq. Aunque nacido en Buenos Aires, Sebastián Suárez (1974) creció en Mendoza. Después de estudiar agronomía y enología en Argentina y Francia, respectivamente, en 2002 llegó por primera vez a Baja California. Hoy, con dos hijas ensenadenses, ha echado raíces en México. Consciente de la tradición de los vinos de la Casa Pedro Domecq, comenta sobre su proyecto enológico:

“Para mí fue un gran reto continuar elaborando estos magníficos vinos, indudablemente con mi sello personal, buscando siempre resaltar la expresión de la uva, en especial sus características varietales, donde la fruta y la madera estén equilibradas, colores vivos y de gran expresión aromática.

¿De qué manera consideras que el vino está relacionado con la identidad de un país?

Cada país vive el vino de forma diferente, con sus distintos métodos de elaboración, sus variedades características, sus costumbres de consumo, pero algo particular que relaciona a todos es considerar que el vino no sólo es una bebida, sino un alimento, producto del esfuerzo del hombre.

¿De qué manera has podido incorporar elementos de las culturas argentina y francesa a la hora de hacer vinos en México?

Sobre todo creo que mi escuela argentina es la que más he tratado de desarrollar, en especial el concepto de vinos del Nuevo Mundo, donde intento rescatar todo el potencial de la uva y la expresión del terruño.

Háblanos un poco de las similitudes y diferencias que encuentras entre hacer vinos en México y en tu país natal.

Creo que hay muchas similitudes. México tiene hoy en día al alcance de la mano las mismas tecnologías enológicas que se pueden encontrar en Argentina. Además cuenta con un potencial de variedades muy amplio que hace que, como enólogos, tengamos más herramientas para ofrecer un gran vino. No encuentro grandes diferencias entre México y Argentina. Cada país tiene su propio estilo, y eso desde mi punto de vista es lo más interesante del vino.

¿Cuál es tu percepción sobre el momento por el que atraviesa el vino mexicano?

Estamos pasando por un buen momento. Hoy todas las vinícolas están enfocadas a producir vinos de calidad internacional y ya lo estamos logrando. Pero queda un largo camino por recorrer. México es un país joven desde el punto de vista de viticultura y enología, a pesar de ser por aquí por donde ingresó la vid a América, y es por esto que se debe realizar más investigación enfocada a conocer las variedades que hoy tenemos, nuestros terrenos y climas, y desarrollar lo que mejor nos identifique.

Claudio Bortoluz Orlandi, por el vino regional

Nacido en un pueblito cercano a Venecia en 1963, Bortoluz llegó a tierras mexicanas cuando tenía ocho años. Como buen italiano, su gusto por el vino le viene de familia: “Estaba yo muy chiquito cuando mi abuelo pasaba por mí a la escuela y me llevaba al bar”, cuenta desde su oficina en la ciudad de México.

Y en cuanto a la pasión por hacerlo, ésta le viene de su padre, ingeniero agrónomo con especialidad en viticultura y enólogo. Fue su padre quien fundó, durante los años cincuenta, Bodegas de Lourdes, la primera vinícola del estado de Querétaro.

En 1972 Bortoluz adquirió los terrenos donde hoy se encuentran Bodegas La Redonda, su casa vinícola, en el municipio queretano de Ezequiel Montes. “Los compré para que mi padre desarrollara el terreno en sus años de retiro.”

En la actualidad tiene 60 hectáreas plantadas de viñedos (llegó a tener casi tres veces más), entre los cuales figuran las variedades cabernet sauvignon, sauvignon blanc, merlot y malbec. Orlandi es su etiqueta protagonista, con la cual busca consolidarse como una bodega regional, exclusiva del Altiplano mexicano.

“Soy mexicano por elección. Mi esposa es mexicana, mis hijos también. Mi vida está aquí”, dice.

José Luis Durand, volando alto

Este chileno llegó a Ensenada en 2000, con las credenciales de haber sido el mejor alumno de su generación, para ser el enólogo de Domecq. Después de cuatro años y motivado por el descubrimiento de un viñedo de uvas nebbiolo –su primer amor en tierra mexicanas–, decidió independizarse y comenzar a hacer sus propios vinos, algunos de ellos realmente experimentales. Su propuesta enológica tiene que ver con lo que él denomina el hombre-terruño:

“Un viñedo es un ecosistema artificial en el que participan las plantas y el hombre. La naturaleza tiende a la diversidad, mientras que el hombre genera un orden. En ese sentido, el hombre es trascendente, es todas las decisiones que toma en el viñedo como, por ejemplo, en el riego. Protesto cuando se intenta negar al hombre.”

Ícaro es su vino insigna, blend de nebbiolo, merlot y petite syrah. Hoy, felizmente casado con una ensenadense, este prestigiado productor de vinos boutique, hace tiempo que decidió echar raíces en nuestro país.

“Éste es un país que tiene alegría innata. Eso se me hace genial de la gente. Y no sólo los del norte, en todas partes”, dice.

Hugo D’Acosta y sus dos casas

Después de andar buscando por Argentina, D’Acosta (ciudad de México, 1958) se encontró en 2006 con un garbanzo de a libra muy a modo en la región francesa de Roussillon, cerca de los Pirineos: 25 hectáreas de viñedos y una bodega prácticamente nueva en venta. Así comenzó su primera aventura como vitivinicultor fuera de México. Estamos hablando de la bodega La Borde Vieille (que en español quiere decir “la casa vieja”), que este año ha lanzado al mercado el Parteaguas 2008 (blanco), coupage de las variedades macabeo, carignan moscatel y grenache; y La Borde Vieille 2007 (tinto), en tres diferentes coupages –con diferentes predominancias– de carignan, grenache noir y syrah.

“El mexicano contemporáneo”, dice el propietario de Casa de Piedra –su bodega ensenadense–, “tiene que ser un ciudadano universal: salir, existir, proponer y ser un actor activo en cualquier parte del mundo. Llevar la mexicanidad a otros sitios. La otra de las cosas es que si el mundo no te está descubriendo, pues entonces tienes que irle a tocar para que se dé cuenta que existes”.

Don y Tru Miller y su tierra prometida

Él es un banquero estadounidense retirado, originario de Saint Louis Missouri. Ella, una holandesa apasionada por los idiomas y los caballos. Y uno de los mayores sueños de esta pareja se vio cristalizado a fines de los años noventa, cuando ambos llegaron al Valle de Guadalupe –procedentes de California– en la búsqueda de un viñedo y un lugar donde establecerse. No tuvieron dudas. “Fue algo mágico”, reconoce Tru. Tampoco tuvieron dudas para encontrar el nombre de la bodega: Adobe Guadalupe. “En varios idiomas la palabra adobe quiere decir hogar o donde tú perteneces”, explica ella. Y sobre Guadalupe, hay que mencionar que Arlo, uno de sus hijos fallecido en un accidente de tráfico en 1992, era fanático de México. Hoy, Don y Tru producen el vino rosado Uriel y los tintos Gabriel, Kerubiel, Serafiel y Miguel. Y para variar, el mezcal Lucifer.

“Me siento mexicano y soy optimista con respecto a México y su industria del vino”, dice Don. “Y el vino que hacemos es para los mexicanos.”

Adobe Guadalupe es también un exclusivo hotel –estilo mexicano-mudéjar– que ofrece a sus huéspedes paseos a caballo. Caballos de la raza azteca, por supuesto, surgidos de su propio criadero.

Eduardo Márquez, un chilango en la Cataluña profunda

Después de realizar estudios de cine en Nueva York, los cuales lo llevaron a trabajar como productor y director en el DF, su ciudad natal, Eduardo Márquez, 39 años, decidió darle un giro de 180 grados a su vida. Por azares del destino fue a dar a la región de Priorato, España, en la Cataluña profunda, y se hizo vitivinicultor. Su vino insignia se llama Escarabat, blend de uva garnacha y cariñena, y producido en la finca Mas d’en Mexicá, en la localidad de Poboleda al centro de esta Denominación Controlada de Origen Calificada.

“Mi vida en España y la de mi familia es muy sana. La finca la trabajamos básicamente entre mi mujer y yo, y algunos amigos invitados. Se come muy bien, con muchos productos de la zona y algunos producidos en nuestro huerto. Se hace mucho ejercicio al trabajar en la viña. Mis dos hijos crecen muy salvajemente como niños de rancho. Van a la escuela en catalán, nadan en la balsa, salen a andar en bicicleta sin ningún reparo o consideración por parte de sus padres, ya que no hay peligro de secuestros, robos o atropellamientos por autos, etcétera.”

¿Qué valores de la cultura española has adoptado como mexicano y qué valores de la cultura mexicana consideras que has implantado como viticultor allá en Europa?

Desde mi punto de vista creo que no he implantado en la zona ningún valor nuevo como viticultor. Aunque en el terreno de la comercialización hemos dado con algunos puntos importantes de diseño en etiquetas, así como de aproximación al consumidor final que han sido bastante exitosos. Finalmente y a pesar de no querer imponer nada nuevo, nuestro vino Escarabat lleva la personalidad mexicana.

¿Qué tan relevante es el asunto de la identidad nacional para ti?

No es importante, ya que en cualquier actividad es intrínseca al hombre y su origen. Es como un japonés haciendo arreglos florales en México: dará un toque japonés a sus arreglos.

Por Kaliope Demerutis

El consumo, la pasión y la actividad económica que genera la producción de vino ha provocado miles de seguidores, por lo que tanto las publicaciones sobre el tema como los conocedores se han multiplicado. Hoy muchos saben de vino y existen infinidad de páginas Web, blogs y revistas donde experimentados y principiantes externan sus opiniones sobre diferentes caldos, influyendo en la visión de los consumidores que los leen o siguen. Algunos medios impresos se han convertido en “biblias” del vino, y son referencia que citan propios y extraños. La figura de sus críticos ha tomado tanta fuerza, que se ha desbordado el poder que ejercen sobre la industria, como es el caso del famoso abogado estadounidense Robert Parker –“la nariz del millón de dólares”–, quien con su varita mágica hace que un ejemplar valga mucho más en cuestión de minutos después de volcar una calificación positiva sobre él.

Pero, ¿qué tanta ética se tiene en estos menesteres? Hoy que existe tanta información, corrientes y tecnología para fabricar vino, ¿es posible medir igual a un ejemplar elaborado con antiguas tradiciones (como es el caso de Viña Tondonia, en las Bodegas López de Heredia, en La Rioja), que a un novedoso rosado industrializado, hecho con mezcla de tinto y blanco, que incluso el método ha provocado polémica en la legislación del vino europeo? ¿Cuál es la ética entre los críticos? ¿Existe un método formal, un reglamento?

Recientemente se han hecho públicos varios escándalos donde se han involucrado los nombres de publicaciones y sus colaboradores. Éstos han sido la chispa que aviva la polémica y las discusiones sobre el tema. Aquí citamos tres que suscitaron suspicacias y dudas, para que ustedes juzguen:

Caso número uno

Publicado por el periódico español El Mundo. “Los ayudantes de Robert Parker, Mark Squires y Jay Miller, han sido criticados al conocerse que aceptaban viajes pagados a lugares como Israel o Argentina. Miller, en particular, ha sido reprendido por Parker y algunos opinan que su continuidad pende de un hilo. Su situación se ha complicado por un extraño incidente en el que dio diversas notas a vinos de la chilena Viu Manent que, al parecer, no eran vinos de calidad sino un mismo malbec mediocre en varias botellas, puesto ahí para fotografiarlas”.

Caso número dos

Catorce bodegas alemanas –en un principio, más tarde se sumaron otras catorce–se organizaron en contra de la guía Gault-Millau (publicación que se convirtió en la voz de la nouvelle cuisine muy divulgada por Henri Gault, quien falleció en 2000, y Christian Millau; dos críticos gastronómicos en los setenta). Resulta que la famosa casa editorial pidió 200 euros a quienes voluntariamente quisieran ciertos privilegios. Además, también se vieron envueltos en una polémica en 2003, con el suicidio de Bernard Loiseau, chef francés que, dicen, no soportó la calificación que le dieron. Este hecho provocó acaloradas discusiones y se puso en tela de juicio el criterio de los críticos.

Caso número tres

Robin Goldstein, catador, crítico culinario estadounidense, fundador de las guías Fearless Critic y autor de The wine trials, trató de investigar los estándares de los concursos de la revista Wine Spectator e ideó un restaurante falso: L’Osteria L’Intrepido, en Milán. Un menú con 17 platos creados por el falso chef Paolo Gaggini, y una carta con 250 vinos seleccionados por un inventado sommelier, Augusto Crazia. Subió su página Web, se inscribió en el concurso, pagó 250 dólares y ganó. Le dieron un premio a su carta de vinos, en la que además Robin incluyó caldos a los que la publicación había dado malas calificaciones. En agosto de 2008 él hizo pública su farsa durante una convención gastronómica en Oregon. Cuando la revista descubrió el engaño, publicó un comunicado en el que afirmaba que había sido víctima de una “patraña muy elaborada”. “Nosotros no visitamos cada uno de los restaurantes que se presentan a nuestros premios. Prometemos evaluar justamente su carta de vinos”, declararon en una nota que sobre el tema publicó el diario español El País. Y señalaron que L’Intrepido ganó el galardón de menor rango de los tres que otorga Wine Spectator. El objetivo de Goldstein fue polemizar sobre el criterio autorizado de los gurús del vino; él apoya la cata a ciegas: “Al apreciar un producto estamos sugestionados por la marca o el precio, o lo que se ha escrito sobre él”. Goldstein invita a que sea el consumidor quien desarrolle su gusto personal y goce la calidad, no sólo el prestigio, y en su libro recomienda 100 buenos vinos por menos de quince dólares.

Con estos tres casos queda claro que los columnistas y colaboradores de las publicaciones pueden ser presa de los sobornos y de sus “conveniencias económicas y comerciales”; que los criterios que usan para juzgar ciertos vinos se olvidan y que las formas de selección de restaurantes ganadores por sus cavas no tienen rigor ni memoria. Todo este ir y venir confunde a cualquiera y se pone en duda “lo imparcial” de sus políticas.

El origen: la Ficha Davis

¿Pero cuándo surgió este afán de calificar, y qué método usan los famosos? Vamos por partes. Cada medio adopta o inventa el sistema de clasificación que considera más adecuado, y evidentemente no se escapan de la subjetividad, ya que reflejan los gustos e interpretaciones personales de quien cata; no se trata de un evaluación científica, sino cualitativa y organoléptica. Tanta variedad puede provocar confusiones o distorsionar información, influyendo en la percepción del consumidor sobre el producto en cuestión. Y la pregunta obligada es, ¿cómo empezó todo?

Según el especialista catador californiano, Jason Brandt Lewis, el origen de los sistemas numéricos actuales nació 1959 por iniciativa de los profesores Maynard A. Amerine y Vernon L. Singleton, de la Universidad de California, en Davis. Estaba basado en 20 puntos –divididos entre los aspectos visuales, aromáticos, de sabor, cuerpo y calidad general–, pero su desarrollo no estaba destinado al uso público, sino que fue un ejercicio académico/técnico para intentar evaluar vinos de una manera objetiva, y lo bautizaron como Ficha Davis.

El que suma más detractores es Robert M. Parker. Hay quien lo sigue fielmente, y otros no le creen ni le dan el beneficio de la duda. Él propuso el sistema de 100 puntos, que hoy ya es muy usado. Wine Spectator y José Peñín, líder de una de las publicaciones sobre vino más respetadas de España, también lo emplean. El sistema Parker está inspirado en el método estadounidense de calificación escolar, en el que un 70% de acierto está cerca de reprobar, y un 100% es la excelencia. Pero según Brandt Lewis, este sistema tiene un defecto: “El número de puntos que recibe un vino está normalmente basado en cómo queda el vino en comparación con otros ‘memorables’ que el autor ha catado previamente, con lo que cada vez que prueba uno ‘perfecto’ o ‘casi perfecto’, la marca sube inflando el propio sistema de puntuación. Su método no pretende ser objetivo. Es puramente hedonista y totalmente arbitrario”.

Otras opciones

Existe un sistema de puntuación europeo de 20 puntos, establecido por la revista y la guía francesa Gault-Millau desde 1970, y se basa, como más tarde Parker, en el sistema escolar francés. Esta escala incluye los medios puntos y permite detallar con un máximo de 40 notas diferentes. Su intención es colocar a cada vino en la categoría adecuada (según ellos) y después ofrecer suficientes matices para diferenciarlos.

Hay otras fórmulas no numéricas y variaciones: WineToday.com utiliza el método de estrellas y medias estrellas (0-5); el Anuario de El País, el de racimos (0-4); la revista inglesa Decanter, de cero a cinco estrellas.

“Como a ti te gusta”

El autor de la Pocket Encyclopedia of Wine, el inglés Hugh Johnson, emplea el método de una a cuatro estrellas, y sostiene que el acto de saborear un vino es tan sutil y personal que es imposible encasillarlo en una regla rígida subjetiva o científica para calificarlo. Y en tono de broma ha propuesto el sistema “Como a ti te gusta”, el cual indica que si el vino sólo mereció olfatearlo una vez y olvidarlo, obtiene la puntuación mínima; si toma dos copas es que le gusta; dos botellas es porque es irresistible, y la calificación máxima aparece si surge un deseo de beberse la producción completa.

Los lectores de toda guía y publicación debemos apelar a la objetividad y claridad, pero no todas se salvan de las calificaciones discriminatorias y sesgadas. Además, algunas están patrocinadas o financiadas por bodegas.

En opiniones se rompen esquemas, incluso de los más conservadores y ortodoxos. El objetivo finalmente de todo medio impreso dedicado al mundo de la vid debería ser acercar la información objetiva para que el consumidor tenga elementos y decida lo que más goce. Los críticos deben aclarar los métodos que utilizan para que cada lector juzgue si le parecen confiables o no.

Existen tantos tipos de vinos, miles de uvas, tendencias, enólogos y bodegas, que podríamos tener un caldo para cada momento, cada bocado, para cada día. El fin debería ser entregarse al placer que nos provoca este elixir sin prejuicios ni etiquetas, sin dejarnos intimidar por gurús, famas o tradiciones; sólo guiarnos por la calidad, la ética y nuestro gusto personal.

La cata a ciegas como una alternativa

Este método es propuesto por los detractores de las calificaciones subjetivas. En la cata a ciegas no se conocen los vinos que se probarán. En algunos países como España es obligatoria en los concursos donde se busca elegir vinos para ser premiados según añada, crianza o cepa, y en los controles de calidad de los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen.

Quienes están a favor de la cata a ciegas consideran que es positiva, siempre y cuando se cumplan condiciones mínimas: que los vinos elegidos tengan características similares que permitan compararlos (añada, cepa, zona o denominación de origen o envejecimiento). También afirman que al probarlos de manera aleatoria, es posible ser más imparcial y objetivo; se califican sin favoritismo, sugestión o prejuicio; así todos tienen las mismas oportunidades. Se argumenta que una etiqueta con prestigio impone a cualquiera.

Quienes se oponen a la cata a ciegas señalan que el conocimiento y la experiencia de un catador son suficientes para no dejarse influir, y que al no ver la etiqueta se les priva de una información valiosa y fundamental.

Don José Peñín, en su Guía de los vinos de España, escribe que “las catas a ciegas nunca serán justas”, y agrega que “los juicios sólo se deben valorar en la medida de la fe que el lector tenga en sus diagnósticos”.

Por su parte, Émile Peynaud, de la Facultad de Enología de la Universidad de Burdeos –a quien se considera padre de la enología moderna, que murió en 2004– afirmaba que la cata a ciegas “tiene el propósito de situar un producto en relación con los de la competencia. Es apasionante, siempre que sean efectivamente comparables y con el mismo nivel de calidad, como la clasificación de cosechas famosas en una misma añada”.

François Gauss, originario de Luxemburgo, fundó el Gran Jurado Europeo (gje) que le apuesta a este método, y puso en marcha grandes catas con una base de miembros fijos e invitados. Su sistema es una cata a ciegas y todos los resultados son analizados según un modelo estadístico desarrollado por Bernard Burtschy, de La Revue du Vin de France. Su proyecto no ha causado el mismo impacto mediático y publicitario que Parker, pero su propósito era que coexistieran diferentes formas de catar “para alimentar la siempre saludable polémica”.

El Gran Jurado funciona desde 1996 y tiene 30 miembros permanentes procedentes de once países: enólogos, cocineros, sommeliers, bodegueros, aficionados y periodistas. Sus fines son la defensa de la tipicidad y el terruño, la liberación de los consumidores frente a la dictadura de la etiqueta y la promoción del que el gje considera como el único método verdadero para calificar a un vino: la cata a ciegas.

por Kaliope Demerutis

Antes los caldos rosados estaban relegados porque se consideraban menores; erróneamente, ya que el color no es lo que da calidad a un vino. Esta mala fama la adquirieron también debido a los claretes, producidos antaño, conocidos por baratos, con más graduación alcohólica y se elaboraban en grandes cantidades, con mezclas irregulares y sin muchos cuidados. Pero los claretes no son vinos rosados.

El rosado proviene de uvas tintas. Su color nace de los antocianos, que son compuestos fenólicos de tintes rojos que se encuentran en el hollejo (cáscara de la uva), y cuya concentración depende del grado de maduración de la uva y también de la variedad o cepa.

Su proceso principia cuando las uvas tintas se introducen en los depósitos –por lo general de acero inoxidable–, por su propio peso se aplastan unas con otras, provocando que la piel se abra y desprenda los antocianos. Sus moléculas de color entran en contacto con el mosto incoloro (jugo en fermentación) y hacen que tome un tono rosado. Durante este período la temperatura nunca debe pasar los 10ºC, para que no se fermente antes de retirar los hollejos, y para obtener el máximo de aromas primarios (los de la uva, de la fruta). Según el grado de extracción de color que le quiera dar el enólogo, y según la madurez de la uva, será el tiempo que permanezcan juntos el mosto y las pieles. Comúnmente son doce horas de maceración en frío. Después se trasiega el líquido ya teñido a otro depósito donde realizará la fermentación. Si se detiene aquí el proceso, se obtendrá un rosado fresco y joven de aromas muy frutales, de colores tipo frambuesa, salmón, piel de cebolla e incluso azulados, que son prácticamente todos los que encontramos en las tiendas; muy pocos rosados se introducen en barrica de roble para que en un breve lapso adquieran cuerpo y aromas tostados y especiados.

Los franceses los llaman vin d’une nuit (vino de una noche), refiriéndose al tiempo de contacto entre hollejos y mosto. El clásico rosado se produce sólo con uvas tintas. Sin embargo, con menor frecuencia se mezclan tintos y blancos, y durante mucho tiempo esta técnica se prohibió en la mayoría de países europeos, salvo el caso del champagne rosé francés. Es hasta hoy, que la Comisión Europea pretende dar vía libre a esta tendencia.

Esta reciente normativa que permite las mezclas en la producción de los rosados, tiene como objetivo competir con los caldos del Nuevo Mundo, pero no ha sido bien recibida por los bodegueros que practican los métodos tradicionales. Los productores italianos, franceses y españoles consideran que el vino rosado es el resultado de un proceso muy específico y genuino. Opinan que los consumidores deben saber la diferencia entre uno desarrollado mediante técnicas tradicionales, y los coupage o ensamblajes de vinos blancos y tintos.

Rosados famosos

Los de Navarra, España, son muy reconocidos, elaborados con uva garnacha, sola o acompañada de tempranillo (clásica cepa española) y cabernet sauvignon. Su calidad se le atribuye al cuidadoso sistema de sangrado de mostos, que le imprime un aroma afrutado a fresas, frambuesas y granadas. Deben consumirse dentro del año siguiente a su elaboración, y acompañan muy bien arroces y pastas.

También los rosados de Cigales, con su tinta del país, donde han apostado por las técnicas modernas sin olvidar la tradición, son valorados por su buena relación calidad-precio.

Otras zonas ibéricas que producen buenos ejemplares son Utiel-Requena (Denominación de Origen de la provincia de Valencia, con la uva bobal), Somontano (Denominación de Origen de Aragón) y Levante (zona  que se extiende a lo largo de la costa mediterránea y que atraviesa varias regiones de Valencia hasta Cataluña) Catalán. Y cómo olvidar a los rosados de madreo de la uva prieto picudo: los vinos de aguja de León, elaborados con la técnica española bautizada como madreo, que consiste en la adición de racimos enteros durante la fermentación del mosto (como el beaujolais), ligeramente ácidos, de una graduación alcohólica media de 12º y con gas carbónico.

Los franceses son grandes conocedores de rosados, a ellos se les atribuye su nombre y la popularización de su consumo. Entre los más famosos están los de Tavel, en la zona sur del valle del Ródano (azulados brillantes, con gran expresión frutal y muy frescos); los rosados de Chinon en la zona del Loira, llamada “El Jardín de Francia” (de cabernet franc, pálidos y con aromas de fresas, frambuesas), de la misma región, los de Anjou-Saumur (Rosé D’Anjou, que se les conoce como caldos semisecos y baratos, de la cepa autóctona grolleau o groslot); los de Bandol de la Provence francesa (de cinsault, que le aporta el aroma floral, y grenache noir, que le da un toque afrutado), de color salmón pálido, muy perfumados.

En Estados Unidos también son muy consumidos los de la variedad zinfandel (rosa pálido y tenue, llamados blush, “sonrojados”, florales). En Italia los rosados son más azulados y podrían confundirse con tintos ligeros (fruta fresca, suaves, algo astringentes). Otro reconocido y muy comercializado es el portugués Mateus Rosé (rosa pálido, suave, dulce, ligeramente espumoso), que se puso de moda en la década de los setenta, y sigue en el mercado. Por su parte, los chilenos son ligeros con aromas florales y de fruta fresca. Y de México, en especial recomiendo Uriel, de la bodega Adobe Guadalupe, producido en Ensenada, con uvas cabernet franc, tempranillo, grenache, chenin blanc, moscatel, viognier y syrah, mezcla del enólogo Hugo D’Acosta: un caldo rojo rubí brillante, con aromas de sandía, frambuesa, cereza, hierbas frescas con una leve nota mineral; fresco.

El cálido clima veraniego es un buen pretexto para refrescar el menú con alguna fría copa de vino rosado; elija el estilo que más disfrute: los dulces estadounidenses, los afrutados del Mediterráneo, o decídase por las mezclas de Ensenada con su característica nota salina, y pruebe cómo son los sorbos en rosa.

A favor y en contra de las mezclas

La nueva tendencia de crear rosados mezclando caldos tintos y blancos ha despertado pasiones. Por ejemplo, el ministro de agricultura francés, Michel Barnier, obsequió a sus homólogos de los otros 26 países de la Unión Europea dos botellas de vino rosado, como una franca invitación a frenar la decisión que permite las mezclas para elaborar cualquier tipo de caldo. En la otra cara de la moneda, la Comisaría Europea de Agricultura, Mariann Fischer Boel, defiende esta técnica, ahora ya autorizada por la Organización Internacional del Vino y de la Vid (oiv), porque considera que si los europeos no se atreven a cambiar sus ortodoxas fórmulas, quedarán irremediablemente en desventaja ante el nuevo mercado del vino.

Según la agencia de noticias efe, las botellas de rosado tradicional que Barnier distribuyó durante el consejo de ministros de agricultura en abril de 2009, iban acompañadas de una carta donde comunicaba su opinión sobre esta práctica llamada coupage que la Unión Europea autorizará este verano para toda clase de vinos. Además, en rueda de prensa anunció que su objetivo es “sensibilizar” a los países contra el coupage. Él insiste que se debe “preservar la producción tradicional y de calidad”, ya que este método propiciará la “fabricación de falso rosado”.

Hasta antes de junio de 2009, se prohibía esta práctica para los vinos de mesa (en España se permitió hasta 2004), aunque sí lo usaban en algunos vinos con denominación se origen.

El 24 de marzo de 2009 se aprobó también una propuesta de etiquetado voluntario que diferenciará el vino rosado tradicional del de mezcla, cosa que los galos desaprueban. El comité de gestión de la Unión Europea, integrado por expertos de los Estados miembros, apuntó que este etiquetado debe entrar en vigor a partir del 1 de agosto de 2009. La medida deberá ser ratificada en los próximos meses.

El Nuevo Mundo ya combina blancos y tintos para obtener rosados con la anuencia de la oiv.

Por Pilar Meré.

El vino es luz de sol bañada con agua
- Galileo Galilei

“Aún no amanece… es difícil distinguir el camino.
Cuidadosos, andamos despacio, con la tierra blanda hundiendo nuestros pasos. Nos encontramos en los surcos del viñedo, nerviosos, ilusionados, pero sobre todo satisfechos y ansiosos de participar en nuestra primera Vendimia. Son las cuatro de la mañana, tiempo justo para iniciar la cosecha de las uvas blancas. Nos unimos al grupo de los trabajadores ya experimentados, de la gente de campo, de quienes tenemos mucho que aprender.”

Vivir el viñedo, entender el vino, apreciar el esfuerzo, el amor y la pasión de quienes laboran desde el campo hasta la bodega para sumar la naturaleza, el suelo, el clima, los conocimientos, la experiencia, la tecnología, nos permiten acercarnos a esta bebida, desde una óptica diferente a la de simplemente degustar una copa. Es comprender que el vino nace desde el viñedo y los riesgos en el campo, de muy diferente índole, vuelven vulnerable al fruto.

La uva, considerada en la antigüedad como un auténtico don de los dioses para otorgar a los hombres placer y deleite, ha sido objeto de las mitologías de diversas culturas: Egipto refiere al dios Osiris; Grecia instauró el culto a Dionisios y las fiestas dionisiacas que le rendían tributo por cinco días, las cuales se caracterizaban por el bullicio y la alegría colectiva. Posteriormente, los romanos dieron el nombre de Baco al dios Dionisios y las festividades en su honor recibieron el nombre de Bacanales. Durante la vigésima dinastía en Egipto, con Ramsés II, se acostumbraba realizar, el primer día de la cosecha, alegres fiestas como testimonio de gratitud a Osiris por la fertilidad de la Tierra. Al paso de los siglos, se ha mantenido vigente la milenaria costumbre de celebrar la Vendimia.

En México, desde hace muchos años, durante el mes de agosto, cuando se inicia formalmente la cosecha de la uva y culmina el largo proceso de cuidado del viñedo, el ambiente de las casas vitivinícolas es de emoción, aliento y alegría. La Vendimia es tiempo de esperanza, de ver cristalizado el arduo trabajo de un año y de agradecer y festejar la buena cosecha. Es el símbolo del trabajo culminado del agricultor que recibe en frutos el premio de su esfuerzo, para dar paso al proceso de vinificación.

Festejamos porque…

Fiesta de Vendimia de Sinergi en la Villa del Valle

Para poder degustar una copa de excelente vino es indispensable contar con el mejor fruto, resultado de un cuidadoso proceso que inicia con el cultivo de la vid. La vid noble empieza a producir después del cuarto año de ser plantada y, hasta el séptimo u octavo, el fruto obtiene su calidad óptima.

A lo largo del ciclo vegetativo de la vid, que dura prácticamente un año, el clima (y sus manifestaciones), la tierra, los seres vivos y el hombre, influyen en las condiciones de desarrollo de la planta. La acción del ser humano sobre el terreno y las cepas es indispensable para conseguir un perfecto crecimiento de la viña. Los viticultores tienen una responsabilidad decisiva preparando el terreno para que las raíces crezcan sanas y abonándolo para facilitar la formación de la savia.

Sin embargo, la vid está expuesta a dos males que pueden afectar la calidad de sus frutos: los de origen atmosférico (heladas, granizadas, etcétera), contra los que nada o muy poco puede hacer la mano del hombre, y los producidos por los insectos y parásitos, para los cuales se utilizan tratamientos de prevención.

Año con año, la historia de cuidados, trabajo, inversión de tiempo y dinero, se repite con el propósito de lograr la obtención de los mejores frutos, a pesar de los riesgos. A veces, la naturaleza es favorable; en otros casos, por desgracia, juega un papel contrario y la pérdida de cosechas no significa sólo la imposibilidad de elaborar vinos de calidad, sino también la merma económica a nivel de familias, de empresa y de mercado.

Actualmente, en las diferentes zonas vitivinícolas de nuestro país, Baja California, Coahuila, Querétaro, Aguascalientes y Zacatecas, cada bodega realiza la celebración de la Vendimia con una personalidad definida y relativa a sus orígenes. Y las actividades que llevan a cabo son tan variadas como las propias empresas.

Las fiestas de la Vendimia en México este año nos invitan a vivirlas y recordarlas, con la ilusión de volver a gozarlas el año venidero, con la esperanza de festejar una nueva cosecha, resultado del trabajo, del orgullo y de la pasión de las manos mexicanas que hacen posible el milagro de la vid, el asombro de la vida, el vino mexicano.

Pilar Meré es periodista, sommeliere
y coordinadora de Promoción de Vinos Mexicanos.
Asociación Nacional de Vitivinicultores, A. C.
pmere@vinosdemexico.org

Por Adrián García.

Vinicultores, enófilos, catadores, periodistas, agrónomos, gastrónomos, cocineros, críticos gastronómicos y un sinnúmero de personas son bienvenidos a este tema tan sonado en estos últimos tiempos: el vino mexicano.

Fiestas, disfrute y hasta un ligero toque de embriaguez parecen rodear a la producción enológica de México, pero también trae tras de sí un trabajo muy arduo, una inversión muy grande, mucha planeación y cuidados, tanto en el viñedo como en la bodega, así como buenos deseos por obtener un excelente caldo.

El interés creciente por tomar vinos mexicanos, por parte del mercado nacional, parece ser cada vez mayor.
He aquí diez razones por las cuales son tan recomendables.

Uno. El vino mexicano está de moda

Tiendas especializadas alrededor de toda la república otorgan a las etiquetas nacionales un lugar especial en sus anaqueles, algo impensable hace algunos años. Lo mismo puede decirse de las cartas de vinos de cada vez más restaurante en las principales ciudades del país, la cuales ya incluyen una sección de vinos mexicanos.

En cuanto a la oferta, el número de etiquetas disponibles en el mercado ha aumentado notablemente en la última década.

De alguna manera, esta moda se puede advertir también en el interés creciente por aprender a hacer vino. Proyectos independientes como la Estación de Oficios El Porvenir, la escuela-taller creada por el enólogo Hugo D’Acosta en el bajacaliforniano Valle de Guadalupe, reciben cada año a un número de entre 20 y 30 personas interesadas en aprender a vinificar. “Tan sólo en Ensenada, cada año llegan alumnos nuevos interesados en elaborar su propio vino. Muchos de ellos siguen elaborando vinos de forma independiente”, comenta Thomas Egli, enólogo de El Porvenir. Es el caso de pequeñas casas vinícolas como Diosa Vid, Alximia, Vinícola La Trinidad y Vinos Nativo, por mencionar a algunas y que, con sus productos, amplían la oferta.

Otro ejemplo de la aceptación que tiene el vino mexicano es la popularidad creciente de las diferentes festividades en torno a esta bebida, como las Fiestas de la Vendimia, celebradas a fines del verano en regiones como Ezequiel Montes (Querétaro), Parras (Coahuila) y el Valle de Guadalupe (Baja California), que atraen a cientos de visitantes. El del vino es un sector en pleno crecimiento y, sin embargo, en la actualidad no se tiene un registro exacto. “De acuerdo con nuestras investigaciones, existen más de 50 productores de vino, como empresas o productores independientes y de diferentes rangos de producción. Contamos con 260 a 280 etiquetas entre tintos, blancos, rosados y espumosos que se elaboran en las cinco zonas vitivinícolas registradas (que se encuentran en los estados de Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Querétaro y Zacatecas)”, informa Pilar Meré, coordinadora de promoción del vino mexicano de la Asociación Nacional de Vitivinicultores (anv).

“Este renacer de los vinos mexicanos tiene que ver con varios factores globales y otros nacionales. Ocurrió durante los años ochenta, que coincide con la aparición de los países del nuevo mundo (o repunte de éstos), y con el interés de los vitivinicultores mexicanos por hacer vino de calidad”, explica Meré.

Dos. El vino mexicano tiene calidad

Apreciadas cada vez más por un mercado enológico interesado en propuestas novedosas, las etiquetas vinícolas del país se han posicionado gracias a su creciente calidad.

Este fenómeno tiene que ver, por supuesto, con la preparación de los enólogos que dirigen a nuestras principales vinícolas, y también con los adelantos tecnológicos (como se verá más adelante), entre otros factores.

Así, cada vez es más usual ver que los vinos mexicanos ganen medallas en los concursos internacionales de mayor importancia en el mundo del vino. El Concours Mondial de Bruxelles, Chardonnay du Monde y Challenge International du Vin, son solo algunos de los ejemplos de estos certámenes donde distintos vinos mexicanos han competido, llevándose medallas de oro. Tan sólo durante 2008, bodegas como L.A. Cetto, Casa Madero, Monte Xanic y Chateau Camou, por mencionar algunas, obtuvieron más de una decena de medallas en diferentes concursos.

Existen nuevas propuestas que, por su calidad, en muy poco tiempo han llamado la atención de propios y extraños. Una de estas nuevas propuestas es, por ejemplo, Villa Montefiori (Ensenada), una bodega moderna con un toque de vinificación italiano, que se ubica en el ejido de El Porvenir, dentro del Valle de Guadalupe.

Desde el punto de vista de Paolo Paoloni, enólogo de Villa Montefiori, el futuro de los vinos mexicanos es muy prometedor, gracias a que año con año se ven nacer proyectos nuevos con propuestas novedosas, lo cual redunda en la calidad. “La oferta es variada, va desde los vinos artesanales, hasta proyectos vinícolas bastante grandes y prometedores”, dice.

Tres. El vino mexicano no está peleado con el precio

Con frecuencia hay gente que asocia las etiquetas mexicanas con precios altos, en relación con otras de países vinícolas como Chile, Argentina, España y Australia, por mencionar algunos.

Los precios de estos vinos –procedentes del extranjero– varían entre los 50 y los 300 pesos. Por su parte, el valor de los vinos mexicanos se encuentra en un rango entre los 80 y los 700 pesos.

¿A qué se debe esta marcada diferencia?

En primer lugar podemos decir que la mayoría de los vinos que se importan al país corresponden a una gama de media a baja en cuanto a calidad se refiere, por lo que resulta difícil compararlos contra la totalidad de los que son producidos en México.

También cabe mencionar que en la mayoría de los países que se consideran como grandes exportadores, las vinícolas reciben diversos apoyos para hacer esta actividad más atractiva y sustentable para la población. No es el caso de la producción nacional. Además, a la hora de evaluar el precio de un vino mexicano, hay que considerar la cuestión de los impuestos, en especial la del Impuesto Especial sobre Producción y Servicio (ieps). Debido a esto, y porque el vino está catalogado como “producto suntuoso”, cada botella cuesta, en promedio, un 25% más. Para la mayoría de los productores este impuesto debe reducirse, pues es considerado un obstáculo para el desarrollo y consolidación de la industria vinícola mexicana.

De cualquier forma, los esfuerzos de algunas vinícolas por ofrecer vinos accesibles al consumidor mexicano se notan cada vez más. L.A. Cetto, Casa Madero y Santo Tomás son empresas que venden algunos de sus vinos por debajo de los 100 pesos, gracias, entre otros factores, a su elevada producción.

A todo esto hay que agregar que en la actualidad, y debido al alza del dólar en relación con la moneda nacional, los vinos importados han subido de precio, mientras que el precio de los vinos hechos en México se ha mantenido. Esto es una oportunidad para que el público mexicano se acerque y pruebe los vinos de su propio país.

Cuatro. El vino mexicano es un producto tecnificado

En la medida en la que los vinicultores aprenden mejores técnicas en la elaboración del vino y adquieren mayores beneficios económicos de esta actividad, se pueden encontrar mejores tecnologías dentro de cada una de las vinícolas.

Algunos adelantos en este ámbito son, por ejemplo, la integración de bandas de selección, tanques de fermentación con temperatura controlada, control de temperaturas y humedad dentro de las salas de barricas, micro oxigenación, la utilización de gases inertes para evitar la oxidación de los vinos, así como algunos mecanismos de remontados (extracciones de mosto de la parte inferior de los tanques de fermentación que luego se esparcen en la superficie de éstos, con el fin de conferirle aromas y color a los vinos).

Para Griselda López, responsable de vitivinificación de Vinos Santa Úrsula (Ensenada), la integración de estos adelantos, una vinificación cuidadosa y un monitoreo continuo de los mostos mediante análisis de laboratorio, le permiten a la enología del país producir vinos de calidad mundial. “Sin embargo, el supuesto de mejorar los vinos simplemente con más tecnología no es la respuesta”, afirma.

López aclara que la tecnología no está reñida con el buen vino: “Por el contrario, aún tratándose de vinos artesanales de producción muy limitada, la tecnología bien aplicada puede mejorar sensiblemente la calidad de los vinos”.

Cinco. El vino mexicano se está profesionalizando como industria

Así como un médico necesita una larga preparación profesional antes de poder operar a cualquier paciente, el vinicultor debe obtener, de igual manera, una serie de conocimientos antes elaborar un vino de calidad.

En cuanto a los diferentes estudios que se pueden hacer dentro del país, relacionados con la enología, destaca la especialidad en Enología y Viticultura que ofrece la Universidad Autónoma de Baja California (uabc), que desde hace más de cuatro años busca profesionalizar la industria mexicana del vino. Aproximadamente una quincena de alumnos provenientes de todo el país entran a esta especialidad cada año.

Otros ejemplos de este esfuerzo por poner a la vanguardia la industria vinícola de México son: la Estación de los Oficios d El Porvenir, mejor conocida como “La Escuelita”, del enólogo Hugo D’Acosta –que en cinco vendimias ha visto pasar a más de 100 alumnos que ya han vinificado– y la escuela de Fernando Martain, enólogo de Cavas Valmar, en colaboración con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (sagarpa), ambas localizadas en el municipio de Ensenada.

Bruno Madrazo, productor de Diosa Vid (Ensenada), es uno de los jóvenes egresados de la especialidad en Enología y Viticultura de la uabc. Considera que la profesionalización de la industria vinícola mexicana está en marcha. Sin embargo, advierte que estamos en un nivel inferior si nos comparamos con los grandes exponentes enológicos del mundo, países con mejor planeación y organización.

… (Espera el artículo completo)…

Por Alejandro Zárate.

Al iniciar el año, con las dificultades que implica dejar el largo y festejado periodo decembrino, se escuchan con frecuencia dichos como “lo bailado nadie me lo quita” o “Dios proveerá”. La gran mayoría de las personas prefiere echar la casa por la ventana durante navidad y año nuevo.

Después pagar penitencia, pues “más vale pedir perdón que pedir permiso”. Los amantes del vino reducen su consumo y andan a la caza de alguna oferta o de un saldo olvidado. Por fortuna, hoy la noble viticultura mexicana tiene una amplia variedad de vinos para todos los gustos y con una excelente relación entre precio y calidad. Lo mejor de todo es que cada vez es más fácil encontrarlos, algunos incluso en el supermercado, lugar no tan digno para el vino, pero al fin disponible.

Bara, bara ($100-$200)

Esta es la sección que a todos agrada. Se trata de vinos de alto volumen (y empresas grandes), que gracias a una excelente enología ofrecen un vino excepcional por el precio que se paga.

Chenin Colombard 2007 (Bco). Monte Xanic, Hans Backhoff

Precio promedio en tienda: $120

Con etiqueta recién estrenada, este ha sido por más de diez años un vino infaltable en todo evento social, bodas, inauguraciones y ricas comilonas junto al mar. Su versatilidad y frescura son impresionantes y consistentes año tras año. Uno de los grandes logros de la enología mexicana.

Monteviña 2007. Casa Madero (Coahuila), Paco Rodríguez

Precio promedio en tienda: $120

Nadie se explica por qué no lo promueven más. Este es un vino que se hizo para toda ocasión sin pensar mucho en las complicaciones de beber vino. Fácil, aromático e intenso. Su evidente aroma de membrillo en compota es característico y su gusto semi seco, fácil para casi todo mundo. Verdaderamente accesible y en ese rango está también su calidad, pero lo cierto es que es un caldo muy, muy digno.

Reserva Privada Nebbiolo 2003 (Tto). L.A. Cetto, Camilo Magoni

Precio promedio en tienda: $175

Se rumora que este vino no reporta ganancias a la vinícola, ya sea un artífice de marketing o simple ocurrencia, gracias señor Cetto. Por varios años este ha sido el tinto rey en el segmento precio-calidad. Algunas añadas son mejores que otras pero a pesar de las variantes, este es un caldo armónico con la mayoría de los platos enmolados mexicanos. Sus elegantes aromas y final achocolatado lo acompañan siempre.

Santo Tomás Barbera 2005 (Tto). Santo Tomás. Laura Zamora

Precio promedio en tienda: $185

Junto a la uva Tempranillo, la Barbera se ha convertido en una de las variedades insignia de la casa más antigua de Baja California. Su refrescante acidez y carga aromática lo hacen un vino ideal para beberse solo y pasarse como refresco. Acompaña con gran elegancia a cualquier platillo elaborado. Lo que da más gusto es pagar este vino que debería adquirirse por caja.

Reserva Real 2007 (Tto). Casa Pedro Domecq. Sebastián Suárez

Precio promedio en tienda: $185

Mejor imposible. Este es un vino que por su carácter intenso, con cuerpo, hermoso color y nariz afrutada se ha convertido en el favorito de chicos y grandes. Ideal para cualquier parrillada y estofado. La añada 2007 es considerablemente mejor que la anterior, gracias a su disponibilidad inmediata para ser bebido, con toda la plenitud de sabores y aromas que lo caracterizan.

Mezcla de tintos 2005 (Tto). Barón Balch’é. Victor Torrres Alegre/ Jesús Rivera

Precio promedio en tienda: $190

Aunque no es tan fácil de encontrar, este es un tinto facilísimo de beber, se ubica en el punto medio entre el gusto tradicional (amanerado y europeo) y la enología del nuevo mundo (carnosa, frutal y con cuerpo). Un caldo que se percibe de más costo y sin duda sorprende viniendo de una vinícola que se ha caracterizado por sus altos precios.

Para agradar a todos, pero a bajo costo ($200-$300)

Son vinos fundamentalmente fáciles de beber, maridables con gran cantidad de platillos y sin complicaciones en sus aromas y sabores.

Chateau Domecq Blanco. Casa Pedro Domecq.Sebastián Suárez

Precio promedio en tienda: $200

Para el gusto del tío cascarrabias, la señora “Pili” y las mamás remilgosas. Este es un vino ligerito, con un toque de madera que le va bien a crustaceos y aves y, con una mezcla tan bien pensada que no puede no gustar. Es ideal para acompañar cualquier plática casual.

Casa Madero Shiraz (Tto). Casa Madero (Coahuila). Paco Rodríguez

Precio promedio en tienda: $230

Estas son palabras serias. Uno de los mejores vinos en este rango, elaborado con la variedad shiraz, reina de Coahuila, perfectamente adaptada al terruño nacional y cultivada al estilo australiano. Un caldo denso, profundo y bien cumplidor. Por sus características, el precio es de risa.

Emblema 2007 (Bco). Paralelo. Hugo D’Acosta/ Daniel Lonnberg

Precio promedio en tienda: $245

Luego de una larga espera, al fin se liberó la añada 2007 del emblemático Emblema, un blanco de sauvignon blanc que recuerda en aroma a la guayaba y un poco de melocotón. Es de fresca acidez y por su presentación y presencia en copa, un regalo al bolsillo.

Marcel 2007. Sinergi vt. José Luis Durand

Precio promedio en tienda: $270

El vino más accesible del genial enólogo José Luis Durand, es un tinto ligero elaborado con uva cabernet sauvignon y, que por su técnica de maceración carbónica, recuerda a un Beaujolais Nouveau. En copa es fresco, ligero en taninos (por lo que va bien con picante) y, sobre todo, ofrece un abanico enorme de aromas que evolucionan en la copa.

Cosa seria pero accesible ($300-$555)

A veces es necesario hacer una inversión en vino. Una cena importante, un regalo inesperado, una apuesta perdida. Estos son algunos vinos serios pero todavía en presupuesto.

Mariatinto 2005. D.O.C. (Monterrey).González Beristaín, Falcón, Sandoval y Poncelis

Precio promedio en tienda: $305

Un vino cada vez más solicitado y conocido. Su valor en experiencia lo haría costar el doble. Sencillo, amable, clásico pero con un toque intrépido. Este proyecto que comenzó como una aventura de amigos, hoy es básico en las cavas mexicanas.

Tabla #1 2006. Rancho Santa Elena (Aguascalientes-Zacatecas). Hugo D’Acosta

$350

Quién hubiera pensado que un vino de otras latitudes mexicanas pudiera causar tanta sensación. La mezcla de otra región mexicana (fuera de Baja California) y la carismática personalidad del enólogo Hugo D’Acosta hacen de Tabla #1 un vino favorito de muchos. Ofrece una rica acidez, fruta bien presente, carga tánica estructurada y mucha versatilidad en el maridaje. No es barato, pero evidentemente vale más.

Norte 32 2006. Tintos del Norte 32. José Luis Durand

Precio promedio en tienda: $367

Como parte de su programa de asesorías a proyectos familiares, José Luís Durand, junto con su asesorado el Capitán Oscar Obregón, lanzan la segunda añada de un tinto “volador”. El ex piloto de Aeroméxico y el enólogo han logrado colocar este profundo y expresivo caldo con éxito, en muchas mesas de México. Su precio parece salir de rango, pero visto en carta de restaurante, resulta ser uno de los más accesibles y solicitados.

Mogor Badán 2005. Rancho el Mogor. Antonio Badán †

Precio promedio en tienda: $555

Este vino representa una historia de pasión por el vino y por la vida. Su recién fallecido creador pasará a la historia por ofrecer al mundo uno de los mejores vinos mexicanos, de los más emblemáticos y excepcionales. Fiel a su filosofía de vida, esta es una vinícola que siempre se caracterizó por sus procesos amistosos con el ambiente. Mezcla bordalesa clásica, es una ganga por su calidad y complejidad.

Pa’ los calorcitos primaverales

Por fortuna en México gozamos de un eterno calor que se verá mitigado por tan frescos y refrescantes brebajes de bello color rosado.

Calixa Rosado 2007 (Rse). Monte Xanic. Hans Backhoff

Precio promedio en tienda: $132

Fresca y jocosa creación del enólogo Hans Backhoff, este es el vino perfecto para el caluroso verano de Ensenada. Elaborado únicamente con uva grenache.

Montefiori Rosado 2007. Villa Montefiori. Paolo Paoloni

Precio promedio en tienda: $145

El primer trago es fresco y burbujeante, al paso del tiempo, en copa comienza a mostrar su frutalidad y acidez ligera, apenas sugerida. Un rosadito ligero para los calores, con una interesante base tánica regalo de las uvas sangiovese, apenas maceradas antes de la fermentación.

También le manejamos lo que es la burbuja nacional

Vale la pena hacer un paréntesis y decir a favor de los espumosos nacionales que, cada vez son mejores, son muy baratos y hay para todos los gustos. Siempre más frutales que los franceses, pero al fin nuestros.

Champbrule Brut. L.A. Cetto

Precio promedio en tienda: $100

Una marca legendaria con unos 40 años de historia y que luego de una serie de ventas y fusiones pasó a formar parte de L.A. Cetto, con lo que ganó una renovada etiqueta y un gusto más amable y afrutado. Ligero, apenas burbujeante. Un espumoso de batalla.

Viña Dolores Brut. Freixenet (Querétaro)

Precio promedio en tienda: $200

Freixenet, fabricantes de Cavas catalanas, aprovecha toda su experiencia para elaborar con uva mexicana un digno ejemplar de espumoso. Balanceado, amable y realmente seco.

Orlandi Semi Sec. La Redonda (Querétaro)

Precio promedio en tienda: $200

El otro productor queretano puede presumir de muchos años de experiencia en el cultivo de la uva. El proceso de elaboración es el mismo, la diferencia radica en la base frutal. Muy amable y balanceado. Acidez que da gusto, aromas variados y complejos. El mejor precio-calidad en espumosos. Su único problema es que todavía no es tan fácil de encontrar.

Alejandro Zárate es un reportero gourmet que recorre el país a la caza de deliciosas novedades.

Sudáfrica: Robertson Wine Valley, diamante en bruto.

Por Álvaro Gamboa

Robertson Valley se localiza dentro de Breede River Valley, una de las cinco áreas de producción de Sudáfrica. Aquí existen 3 WO’s (Wine of Origin, equivalente a Denominación de Origen), de las cuales Robertson Wine Valley es la principal. Su localización privilegiada y el compromiso con la calidad que tienen sus productores, son los causantes del auge de esta región.

Robertson Valley se encuentra a tan sólo 170 km al este de Cape Town. Esta región se localiza justo en las montañas de Langeberg, lo que implica un terreno accidentado y cambiante. Cuenta con 48 bodegas establecidas, algunas de ellas con mucha tradición vinícola y algunas totalmente nuevas, pero lo que sí es seguro es que este número seguirá aumentando.

La región se divide, pues, en nueve wards o subregiones, cada una de ellas con un terroir diferente, dando lugar a que sólo ciertas variedades de uvas se planten en ellas. Ahí se produce casi todo tipo de vinos, blancos, tintos, espumosos, fortificados y de postre. Las cepas principales de la región son: chenin blanc, chardonnay y sauvignon blanc, en cuanto a blancas; cabernet sauvignon, shiraz y pinotage (uva autóctona y emblemática del país), en cuanto a tintas.

Con respecto a la producción de vinos espumosos, Robertson lleva la delantera en cuanto a calidad en el país. El terroir ideal, fresco y con alta fluctuación de temperatura entre día y noche, sumados a la composición de la tierra, caliza en su mayor parte, crea vinos con alta expresión frutal y una acidez muy refrescante. Estos vinos llevan la denominación de Methode Cap Classique, haciendo referencia al método tradicional o champenoise.

La gran mayoría de los productores se apega a este método, utilizando las mismas cepas permitidas en Champagne y logrando la segunda fermentación en botella. La primera bodega en producir un vino Methode Cap Classique en Robertson Valley fue Graham Beck.

Graham Beck Wines, la cual lleva el nombre de su fundador, se encuentra justo en el corazón de Robertson Valley. Esta bodega, establecida en 1983, fue una de las primeras en exportar sus productos a Europa y al resto del mundo. En el año 1994 el legendario presidente Nelson Mandela brindó con el vino Brut MCC el día de su inauguración.

Robertson Valley es una región vinícola que con un poco de tiempo estará a la par con las del resto del mundo. Robertson produce vinos de gran calidad, cuenta con una gran industria hotelera y restaurantera, campos de golf, tours en tractores (tradición sudafricana) y tastings gratis en sus bodegas. Definitivamente una región que vale la pena visitar, aunque sólo sea a través de sus vinos.

Stellenbosch, viaje a los confines de la tierra del vino.

Por José del Valle

En esta oportunidad quiero referirme a mi extraordinario viaje a los viñedos sudafricanos de la región de Stellenbosh, que es el segundo asentamiento europeo más antiguo de Sudáfrica, después de Ciudad del Cabo.

Este prodigioso lugar se sitúa en la Provincia Occidental del Cabo, aproximadamente a 50 kilómetros de la capital, a lo largo de las orillas del Río Eerste, y se conoce como la “Ciudad de los Robles”, debido a la gran cantidad de árboles de este tipo plantados por su fundador, Simon Van Der Stel, para adornar avenidas y haciendas desde 1679.

El viaje resultó muy placentero, no sólo por la magnífica calidad de los vinos que esta región produce, sino por los paisajes que disfruté durante el recorrido manejando (al estilo británico) por sus inigualables autopistas. Los Valles Stellenbosch, Paarl y Franschhoek forman las “Tierras del Vino del Cabo”. La industria vitivinícola sudafricana produce aproximadamente mil millones de litros de vino anualmente. Stellenbosch es el emplazamiento primario para la viticultura y la investigación en viticultura. El área tiene un clima de tipo mediterráneo, con veranos calientes, inviernos frescos y cielos claros y soleados. Está al comienzo de las faldas de las montañas del Cabo, que han creado unos suelos favorables a las vides que son cultivadas principalmente para el vino y no para uvas de mesa.

La primera bodega que visité fue Tokara; Se localiza en las montañas de Helshoogte Pass, a 5 km. de la ciudad de Stellenbosch. Alrededor se pueden observar las majestuosas montañas Simonsberg, False Bay y Table Mountain. Este es un viñedo tipo boutique y tiene restaurante propio. Al entrar se ubica una majestuosa estancia con una gran chimenea, dos ventanales gigantes con vista a los viñedos y en el muro, un hermoso reloj de pared antiguo. En este recomendable lugar probé uno de sus vinos blancos y otro tinto de buena calidad y compré una botella del vino Premium Tokara Queen of night 2005, cuya etiqueta llamó poderosamente mi atención y que se encuentra en periodo de guarda en mi cava personal. Esta interesante bodega organiza un original concurso denominado “Wine Made Art”, convocando a pintores a que utilicen el vino como material para sus obras. Adicionalmente esta bodega produce aceite de oliva de muy alta calidad.

Posteriormente retomé la carretera y me detuve en una bodega que me pareció importante dada su tradición y calidad de sus vinos: Kanonkop.

Es un viñedo más tradicional y sobrio. Probé varios de sus vinos, un joven blend 2008 llamado Kadete y otros dos de nombre Kanonkop; el primero de uva pinotage cosecha 2007 y el segundo de uva cabernet sauvignon cosecha 2006. Particularmente me gustaron mucho los vinos, pero no así su bélica imagen, con cañones, cadetes y guerra en todas sus etiquetas. Decidí comprar el vino de uva pinotage debido a la característica de esta vid, propia de la región y del país. Aproveché su hermoso jardín para detenerme a comer un sándwich de camambert que me había preparado desde el hotel, acompañado de una copa de Kanonkop cabernet sauvignon, que disfruté de principio a fin. Recomiendo ampliamente la calidad de estos vinos.

Por la tarde me dirigí a una bodega que tenía agendada tiempo atrás. Se trata de Diemersfontein, que es una vinícola más comercial y está ubicada en la región de Wellington, a 42 kilómetros hacia el norte. Aquí tuve oportunidad de degustar siete de sus etiquetas. Vinos muy interesantes, de buena estructura y magnífica presentación. Esta bodega ha pertenecido a la familia Sonnenberg desde 1940 y actualmente es administrada por su tercera generación. Su línea premium de vinos se lanzó en 2001 con cuatro variedades importantes: cabernet sauvignon, pinotage, merlot y shiraz.

A la mañana siguiente me reuní con mi amigo Roberto Bottega, propietario de la bodega Da Capo Vineyards y de cuyos extraordinarios vinos me ocuparé en una siguiente entrega. Roberto me preparó una singular visita a dos antiguos viñedos de la región. El primero de ellos, Lourensford, que en sí es un hermoso lugar fundado en el año 1700, con jardines imponentes, pero con una producción de vinos regulares y poco recomendables.

El segundo de ellos vale mucho la pena y se llama Vergelegen; es el segundo viñedo más antiguo de la región. Los vinos son simplemente maravillosos. Compré el vino principal de la bodega que se llama Vergelegen Red, que presenta un llamativo color rojo rubí, profundo y brillante, destacando sus notas a casis, especias y frutos rojos. Su composición es cabernet sauvignon 76%, merlot 18% y cabernet franc 6%. Este vino es guardado en barrica nueva de roble francés por 24 meses, creando un equilibrio inigualable entre su frutalidad, acidez y tanicidad. Posterior a la cata tuve oportunidad de visitar sus antiguos jardines, la vieja casona y su biblioteca. Esta bodega está a cargo del prestigioso enólogo Andre Van Rensburg, que entre otros destacados premios ha obtenido en dos ocasiones el trofeo internacional “Chateau Pichon Longueville Comtesse de La Lande” por el mejor tinto blend a nivel mundial.

Me ha parecido interesante compartir con ustedes la primera parte de mi visita a Stellenbosch, dado que se trata de bodegas muy importantes cuyos vinos todavía no están en nuestro país, pero que bien vale la pena intentar localizar y probar en cualquier oportunidad viajera.

Asimismo comparto también con ustedes unas cuantas fotos que demuestran la belleza del lugar, la grandeza de sus viñedos y la magnificencia de sus vinos, que desafortunadamente no podrán disfrutar a través del sentido de la vista sin la participación del resto de los sentidos, como podré hacerlo yo, después de descorchar una a una las botellas que me acompañaron durante el resto de mi viaje y hasta el regreso a México.

Texas, la estrella que viene.

Por Víctor Juárez

Probé vinos texanos por vez primera hace tres décadas: tintos carnosos sin elegancia o refinamiento, aceptables como algunos que todavía producen ciertos países del norte de África. Conviene recordar que el panorama vitivinícola de hace 30 años se encontraba muy distante del actual: la sofisticación no había invadido Napa, menos aún Ensenada; Australia apenas comenzaba a destacar y las regiones tradicionalmente productoras como Burdeos seguían imponiendo modelos clasicistas. Muchas cosas han cambiado desde entonces.

No voy a plantear un cuento de hadas en el que las princesas de California, Oregon, Washington o Nueva York terminan siendo desplazadas por una cenicienta texana que sale de los establos y se transforma de cow girl en refinadísima doncella, pero lo cierto es que Texas está produciendo vinos que habrán de llamar la atención durante la próxima década.

Los viñedos texanos están ubicados en cinco grandes regiones, la menos favorecida de las cuales se localiza al sureste (la costa del Golfo), donde la humedad es superior a lo deseable y la amenaza de plagas obliga a usar fungicidas en cantidades preocupantes. La variedad blanc du bois, desarrollada en la Universidad de Florida, ha sido una buena opción para Texas, con vinos de aromas que recuerdan el ancestro del que proviene: muscat. Esta región cuenta con poco más de 35 hectáreas y 30 productores.

En el norte los viñedos son un factor paisajístico que incide en la plusvalía de terrenos para vivienda de alto nivel, con Dallas/Forth Worth como punto focal. Unas 150 hectáreas de viñedos y 60 productores apenas logran abastecer la demanda interna. Texoma, declarada Área Vitícola Americana (AVA: American Viticultural Area) en 2005, es su región más prometedora, en la frontera con Oklahoma. Fue justo aquí en donde el viticultor Thomas Volney Munson realizó a finales del siglo diecinueve los injertos de vinífera con variedades americanas resistentes a la filoxera, lo cual permitió que se rescataran los devastados viñedos europeos.

El área central, al poniente de Austin y San Antonio, representa un buen potencial marcado por microclimas que se conjugan con colinas de rocas calcáreas y arroyos tan limpios que evocan los inicios de Macondo. Unas 250 hectáreas de viñedos y medio centenar de productores ya son considerables. Aquí se encuentran dos AVAs texanas: Bell Mountain (designada en 1986) y Fredricksburg (1989), cuyo nombre indica la herencia cultural que dejaron inmigrantes llegados de Alemania hace 150 años.

Tres AVAs se localizan dentro de la región sureste, con un total de casi 500 hectáreas de viñedos: el Valle de Messila (1985, la AVA más antigua de Texas, compartida por Nuevo México), el Valle de Escondido (formalmente clasificado en 1992) y las Montañas Davis (1998), éstas con altitudes entre 1,500 y 2,750 metros sobre el nivel del mar, lo que genera microclimas muy distintos de la imagen típica que mucha gente tiene de Texas como zona universalmente calurosa.

Last but not least, las Altas Planicies (High Plains, AVA desde 1993) en el noroeste son referidas como “el mango de la sartén”, una importante elevación que destaca sobre el vasto territorio tejano. Leo Adams (1905-1995), uno de los más antiguos historiadores del vino en Estados Unidos, señaló desde finales de los setenta las innegables virtudes de esta área para la viticultura. Más de la mitad de sus 450 hectáreas de vides se han incorporado en la última década, y bien pudieran duplicarse en la siguiente. Veranos con días calurosos y noches frescas, una óptima pluviometría (450 ml anuales, un valor similar al de la Rioja Alta), más suelos ricos en minerales y bien drenados, todo apunta a un futuro prometedor, incluso para variedades de clima frío como sauvignon blanc o pinot noir.

Para concluir les cuento que, desde agosto, Enofilia ha organizado cenas y degustaciones a ciegas en las que vinos texanos han salido favorablemente comparados con vinos de Europa, superando en relación calidad/precio a dos o tres pinot de Borgoña o el sur de Francia.

Es poco probable que Texas llegue a ser una espectacular y sofisticada princesa vitivinícola, pero lo cierto es que tampoco es la plebeya que muchos equivocados pudieran creer.

Priorat: La escalera de Dios.

Por Marco Martínez

Fundada por los cartujos de San Bruno en los terrenos de Scala Dei, cedidos por el rey aragonés Alfonso II el casto, en el siglo XII, se construyó la primera cartuja de los reinos españoles.

El nombre del lugar se debió al sueño divino que tuvo un pastor de la región que creyó haber visto sobre un pino a varios ángeles bajando por la famosa escalera de Jacob.

La comarca montañosa del Priorato debe su nombre al Prior (superior o prelado de un convento) de la cartuja y se encuentra rodeada y protegida por sierras muy altas, como son: la sierra de Llena, la sierra del Montsant, los montes de Prades, los de la Musara y Alforja.

En medio de este impresionante escenario, los monjes cartujos expandieron el cultivo de la vid en toda la comarca, generando un crecimiento económico y en el cultivo de cepas como: cariñena, garnacha, garnacha peluda, cabernet sauvignon, garnacha blanca, macabeo y Pedro Ximénez.

Después de la desamortización de Mendizábal, los monjes cartujos fueron expulsados de la región, teniendo que dejar atrás años de arduo trabajo. Tras la salida de los monjes, el antiguo edificio de la cartuja se convirtió en ruinas por el abandono, conservando sólo la llamada conreria (casas de labor de la cartuja).

El terreno donde se cultivan los vinos del Priorat es sumamente quebrado y los viñedos se encuentran en las pendientes de los montes, haciendo la labor de los viticultores sumamente difícil. Las tierras de pizarra o licorella son difíciles de roturar, por lo que la labor se tiene que realizar sólo por la mano del hombre. La época de la vendimia es difícil y el transporte de la uva se realiza en su mayor parte a lomo de caballo.

En esta tierra difícil a la que llega La escalera de Dios, nacen los espectaculares vinos de esta denominación de origen. Una tierra donde los rendimientos por hectárea son muy bajos, sin embargo aquí se producen vinos de excelente calidad.

Como recomendación especial, puedo citar el vino Salmos de la bodega Torres, un ensamblaje de garnacha tinta, syrah, mazuelo y cabernet sauvignon. Un vino con crianza de nueve meses, en barrica de roble nuevo francés, de color oscuro que recuerda el regaliz, sobre un suave fondo especiado y tostado.

Líbano y su herencia vinícola milenaria.

Por Mario Hemuda Jorge

¿En Líbano hacen vino?

Quizá esta es una de las preguntas más frecuentes que recibo a la hora de ofrecer o platicar acerca de los vinos libaneses. En la época clásica, las viñas del Líbano fueron tan famosas como sus cedros, y sus vinos viajaban a lo largo y ancho del Mediterráneo.

El Líbano es uno de los primeros países donde inició el cultivo de la vid. Excavaciones en la ciudad de Biblos muestran que allí ya existían las viñas desde hace 5,000 años. Los fenicios, pueblo dedicado al comercio y cuya hegemonía duró del año 1200 hasta el 330 a.C., fueron seguramente los primeros en introducir vides para la elaboración del vino. Los fértiles suelos del Líbano eran famosos por sus vinos en la antigüedad, y se los tenía en gran consideración en Grecia, Anatolia y sobre todo en Israel, que mantenía estrechas relaciones comerciales con los fenicios. Éstos embarcaban vinos libaneses ricos y dulces en ánforas a todos los rincones del Mediterráneo, para ser bebidos por los ricos ciudadanos de Atenas, Cartago y Roma. Debe dársele crédito al Líbano, entonces, por la propagación de los viñedos, a través de los fenicios, en todo el Mediterráneo, junto con el color púrpura y el alfabeto.

Durante el período greco-romano, la bebida celestial era objeto de culto. Baco-Dionisio entró en el Panteón y el más hermoso templo de Baalbeck estaba dedicado a él. Y así, desde la oscuridad de los tiempos, el misterioso curso de la historia siempre nos trae de vuelta a este rincón privilegiado, donde se recogió por primera vez el líquido de la viña. Después de la caída de Roma, el cristianismo tomó la tradición. Fue en el Líbano que Cristo convirtió el agua en vino, en su primer milagro, durante las bodas de Caná. Luego vino el Imperio Bizantino, que extendió el cultivo de viñedos desde la fértil Bekaa a todo Medio Oriente para hacer vino sacramental.

También durante la Edad Media los vinos del Líbano eran excepcionalmente apreciados y no sólo en el interior del país. En toda Europa se bebían los vinos de Tiro o de Sidón, que exportaban los mercaderes venecianos establecidos durante mucho tiempo en la zona del actual Líbano. El valle de la Beqaa, con la ciudad de Baalbek como punto central, forma el actual centro del área viticultora libanesa y se encuentra en el paralelo 32.5 N. En este valle se cultivan viñedos hasta una altura de unos 1,000 m, donde las condiciones climáticas son absolutamente favorables: el sol brilla 300 días al año y la proximidad del Mediterráneo funciona como regulador de temperatura. Las noches en estas altitudes son especialmente frescas y se registran precipitaciones abundantes, que ayudan a regular la maduración total de las uvas, antes de la cosecha. Es bastante raro encontrar sistemas de cultivo con espalderas o guías; por el contrario, la mayoría de las cepas son bajas y no necesitan cuidados especiales.

Hasta comienzos de 1980 la demanda de vinos era grande, pero con la guerra civil del Líbano el consumo se fue reduciendo y la mayoría de las propiedades vinícolas no pudieron recolectar sus cosechas durante varios años. Una excepción es Château Musar, que fue la única que perdió sólo una cosecha, la del año 1984. La mayoría de las vides plantadas y vendimiadas durante la guerra, se consumieron como fruta de mesa o se utilizaron para la elaboración de la bebida nacional, el arak, un licor con sabor a anís, derivado de una triple destilación de la uva.

En la actualidad la superficie de plantación de viñedos asciende a 27,000 hectáreas. De la producción anual se destinan unos 300,000 hectolitros a la elaboración de vinos, mientras que el resto se comercializa en el mercado como uva de mesa. En la elección de variedades de uva predominantes, se han tomado como referencia las zonas vinícolas francesas, puesto que Líbano estuvo bajo el dominio francés entre los años 1920 y 1964. Durante esa época se plantaron muchas de las viñas que en nuestros días producen un notable rendimiento.

Las variedades de uva predominantes son sobre todo las tintas cinsault, carignan, mourvédre, garnacha y alicante, además la cabernet sauvignon, la gamay, la petit verdot, la merlot y la syrah. Las variedades tintas tienen las condiciones idóneas para proporcionar vinos equilibrados con gran capacidad de envejecimiento. Dentro de los vinos blancos que gozan de mayor aprecio encontramos sauvignon blanc, ugni blanc, semillón y chardonnay. Y uvas locales como la merweh o la meroué.

Las principales bodegas las encontramos en Chateau Musar, Chateau Ksara y Chateau Kefraya, junto a estas tres propiedades vinícolas también destacan Clos St. Thomas, Domaine Wardy, Château Ddu Grand Seigneur (Farra) y Tanaïl (Massaya). Dentro de las grandes leyendas del vino de esta región, encontramos el Château Musar, el cual exporta el 90% de su producción y es un vino de culto. Probarlo es tener la posibilidad de rozar, de acercarse y luego aprehender una complejidad extraordinaria, como si estos vinos fueran el resultado de una alquimia preciosa de elementos complementarios. La mezcla de fuerza y de fineza es el símbolo de este vino.

Ruido desde Washington.

Por Alberto Salvatori

Imaginemos a la geografía vitivinícola, como un conjunto de edificios departamentales. Los habitantes más antiguos, quienes viven en el centro de la unidad habitacional, comienzan a preguntarse qué escándalo se traen dos jóvenes inquilinos que habitan el edificio noroeste. Vecinos entre sí, uno debajo del otro, están haciéndose conocer, a gritos, dentro de la comunidad vitivinícola mundial.

Específicamente, nos referiremos al muchacho que vive hasta el último piso del ala occidental de Estados Unidos: Washington. En los años 90, este joven se dio a conocer mundialmente a través de su estruendosa aportación musical: el grunge. Ahora, haciendo pareja con su vecino, Oregon (pues hasta comparten tres regiones productoras), ha decidido presentarse en el escenario de los fanáticos del vino.

Como si se tratase de compañeros de escuela, estos dos estados tienen una muy similar “historia académica”. Washington, al igual que Oregon, comenzó a producir vinos desde mediados del siglo XIX. Coinciden también en el despegue de la industria como tal en los años 60. Como buenos compañeros de generación, parece que hasta se han puesto de acuerdo para no opacarse entre sí. Oregon, dirigió su carrera artística hacia el pinot noir, mientras que Washington eligió las notas más fuertes (qué otra cosa se podía esperar del joven rockero) del merlot y el cabernet sauvignon. De cuando ambos vecinos comparten sus expresiones, se obtienen muy buenos vinos blancos como el riesling.

Hoy, Washington se asoma a la ventana y reta al habitante de la planta baja estadounidense, California, pues es el segundo productor de uva para vino en el país. Igualmente, ya cuenta con su propio turismo enológico y se le puede encontrar fácilmente en muchas páginas de internet.

Concluyendo con la analogía musical, mi sugerencia es que la próxima vez que entren a la “tienda de discos”, se dirijan hacia el “vino alternativo” y busquen etiquetas tituladas “Columbia Valley”, “Walla Walla Valley” o “Yakima Valley”, la propuesta del autor, Washington, merece dedicarle los sentidos.

Nueva Zelanda para golosos.

Por Aquiles Serdán

Mucho más allá que un ansiado viaje de negocios, mi reciente visita a Nueva Zelanda resultó ser una deliciosa experiencia enológica y también gastronómica, un verdadero paraíso para aquellos que disfrutamos del “vino y pipirín”, como diría Alex Zárate, un muy querido amigo y guía gourmet.

La experiencia comenzó desde que abordé el avión de Air New Zealand y perdónenme si suena a comercial, pero vale la pena mencionarlo, pues solamente momentos después de haber descubierto todo el entretenimiento que me brindaría la pequeña pantalla colocada frente a mí, con videos de Nueva Zelanda, un sinfín de películas, música para escoger y los videojuegos más actuales, me di cuenta de que apenas comenzaba lo interesante para mi glotonería: una carta de vinos cuidadosamente seleccionada con diferentes vinos kiwis. Tenía que probar uno, después otro y por qué no… otro más; después de todo, era mi deber conocer aquellos productos que tan fervientemente comenzaba a promover. Y bueno, después de maridarlos con la exquisita comida disponible, mi viaje comenzaba a prometer mucho.

Disfruté mucho los alimentos y bebidas locales que parecieran haber absorbido la belleza de donde provienen. En el caso de los vinos, resulté complacido mayormente.

Previo a mi visita, ya era de mi conocimiento que existen nueve regiones vitivinícolas con variados microclimas y suelos, muchos de los cuales semejan aquellos de las afamadas regiones vinícolas del mundo.

Es el caso de la región neozelandesa de Hawke’s Bay, que tiene un clima, una topografía y unos suelos muy similares a los de la afamada región del Médoc, en Burdeos. Como ya se sabe, la región francesa cuenta con prácticas enológicas tradicionales, mientras que la otra… Imagínense que embotellan sus mejores vinos (incluso aquellos con potencial de guarda), con tapa-rosca para evitar que el vino se encorche o se oxide prematuramente. Cabe resaltar que actualmente el tema del uso de la tapa-rosca es muy polémico, pues aunque existen estudios que comprueban que el oxígeno no es el agente que permite la maduración del vino en botella, aún tenemos la idea de que los vinos con corcho son de mejor calidad, cuando pudiera ser que precisamente la botella que escogimos para una ocasión especial pudiera resultar acorchada.

En fin, debía aprovechar mi visita para conocer las riquezas “glotónicas” a mi alcance; aunque se tratara de una simple comida de room service no podía pasar la oportunidad de acompañar ésta con un vino. Mucho he escuchado que nuestra comida favorita es el resultado de varios factores: la ocasión, es decir, los motivos, el lugar, el ambiente, la compañía, el servicio, el vino y, claro, la comida.

Bueno, pues durante mi viaje, la ocasión llegó durante una comida de negocios en una bodega de Hawke’s Bay, cuando compartía la mesa con quienes ahora mantengo una estrecha relación: los productores de aceites de oliva mono-varietales The Village Press y directivos de la bodega Sileni Estates. Mi platillo favorito fue la entrada con mejillones de concha verde, sofritos en aceite de olivo variedad barnea, servidos con tapenade de The Village Press, ralladura de limón y un poco de ajo, acompañados por un Sileni sauvignon blanc, perfectamente bien balanceado e integrada la fruta madura con la acidez típica de la varietal.

Recuerdo también otra muy grata experiencia en la ciudad de Auckland, cuando tras una visita a los viñedos de Villa María y un recorrido guiado por la bodega, tuve la suerte de platicar con un galardonado enólogo de dicha casa quien recién había obtenido un prestigiado premio por un Pinot Noir que elaboró. Cuando catamos el vino, recordé muy bien las palabras de Eugenio Morales de Vinoteca (otro querido amigo), pues este vino “me supo a caro”. Y es que era un vino muy elegante y distintivo de Nueva Zelanda. Amablemente, el enólogo me dedicó una de sus botellas y yo tuve a bien compartirlo con mis queridos amigos, quienes decidieron que tales notas sutiles y elegantes, combinarían mejor con coca y hielos, así es, convertido el vino en calimocho… ¡Me salió caro, pero aprendí!

Ya en mis tiempos libres y sin tener que trabajar tanto (espero hayan notado mi sarcasmo), tuve la oportunidad de visitar varios viñedos en diferentes regiones, cuyos vinos independientemente de la bodega productora o el tipo de uva, tuvieron como común denominador, su alta calidad y vibrantes características.

Este enfoque permea a toda la industria, pues para competir en un mercado global, Nueva Zelanda debe producir vinos de calidad premium.

Estoy orgulloso de representar a Nueva Zelanda y me encantaría invitarlos a descubrir la razón de ello, ya que en México existe ya una amplia selección de alimentos, aguas y vinos de ese país.

¿Oregon a la altura de Francia?

Por Alberto Salvatori

La primera respuesta a la pregunta que titula este texto se obtiene observando un mapa mundial, trazando una línea imaginaria desde el extremo noroeste de Estados Unidos, hasta el corazón de Europa. Este simple ejercicio es lo primero que, como curioso del vino que soy, hago cuando de nuevas regiones vinícolas se trata. Es una especie de “dime en qué latitud (término correcto) estás y te diré si de vino eres”.

Buscando un poco de historia, algunas fuentes mencionan la segunda mitad del siglo XIX como marco para el nacimiento de la viticultura en la región. Sin embargo, podría considerarse que la historia del vino en Oregon comienza en los años 60. El crédito, debe otorgarse a un grupo de “renegados” de la Universidad de California, en Davis, quienes, a pesar de sus múltiples detractores, se aventuraron a experimentar con variedades de clima fresco como la riesling y la pinot noir. En el año de 1979, el esfuerzo de estos productores rindió frutos (literalmente) pues un pinot noir, originario del Valle de Willamette, desafíó y obtuvo honores ante sus parientes franceses, dentro de la Olimpiada de Vinos Gault-Millet. Este triunfo, ubicó a Oregon dentro del mapa vinícola mundial y, de paso, sugiere una segunda respuesta a nuestra pregunta inicial.

En la actualidad, la producción de Oregon es mucho menor si se le compara con California, su vecino y primer productor del país. Sin embargo, no le pide nada en cuanto a prestigio entre los conocedores, logrando colocar al Valle de Willamette como uno de sus máximos representantes y a la uva pinot noir como su principal insignia. Como en California, el turismo alrededor del vino se ha desarrollado también en Oregon donde ya existe una gran oferta de visitas a los diferentes viñedos; con oportunidad de probar, por supuesto.

En cuanto a mi experiencia personal, ésta se trata más bien de una arrepentida confesión. Hace muy poco tuve mi primer contacto con un vino oregonés. El patrocinio corrió a cargo de mi hermana, quien residió un tiempo en Portland y a quien “se le pegó” una botella de pinot noir en una de sus visitas a casa. Injustamente para el vino, coincidieron dos circunstancias: nunca habíamos probado un vino de Oregon y, peor aún, tampoco habíamos probado un pinot noir. Al momento de servirlo en la copa, ambos intercambiamos miradas de decepción, “¡qué transparente se ve!” fue la expresión casi a coro. Lo probamos. Fue una sensación muy amable, fresca, que malinterpretamos como intrascendencia. Al vino terminó yéndole mal y a quien se lo recomendó a mi hermana le fue peor (le zumbaron los oídos). Al día siguiente, volvimos a comentar sobre el infortunado. Coincidimos en que no teníamos referencia ni de la variedad ni del origen y decidimos darle una segunda oportunidad (¿o acaso el vino nos la dio a nosotros?).

La breve anécdota anterior tiene una moraleja y un final feliz. La moraleja beneficia a todos los vinos por igual: hay que probarlos con los sentidos abiertos a lo que nos quieran decir. El final feliz es menos rebuscado: ya nos espera una segunda botella de pinot noir de Oregon en casa… ¡va la buena!

El resurgimiento de Campania.

Por David Ghiraldelli, Raffaele Matrone y Alessandro Bellomo

La región de Campania, al sur de Italia, es una región donde se da el resurgimiento de un antiguo vigor vitivinícola, como en la época de los emperadores romanos, que tradicionalmente tomaban los vinos de esta tierra rica de cepas autóctonas como el falerno. El falerno era uno de los vinos más prestigiosos y antiguos de Italia. Antes, según la leyenda, se podía cambiar un esclavo por una ánfora de este vino, pero la producción desapareció con la caída del impero romano. No es sino hasta épocas recientes, en 1980, cuando se vuelven a producir vinos de muy buena calidad.

La introducción de la vitis vinífera en Campania se le atribuye a los griegos. Actualmente los vinos más interesantes de esta región están hechos con uvas autóctonas tintas y blancas, las más importantes son: aglianico, greco bianco, fiano, falangina y piedirosso.

Quisiera destacar la variedad aglianico, con la cual se produce el Taurasi, un vino tinto intenso y complejo, elegante y sorprendente que no te deja indiferente. La zona de cultivo más importante del Taurasi es Irpinia, alrededor de la ciudad de Avellino, y es el único vino DOCG (Denominación de Origen Controlada y Garantizada) desde 2003.

Los vinos blancos que más se distinguen en esta región son el Greco di Tufo y el Fiano de Avellino, DOCG desde el 2003.

El Greco di Tufo está hecho con uva greco bianco y un pequeño porcentaje de coda di volpe. Se trata de un vino blanco seco, de buen cuerpo y fresco en la boca.

Por su parte, el Fiano di Avellino destaca por sus sorprendentes notas aromáticas, dulces en nariz y en boca, de la cual son responsables las abejas que durante el apasimiento de las uvas, suelen descansar en estas zonas. Se trata de un vino elegante y complejo, de buena estructura, también gracias a la mano de algunos productores locales que lo añejan en barricas.

En la zona del Vesuvio se produce lacryma christi o del Vesuvio, un vino reconocido desde 1500, producido por algunos monjes cuyos conventos estaban situados a los pies del volcán Vesuvio, y ya después elaborado exclusivamente por los jesuitas. La fama de este lugar y de su vino han hecho florecer mitos y leyendas como en la que Dios –al reconocer en el Golfo de Nápoles un franja de cielo quitada por Lucifer, durante su caída al infierno– lloró, y en el lugar donde cayeron sus lágrimas, nacieron las vides de este vino de mucho carácter, con inconfundibles aromas y perfumes.

Hemos tenido la oportunidad de catar algunos vinos de esta región. De entre ellos destacaron en relación calidad-precio, un blanco falanghina y dos tintos, un lacryma christi y un rubrato, de la casa vinícola Feudi di San Gregorio. Estos vinos se pueden encontrar en algunos restaurantes especializados.

La región más austral.

Por Alberto Salvatori

Hace unos años se le utilizaba coloquialmente como referencia para mencionar cualquier lugar que quedara muy lejano. Después surgió como destino turístico y en la actualidad, para beneplácito de quienes buscan vinos novedosos, ya se pueden encontrar etiquetas con su nombre: Patagonia.

Ésta, la región vitivinícola argentina más austral, cuenta naturalmente con la receta perfecta para la creación de buen vino: marcada amplitud térmica (diferencia de temperatura entre el día y la noche) y escasas lluvias. Uvas como la merlot y pinot noir, en tintos, y la sauvignon blanc y chardonnay, en blancos, han hecho de este lejano paraje uno más de sus hogares.

En abril de este 2008 tuve la oportunidad de “charlar” con un sauvignon blanc nativo de la región de Neuquén, en Patagonia, cosecha 2005. A pesar de haber pasado ya prácticamente medio año desde entonces, no se me olvida su expresividad. Hablaba de frutos como la guanábana, el plátano y la guayaba. De pronto hacía breves comentarios sobre productos del mar como ostras y almejas. Recuerdo su frescura, abriendo con una agradable acidez y cerrando con tonos salados. Un tipo que a primera vista parecía un vino blanco más, me sorprendió con una permanencia tan buena en boca que aún queda en mi memoria.

Hace poco tuve la suerte de reencontrarme con esta misma etiqueta en una versión 2006. No lo pensé dos veces. Tengo ya un sauvignon blanc listo para presentarlo a los amigos en alguna ocasión que lo amerite.

Hasta ahora, no he tenido contacto con otra propuesta proveniente de La Patagonia. Sin embargo, con la tarjeta de presentación con la que llenaron mis sentidos por primera vez, tengo motivación suficiente para propiciar un segundo encuentro.

Wachau, la premier región vinícola de Austria.

Por Álvaro Gamboa

Esta región es considerada la más importante y de mayor calidad en todo el país. A pesar de ser la región vinícola más pequeña, sus vinos son todo lo contrario: presentan una sinergia entre poder y elegancia sin comparación en el resto de Europa.

Esta región es única, la mayor parte de los productores de calidad se encuentran aquí. Además se rige con estándares o denominaciones diferentes a las del resto de Austria. Es por eso que los vinos de Wachau son tan codiciados dentro del inmenso mundo de los vinos.

Para entender a Wachau es necesario primero entender a Austria, su historia, sus escándalos, su filosofía, y así podremos apreciar el resultado de esta maravillosa región.

La viticultura en Austria data desde la época de los celtas y el vasto imperio Romano. Tiempo después, durante la edad media, los viñedos de Austria –así como los del resto de Europa– estaban a cargo de los monasterios.

El siglo xx trajo consigo la Primera Guerra Mundial y en el año 1919 se firma el tratado de Saint Germain y se funda Austria como país independiente. Todo esto ocasionó cierta inestabilidad económica, lo cual no permitía producir vinos de gran calidad. El enfoque de producción cambió radicalmente y lo que estaba a la orden del día eran vinos simples de producción masiva.

¡Pero lo peor no terminó ahí! En el año 1985 un grupo de brokers de vinos quisieron hacer pasar sus vinos baratos y sin chiste por vinos de mejor calidad. Añadían pequeñas cantidades de diethylene glycol (un componente que se usa en los anticongelantes) para obtener un vino con mayor cuerpo y una ligera percepción de azúcar. Todo esto se descubrió a tiempo y nadie murió de envenenamiento, pero la credibilidad del vino austriaco sufrió un golpe muy fuerte.

Este escándalo fue benéfico de alguna forma, ya que toda la industria enfocada a vinos de baja calidad se colapsó, y sólo los productores que estaban comprometidos con la mayor calidad de sus productos sobrevivieron. De hecho, son los responsables del resurgimiento de la industria vinícola del país.

Austria es principalmente productor de vinos blancos. De las 33 variedades o cepas cultivadas en Austria, 22 son blancas y el resto tintas. Las principales variedades de uva son las siguientes: grüner veltliner, riesling, weissbuegunder (pinot blanc) y welschriesling, en cuanto a cepas blancas; y blaufränkisch, St. Laurent y zweigelt de cepas tintas.

La región de Wachau se encuentra en la esquina noreste del país, dentro de la región llamada Niederosterreich o Austria baja, lo cual crea un poco de confusión, pues Wachau no está en el sur: el nombre hace referencia a la parte baja del río Danubio, alma de esta región.

La gran mayoría de los viñedos se encuentran a orillas del Danubio en terrazas muy inclinadas, en ocasiones labradas por el hombre para facilitar la viticultura. Esta región cuenta con 1,400 hectáreas de viñedos, la mayoría en estas terrazas.

En Wachau la producción es exclusivamente de vinos blancos. Las dos variedades principales son grüner veltliner –la cual es autóctona de Austria y representa más del 36% de la producción en el país– y la otra es riesling, originaria de Alemania, que encontró una segunda casa, por así decirlo en el terroir de Wachau, lo cual le permite producir vinos totalmente diferentes a los de su país de origen.

Los vinos de Wachau en especial los “Grüner’s”, como se les conoce en la industria, son vinos excepcionales, multifacéticos, con una estructura ideal para el maridaje con comida y altamente aromáticos.

En primera instancia puede que provoque algo de confusión por el mismo nombre (“Si no lo puedo pronunciar, ¿cómo me lo voy a tomar?”), pero una vez pasada esa etapa, el vino se muestra elegante, con una tonalidad pálida con indicios de platino. En nariz presenta notas herbales de pasto y estragón, así como frutas cítricas como limón meyer y, al fondo, dos componentes clásicos: la mineralidad (proveniente de las terrazas donde creció) y la pimienta blanca recién molida. En boca presenta un cuerpo y alcohol medio, con una acidez alta y refrescante y una persistencia en boca que los austriacos llaman unendlich, es decir, interminable. Todo esto crea la estructura ideal para que un vino sea muy versátil al momento de maridarlo.

En esta misma región existen denominaciones de calidad que no se utilizan en ninguna otra parte del mundo. Son denominaciones que denotan madurez de la fruta en el momento de la cosecha y por lo tanto mayor porcentaje de alcohol. Las denominaciones en orden ascendente son: steinfeder, federspiel y smaragd. Ninguna de estas clasificaciones permite la chaptalizacion (es decir, el proceso que consiste en añadir azúcar al mosto de un vino para aumentar su nivel de alcohol potencial después de la fermentación), por tanto el porcentaje de alcohol debe ser obtenido de forma natural. La denominación smaragd es por tanto la mejor, dado que sus uvas son las más maduras al momento de la cosecha.

Al igual que en todo Europa, la cultura del vino va totalmente de la mano con la comida. En Austria la comida es tan variada que se necesitan vinos versátiles para acompañar los platillos. Por su posición geográfica y su historia, la gastronomía austriaca es muy completa, por contar con raíces tanto europeas como asiáticas. Es por eso que vinos como el grüner veltliner y riesling son de los vinos más producidos y consumidos en este país.

En ocasiones el ser humano piensa que después de una tragedia o un gran escándalo no hay forma de resurgir, de levantarse y seguir adelante y alcanzar la grandeza de la que se gozaba antes. Pero países como Austria demuestran lo contrario: a pesar de guerras, de plagas como la filoxera, del escándalo del glycol, y de muchas otra cosas, resurgió y se ha afianzado en el mapa del vino mundial, como uno de los productores de vinos de la más alta calidad. Así que si tienes la fortuna de encontrarte con una botella de Austria, te sugiero que no desaproveches la oportunidad.

Por Jennifer Chan

Decía Napoleón que “en la victoria, mereces el champagne; en la derrota, lo necesitas”. Esta recomendación de ubicuidad de los caldos efervescentes estuvo, sin embargo, durante mucho tiempo relegada al olvido por la creencia de su alto precio o carácter elitista, pero la realidad es que no se necesita de una fiesta de lujo para disfrutar un buen vino espumoso. Tomarlos es la fiesta en sí misma. Y no conoce de límites. “Definitivamente los vinos espumosos tienen una connotación festiva pero no se necesita celebrar algo para tomarlos”, concuerda Sandra Fernández, sommelier de Tierra de vinos.

En su libro El vino, André Dominé afirma que además de sus propiedades meramente organolépticas, los espumosos poseen una dimensión psicológica del placer. Y el cosquilleo que producen puede tornar cualquier evento en solemne.

Fernández dice que la acidez y burbuja característica de este tipo de vino lo convierten en aperitivo ideal. Pero no sólo eso. Su ligereza –rara vez tienen más de 13 grados de alcohol– los hace especialmente maridables y, a excepción del chocolate, puede combinarse con prácticamente todo tipo de alimentos. “Es un maridador universal”, explica, “en una cena el espumoso puede servirse desde que recibes hasta que te vas”.

Lejos quedaron los días en que el champagne era la única opción. Hoy los estantes se agitan con opciones de casi todas las regiones vinícolas del mundo, de calidades, precios y características únicas, pero con el común denominador del placer efervescente que encierran y que hace de cualquier trago, una victoria.

Cuestión de método: champenoise vs. charmat

Por definición un vino espumoso es aquel con niveles altos de dióxido de carbono, lo que le da el carácter burbujeante. Exceptuando el burdo recurso de inyectar el dióxido de carbono directamente, la manera de ocasionarlo es a través de una segunda fermentación, en que se agregan levaduras que al comerse el azúcar del vino, producen CO2. Si la fermentación se realiza de manera individual en cada botella, el método se conoce como champenoise. Si se hace fuera de la botella, en un tanque sellado, se denomina charmat.

“El método más fino es el champenoise”, explica Sandra Fernández, sommelier de Tierra de vinos, “tiene un costo de bodega y de mano de obra mucho más alto porque en el método charmant puedes hacer muchísimos litros al mismo tiempo y en el método de botella tienes que darle más tiempo y trabajar con unidades”.

El hecho de que el vino descanse sobre las lías (levaduras muertas) en el método champenoise, hace que los caldos resulten más finos, tengan un retrogusto mucho más largo y notas más complejas, así como una burbuja más fina y un hilo más prolongado y seguido.

Sin embargo no debe pensarse que la alternativa sea mala.

“Estamos hablando de dos calidades distintas, pero también de dos precios distintos, debemos tener claro que no son despreciables los métodos charmat en absoluto”, puntualiza la experta.

Los favoritos

Champagne: el Rey de los espumosos, sólo se pueden llamar así los que se hacen en la región de Champagne en Francia. Utiliza únicamente las uvas chardonnay, pinot noir y pinot meunier (estas últimas dos son tintas). La sommelier recomienda: Barnaut, bodega boutique

Maridaje: caviar, ostras.

Franciacorta: espumosos de la comarca del mismo nombre en la región de Lombardía, en Italia. “Para mí, los espumosos que le siguen en calidad al champagne”, dice Fernández. Utilizan todo el mismo proceso y métodos del champagne. Las uvas de los Franciacorta son la pinot noir, chardonnay, pinot blanc e incluso pinot grigio.

La sommelier recomienda: Bellavista

Maridaje: ensaladas amargas, arúgula, radiccio, lechugas italianas, bresaola.

Cava: vino espumoso español, especialmente de la zona de Cataluña, aunque también se produce en menor cantidad en Navarra y Ribera del Duero (la Denominación de origen no tiene un contenido geográfico determinado, sino que agrupa a todas las bodegas que se atengan a las estipulaciones en el reglamento de la denominación del cava y utilicen el método champenoise). La zona catalana donde se producen los mejores cavas es Sant Sadurní d’Anoia. Utiliza las uvas macabeo, xarel-lo, parellada, subirat parent y chardonnay.

La sommelier recomienda: Gramona

Maridaje: angulas, boquerones, anchoas, jamón serrano, embutidos, cocina botanera de la zona del noroeste de España.

Prosecco: vino espumoso de la provincia de Trieste en la región del Véneto en Italia. Se elabora con la uva del mismo nombre, utilizando tanto el método champenoise como el charmat.

La sommelier recomienda: Valdo

Maridaje: botanas o comida light, sándwiches, pizzas, hamburguesas de pollo o pescado.

Sparkling Wine: como se conoce a los espumosos de Estados Unidos y Australia. Utilizan ambos métodos, pero los de mayor calidad prefieren el champenoise. De génesis reciente, merece mención también el de Nueva Zelanda.

La sommelier recomienda: Schramsberg, del Valle de Napa

Maridaje: cangrejos como king crab o soft shell crab.

Otros vinos

Crémant: vinos espumosos franceses no producidos en la región de Champagne, pero sí con el mismo método. Por lo general la presión carbónica es menor que la del champagne. Son grandes los de las regiones de La Loire y de Borgoña, de alto nivel fragantes y fáciles de beber.

Sekt: vino espumoso alemán de calidad, con número de prueba oficial. En Austria se denominan así todos los vinos espumosos.

Básicos espumosos

Lo que hay que tener en cuenta antes de brindar

-Los vinos espumosos deben beberse jóvenes (a excepción del champagne vintage).

-Por su misma juventud, su color es muy brillante, va del amarillo al paja brillante.

-Un buen espumoso tendrá burbuja (señal de que no ha habido evaporación), que debe hacerse de la base hacia arriba en un hilo constante.

-Debe servirse en copas “de flauta” para conservar las burbujas.

-Se recomienda tapar la botella tras cada vez que se sirve, para mantenerlo burbujeante.

-El espumoso siempre tendrá aromas de frutas de árbol frescas, pera, manzana, durazno, lima, manzana verde, piel de durazno (los más jóvenes); entre más complejo y de mayor nivel, encontraremos notas de sour dough o hasta pan tostado, caramelo, nueces, avellanas o crème brulée.

-Un espumoso debe tener acidez alta y retrogusto de medio a muy prolongado.

-Se debe servir entre los 4 y 6 grados centígrados. Dominé admite servir el champagne cuvée sin cosecha, a temperatura de bodega entre los 12 y 14 grados centígrados.

-Nunca hay que guardar una botella abierta, es mejor beberla toda en la misma ocasión.

Por Camilla Panhard

Con el pretexto de rendir homenaje a las viticultoras, los organizadores se esmeraron en dar al evento un toque femenino. Así, en una versión sobria pero siempre sexista de la rubia de los anuncios de cervezas, se podía ver una publicidad con una mujer viticultora tumbada en toneles, acompañada de un eslogan calcado de una marca de cosméticos: “El vino que se parece a la mujer que soy.” Tal vez los publicistas querían demostrar a aquellas viticultoras que rebasaban la cuarentena, que habían envejecido tan bien como su vino.

Por lo que pude darme cuenta, el anuncio tuvo impacto en los borrachines de paso que comentaban el afiche, exclamando: “¡tiene pantorrillas!”, lo que en Francia es un albur, ya que la expresión “tiene pantorrilla” se creó para describir al vino que deja en el paladar una sensación de densidad.

Para rematar la confusión entre vino y perfume, modelos y viticultoras, llegaron dos figuras míticas del campo de la belleza: las modelos y actrices Isabella Rossellini, ex chica Lancôme y Carole Bouquet, ex chica del Chanel n°5. Rossellini acompañaba a Bouquet, que venía a promocionar un vino del mismo color del mítico perfume.

“Lo llamé Sangre de oro porque me hace pensar en la sangre de los campesinos que sufren para producirlo. En mis viñedos tienes que trabajar de rodillas, todo es tan estrecho que no pasa ni un asno!”, exclamó la actriz en un arranque neorrealista contando como después de los cuarenta años decidió hacerse viticultora en una isla perdida al sur de Sicilia: Pantelleria.

El impacto de su conversión de modelo a viticultora fue tal que no sólo logró promocionar su vino el Passito de Pantelleria, sino que lanzó una nueva moda: la de los vinos heroicos.

Esta categoría hasta ahora muy rezagada de la viticultura representa 4% de la producción europea y puede reunir vinos tan distintos como un Beaujolais o un vino de Galicia, siendo su comútosn denominador el provenir de una zona de difícil acceso, con alturas mayores a los 500 metros y declives del terreno superiores a 30°.

“El trabajo duro y una tierra violenta producen un vino de una sensualidad ilimitada”, declama Carole Bouquet, que con sus dotes de actriz logró convertir este rincón marginal de la feria en el centro de la atención.

Los militantes de siempre parecían perdidos frente a esta demanda improvisada de vinos heroicos. El éxito fue tan repentino que no tuvieron el tiempo de suavizar el discurso de marketing. Así, una militante con botas de hule y sombrero de paja que no logró el toque rural chic de su modelo, me agredió mientras trataba de tomar una copa de blanco cultivado en las terrazas de la costa amalfitana del sur de Italia. “El vino heroico requiere el triple de horas de trabajo que un vino cultivado en zona llana. Tenemos que subir y bajar en terribles escalinatas, cargando las uvas en la espalda”.

Hay que amar mucho al vino para saborearlo en una postura tan estresante como si se estuviera a la salida del metro, frente a una persona que insiste para que firme una petición. “En la viticultura heroica hay unos costes y un valor añadido que justifica una discriminación positiva, ¿o no?”, me interpeló la militante presionándome para que me lleve de una vez una caja de vino Furor.

A pesar de todo, el rincón de los vinos heroicos sigue teniendo un aire de bazar simpático rebosante de sorpresas. Me encontré, por ejemplo, con una botella que llevaba como marca el sello del Estado italiano. A su lado, una pancarta indicaba que el vino Castello Vecchio de Gorgona está producido en una isla de la Toscana, en una zona muy heroica por ser una colonia agrícola penal desde 1869. La publicidad evoca la dolce vita carcelaria, donde los presos se vuelven viticultores mientras los guardias prueban el mosto…

Para paliar la falta de promoción debida a su condición de presos, se proponen tours en la isla carcelaria, seguidos por una “cena de galeote”. Por una vez la publicidad tiene un toque de frescura, revelando así que en el mundo del vino, también el producto es el héroe y los hombres, los galeotes.

www.cervim.org Centro de investigación y valorización de la viticultura de montaña protege los vinos heroicos.

Algunos ejemplos de vinos heroicos:

www.adegasmoure.com

www.cantinelunae.it

www.chevaliers.ch

www.calatrasi.it

www.granfuror.it

Por Álvaro Gamboa

Robert M. Parker Jr., dictando el camino

A los 20 años, este estadounidense decidió cruzar por primera vez el Atlántico y visitar Alsacia, una de las más bellas regiones vinícolas de Francia, donde por aquel entonces estudiaba su novia. Hoy es sin lugar a duda el crítico de vinos más poderoso y con mayor influencia en todo el mundo.

Robert McDowell Parker Jr. nació en Baltimore en 1947. Historiador y abogado por la Universidad de Maryland, desde 1984 se dedica por completo al mundo del vino.

Su gran idea fue desarrollar una guía independiente para los amantes del vino, algo que nadie había hecho antes.

En 1978 decide hacer una publicación bimestral sobre vinos: The Wine Advocate, con una circulación incial de 600 ejemplares. 30 años después esta publicación cuenta con más de 50 mil suscriptores en Estado Unidos y en más de 37 países. Una de las claves del éxito de esta revista es que no sólo da opiniones sobre los vinos, sino en que Parker se dio a la tarea de proporcionar información sobre los productores y las personas involucradas en la producción. Y por supuesto que no se abstuvo de la mejor parte: catar los vinos.

Parker es quizá la persona que más vinos ha probado en todo el planeta. Si tomamos en cuenta que ha catado un promedio de 25 vinos diarios durante más de 30 años, su récord es de más de 200 mil etiquetas.

Además del impresionante éxito de The Wine Advocate, Parker es el primero y único escritor y crítico de vinos que ha sido honrado por dos presidentes franceses y por uno italiano.

Cuando Jacques Chirac lo nombró Caballero de la Legión de Honor en el Palacio de los Campos, el mandatario francés dijo: “Robert Parker es el crítico con más seguidores y el más influyente en cuanto a los vinos franceses en el mundo”.

En Italia, el primer ministro Silvio Berlusconi y el presidente Ciampi lo nombraron –en 2002– Comandante en la Orden Nacional al Mérito Italiano, el honor más grande que un no italiano ha recibido por su contribución al reconocer la calidad de los vinos italianos y la educación acerca de ellos.

Parker contribuye para otras publicaciones como Food and Wine Magazine y Business Week. Sus artículos, críticas y recomendaciones también han sido publicados en The Field, y L’Express.

Es tan grande y poderosa su opinión acerca de los vinos, que cualquier caldo que Parker califique como bueno o excelente, tiene su venta total garantizada, y a precios mucho más altos. Sus detractores más severos le acusan de haber estandarizado los paladares del mundo. Y es que los vinos que le agradan a él, le agradan a la mayoría de los consumidores, o por lo menos eso es lo que indican las cifras de ventas.

Su influencia es tal que productores de todos los rincones del mundo han modificado el estilo de sus vinos para que sean compatibles con el paladar de Parker. ¿Y cuáles son los vinos que le gustan al crítico estadounidense? A grandes rasgos, vinos de alta concentración, robustos, con un prominente aroma a frutas y por lo general más altos en alcohol. Gracias al impacto de Parker, bodegas en el viejo mundo han empezado a adoptar técnicas de vinificación moderna para así poder obtener mayor concentración en sus vinos.

Steven Spurrier, gentleman del vino

Caballero de pies a cabeza, incluso cuando recorre los viñedos del mundo, al inglés Steven Spurrier, que este año cumple 68 años, no le pueden faltar sus mocasines estilo Bertolutti, su blazer y un pañuelo de seda rosa. La lista de todo lo que ha hecho por impulsar al vino es interminable.

Se inició en 1964 como aprendiz en Christopher & Co., el distribuidor de vinos más antiguo de Londres (establecido en 1665). En 1970 se muda a París y abre la tienda Les Caves de la Madeleine, la cual rápidamente fue reconocida como una de las mejores wine shops de la Ciudad Luz. Tres años después funda la primera escuela de vinos independiente en Francia y la nombra L’Academie du Vin (La Academia del Vino). De aquí toma el nombre para dos libros que se han vuelto fundamentales para todo enófilo que se precie de serlo: Academie du Vin Guide to French Wines y L’Academie du Vin Wine Course.

Supurrier es socio de un trío de restaurantes que impulsan la cultura del vino: Le Bistrot a Vin, Le Moulin du Village y Le Blue Fox, todos ellos en París. Sin embargo, su fama se debe en gran medida al hecho de haber organizado la famosa Cata de París en 1976, evento histórico que puso a los vinos del Nuevo Mundo y en particular los de Napa Valley (Estados Unidos) en el mapa mundial del vino. Se trató de una cata a ciegas en la que un chardonnay y un cabernet sauvignon californianos se alzaron con el primer lugar, por encima de prestigiados vinos de Borgoña y Burdeos y ante la incredulidad del jurado, compuesto por expertos franceses que habían construido su reputación a fuerza de rechazar a los vinos del Nuevo Mundo.

En 1988 decide vender sus negocios parisinos y regresar al Reino Unido para dedicarse al oficio de escritor/periodista y consultor de vinos. Algunos de sus clientes de consultoría son por ejemplo, los prestigiados almacenes Harrods de Londres (tienda departamental de la familia de Dodi Al Fayed), los almacenes parisinos Hédiard, Singapore Airlines y la casa de subastas Christies, para quien fundó el Christies Wine Course, uno de los mejores cursos para aprender sobre vinos, con más de 25 años impartiéndose.

Spurrier es, además, consultant editor para las revista Decanter y Wine Spectator, ésta última una de las revistas más influyentes y con más circulación en el mundo del vino.

Entre los numerosos reconocimientos que ha recibido por incansable apoyo a la industria del vino se encuentran Le Prix de Champagne Lanson y Le Grand Prix de l’Academie internationale du Vin. También fue nombrado Le Personalite de l’anee oenology por su difusión de los vinos franceses.

Con un perfil semejante uno podría imaginar que Spurrier es un wine-snob del tamaño del mundo. Mi sorpresa, cuando lo conocí en una visita que el inglés hizo a Napa Valley fue darme cuenta de todo lo contrario: se trata de un hombre sencillo, educado y de muy

Robert Mondavi, el innovador

Se inició en el negocio del vino por su padre, pero el éxito lo obtuvo gracias a sí mismo. Hijo de inmigrantes italianos que se establecieron primero en Minesota y finalmente en California, en 1923, Robert Mondavi terminó creando un imperio.

En 1936, justo al salir de la Universidad de Stanford con el título de Negocios y un par de cursos sobre cómo producir vino, inicia su carrera. Primero trabajó en Sunny Hill Winery (negocio de Cesare Mondavi, su padre) en St. Helena. Al cabo de tan sólo cuatro años fue nombrado gerente de operaciones de la bodega.

En 1943 ya le quedaba chico el saco de este negocio. Se dio cuenta de la gran oportunidad que era comprar una bodega vecina que pasaba por un mal momento y convenció a su hermano de adquirirla. A pesar de la desaprobación del padre, ambos siguen adelante y fundan la bodega Charles Krug. Su hermano Peter se encargaba de hacer el vino y Bob (como le gustaba que lo llamaran) se encargaba de las ventas.

Todo parecía ir bien para esta familia emprendedora, pero eso era sólo en la superficie. Los hermanos Mondavi discutían acerca de la calidad de sus vinos y del manejo de las finanzas de la empresa. Los problemas escalaron hasta que un día Peter acusa a Bob de hacer gastos innecesarios. Éste le contesta con un golpe y es despedido del negocio.

Así, a sus 52 años, Robert Mondavi se encontraba sin trabajo y sin dinero, pero eso no lo detuvo. Junto con algunos inversionistas compra un famoso viñedo en Oakville y funda la bodega que lleva su nombre. En 1966 fue la primera bendición de las uvas y justo al año siguiente vende su primera botella de vino: un chenin Blanc en tan sólo 2 dólares.

Uno de los grandes deseos de Robert Mondavi siempre fue producir vinos de excelente calidad en Napa Valley (lugar que según él gozaba de un terroir excelente), que estuvieran a la par con los mejores del mundo. Dicho deseo comenzó a cristalizarse cuando salió a la venta su primer cabernet sauvignon, de gran potencia. Fue así que muchos vitivinicultores californianos comenzaron a seguir su ejemplo.

Uno de sus proyectos más importantes tardó diez años en concretarse. En 1970 conoce al Baron Phillipe de Rothschild, dueño del Chateau Mouton-Rothschild, y ambos deciden colaborar en la creación de un vino. No fue sino hasta 1980 que el acuerdo empieza a cobrar efecto. El resultado es la bodega Opus One, que conjuga técnicas y tradiciones francesas con el terroir de Napa Valley.

En 1977, Mondavi se da cuenta de una magna oportunidad en el mercado, y complementado con su deseo de fomentar la cultura del vino, desarrolla una línea de vinos a pecios súper accesibles, con la intención de que el estadounidense promedio pueda consumir vino con más regularidad.

Esto fue logrado, en parte, gracias a la demanda legal que hizo en contra de su hermano Peter por su despido de Charles Krug. Con los 5.5 millones de dólares que obtuvo funda la bodega Woodbridge en Lodi, California. Hoy en día, Woodbridge es una de las etiquetas con más presencia en el mundo.

El éxito de sus empresas en Estados Unidos le permitió a Mondavi llevar a cabo importantes proyectos en el extranjero. Por ejemplo, con la
Familia Frecobaldi, considerada como una de las mejores bodegas de la Toscana, en Italia. Esta asociación dio lugar a los vinos Luce.

En pocos años la palabra Mondavi se convirtió en sinónimo de vinos americanos de calidad a la par de los vinos europeos. Sin embargo, fue tal el crecimiento de su empresa que comenzaron los desacuerdos entre sus tres hijos, R. Michael, Tim y Marcia, al punto que el padre decide hacer su compañía pública y vender acciones. Todo esto culmina con la venta total de la Robert Mondavi Corporation por la nada despreciable cantidad de 1.35 billones de dólares, permaneciendo como Chairman Emeritus de la corporación.

A lo largo de su vida, Robert Mondavi y Magrit Biever Mondavi –su segunda esposa– realizó innumerables obras de beneficencia a favor de organizaciones locales. Sus donaciones fueron millonarias, y siempre con algo en común: el apoyo a las artes y la cultura. Apoyó, por ejemplo a la Opera House de Napa Valley, a la Universidad de Davis en California, (una de las más importantes en cuanto a los estudios de viticultura y enología); ayudó junto con Julia Child (una de las primeras celebrity TV chefs del mundo) a fundar COPIA, un espacio dedicado a la cultura del vino, la comida y las artes.

Robert Mondavi murió el 16 de mayo del año pasado. Cuando lo conocí, en 2007, sólo pude advertir su espíritu de grandeza dado que estaba en silla de ruedas y tenía dificultades para hablar. Su legado continuará toda la vida.

www.robertmondaviwinery.com

Michel Rolland, el consultor más famoso del mundo

Apoyado por productores y consumidores, y criticado por agricultores y tradicionalistas, este francés de 62 años es uno de los maestros indiscutibles del marketing del vino.

Nació en la ciudad de Libourne, cerca de Pomerol (en la ribera derecha de Bordeaux), una de las apelaciones premium de Francia. Desde entonces se vio involucrado en la industria del vino. Su padre dirigió el negocio familiar Chateau Le Bon-Pasteur y el joven Michel creció tomando los mejores vinos de la casa, bajo la guía de su abuelo, quien sostenía que no existía un buen vino en el mundo que no hubiera pasado por al menos 12 años de añejamiento.

Sus circunstancias familiares parecen haber sido planeadas para favorecerle. Siendo el segundo de sólo dos hijos, el trabajo en el campo recayó sobre sus hombros. Optó entonces por una escuela técnica, que le permitiera compaginar los estudios con sus arduas jornadas laborales. Estudió agricultura y viticultura y más adelante enología en la Universidad de Bordeaux. Fue aquí donde conoció a Dany, quien se convertiría en su inseparable esposa y socia.

Cuando muere su padre, en 1979, se le presenta la posibilidad de tomar las riendas de la bodega familiar. Pero en ese mismo momento ya trabajaba para un laboratorio enológico, lo cual lo llevo a un dilema: dirigir ambos negocios o incursionar en la consultoría. Afortunadamente para muchas bodegas en el Nuevo Mundo se decidió por lo segundo.

Fue entonces que se dio de lleno a la tarea de buscar “lugares ideales” para producir “buen vino”. Parece ser que los encontró de sobra. En la actualidad tiene más de 150 clientes en su portafolio de consultoría en cuatro continentes.

Su familia le inculcó virtudes como el respeto y la pasión. Pronto comprendió que también era necesario cultivar una mente abierta a la multiculturalidad, hoy en día tan en boga. Alguna vez que le preguntaron sobre la modernidad y la globalización en los vinos, él respondió que “al igual que los modernistas respetan a los tradicionalistas, estos deberían hacer lo mismo y no criticar sin antes haber probado”.

En la película Mondovino (2004) del director estadounidense Jonathan Nossiter, es considerado –de manera despectiva– como un Flying Winemaker que se dedica a globalizar la producción de vinos y los estilos de los mismos. En pocas palabras, es considerado uno de los grandes responsables de que los vinos sepan igual sin importar su lugar de procedencia. También se le acusa de no involucrarse en proyectos a menos que tengan una alta rentabilidad.

Sin embargo, al revisar su historia y su entorno, cabe la posibilidad de que dichas acusaciones no sean del todo acertadas. Rolland participa en proyectos en Bulgaria, Grecia, India y Brasil, países que no cualquier winemaker aceptaría dado el riesgo que implican.

La polémica lo acompañará siempre, pero hay que reconocer que si no fuera por Michel Rolland, muchas bodegas del mundo seguirían produciendo vinos de mediana calidad, con técnicas antiguas y desaprovechando el potencial de su terruño.

La introducción de sus técnicas y estilos de vinificación, han dado como resultado vinos de altísima calidad. Como evidencia de esto podemos mencionar bodegas como Ornellaia en La Toscana (Italia); Harlan Estate, Bryant Family, Araujo y Dalla Valle en Napa Valley (Estados Unidos); Clos de los Siete, en Argentina –en mi opinión uno de los mejores ejemplos de vinos con la mejor relación calidad/precio– y el ahora mundialmente famoso vino chileno Clos Apalta de Casa Lapostolle.

Jancis Robinson, la comunicadora del vino

El vino no siempre ocupó un lugar importante en la Gran Bretaña y una de las responsables de esta revolución es la escritora y comunicadora Jancis Robinson.

Nacida en 1950 en una pequeña población de la región de Cumbria, en el norte de Inglaterra, cerca de la frontera con Escocia, Robinson decide dejar la deliciosa pero lenta aldea familiar para emprender estudios en matemáticas y filosofía en la prestigiosa universidad de Oxford. Curiosamente es ahí donde surge su interés por el vino, cuando un amigo le ofreció la copa de vino que cambió su vida para siempre: “Tal y como sucede con la mayoría de las personas que disfrutan el vino, hubo una copa fundamental para mí: un borgoña tinto, un Chambolle-Musigny de 1959. No hacía falta tener cerebro para reconocer que era glorioso y muy distinto del tintorro de los estudiantes. Entonces comprendí que el mundo del vino de calidad era interesante”, contó hace unos años al diario inglés The Guardian.

Sus primeras experiencias alrededor del vino ocurren en La Provenza francesa, al término de sus estudios universitarios. “Me preocupaba un poco que pensaran que me gustaban demasiado el vino y la comida”, ha dicho al respecto. “Parecía una forma de proceder inadecuada. Pero basta con pasar tres minutos en Francia para comprender que el vino y la comida son asuntos realmente importantes”.

Su primer trabajo en la industria fue con la revista Wine & Spirit como editora asistente. Gracias a ello ha dado la vuelta al mundo del vino en varias ocasiones, no sólo probando los vinos, sino conociendo a las personas que hay detrás de cada botella.

Robinson fue una de las primeras mujeres, sino es que la primera, en tener una espacio dedicado los vinos en la televisión, durante la década de los 80 a través del inglés Channel Four. El escritor inglés Julian Barnes la recuerda así: “Ella tenía un don natural. Durante muchos años, el comercio del vino estuvo dominado por hijos de papá bien vestidos que rebosaban esnobismo y promocionaban vinos malos y caros con buenos nombres. Aunque no parece que esa fuera su intención, Jancis ha constituido una fuerza democrática contra todo ello”.

Uno de sus libros más conocidos es The Oxford Companion to Wine (editado por Oxford University Press), considerado por muchos como la obra de carácter general más completa acerca del vino. Es co-autora, junto con Hugh Johnson –a quien Robinson considera como su mentor–, del World Atlas of Wine (editado por Mitchell Beazley), un libro que no puede faltar en las bibliotecas de cualquier buen aficionados del vino por ser una de las mejores referencias geográficas en el tema.

La lista de libros que ha escrito asciende a más de 20 que, gracias a sus certificaciones, en especial la de Master of Wine, son considerados fuentes de información totalmente confiables. Cabe mencionar que el título de MW es algo raro. Actualmente existen sólo 277 personas de 22 nacionalidades distintas que lo tienen. Robinson fue la primera mujer fuera del negocio del vino en recibir esta importante mención y el privilegio de poder poner estas siglas después de su nombre.

Pero sus actividades no terminan aquí. Uno de sus trabajos de consultoría es con la línea aérea British Airways. Recomienda los mejores vinos al mejor precio. En un sitio cercano al aeropuerto londinense de Heathrow, Robinson prueba semanalmente más de 100 muestras de vino y hace sus recomendaciones. Por si no fuera poco catar para una empresa de este calibre, tiene un trabajo aún con más responsabilidad y prestigio. Considero que debe tener una de las cavas privadas más impresionantes del mundo. Es miembro del Royal Household Wine Comité, es decir, ¡la cava personal de la reina de Inglaterra!

Por supuesto que tanto trabajo tiene una recompensa. La lista de premios y reconocimientos que Robinson ha recibido es enorme. Premios tales como el Glenfiddich Drink & Food Writer of the Year en numerosas ocasiones. Premios por la fundación James Beard por sus libros, Decanter (Wo)man of the Year, la segunda persona más influyente en el mundo del vino según Decanter.com y miembro oficial del la Orden del Imperio Británico, por mencionar algunos. Y creo que aún le faltan muchos por recibir.

Al lado de su esposo, el hostelero y crítico culinario Nick Lander, encuentra tiempo para colaborar con organizaciones de beneficencia como Wine Relief y participar en varios eventos relacionados con el vino. “Pienso que las mujeres sí vemos el vino de otra manera”, ha dicho la escritora. “No se espera de nosotras que lo sepamos todo, por que podemos abordarlo de manera más relajada, sin tanto miedo a equivocarnos. A la hora de escribir sobre el vino, tendemos a ser menos dogmáticas que nuestros colegas masculinos”.

Y si de gustos se trata, Robinson prefiere los vinos equilibrados y refrescantes. “Hoy en día hay demasiados vinos que le embisten a uno el paladar, en lugar de acariciarlo”, dice.

www.jancisrobinson.com

Por Kaliope Demerutis

Sueñe. Cierre los ojos e imagine que usted tiene un viñedo, que vive de producir vino en Italia, y que además es seguidor irredento de una estrella del rock & roll. Su sueño más grande es crear un caldo en honor a su respetado músico. La magia sería completa si el venerado en cuestión probara su vino y además afirmara que le gustó, y para cerrar con broche de oro, aceptara que su ejemplar embotellado porte su diseño y el nombre de uno de sus discos. Pues esta fantasía se volvió realidad para Antonio Terni.

Él es un italoargentino dueño de la Fattoria Le Terrazze (en Ancona, Italia), que pertenece a su familia desde 1882; copropietario de la bodega argentina Altos de Medrano. Apasionado seguidor del nacido en Minnesota, Premio Príncipe de Asturias en 2007, leyenda viviente del rock y el blues estadounidense: Robert Allen Zimmerman, mejor conocido como Bob Dylan.

Terni no se pierde ni un sólo concierto de Dylan en Europa, es tan obsesivo en asistir puntualmente a cada cita musical, que su presencia en los recitales de Bob quedó registrada en el documental del joven cineasta español Fernando Merinero, que siguió al cantautor en una gira por la península Ibérica, producido en 2006: un hombre maduro le lanza a Bob sombreros de piel de leopardo al escenario en pleno acto. Ese sujeto es Terni.

En una de esas visitas de Bob al Viejo Continente, Antonio se las arregló para enviarle algunas de sus botellas. Tiempo después el teléfono de Antonio Terni timbró; era el manager de Bob Dylan, quien le comunicó que estaban interesados en su vino. Terni, de 52 años, no podía creer lo que estaba escuchando, había seguido al músico desde que tenía quince años. Las botellas en cuestión eran su especialidad: el Rosso Conero, un caldo elaborado con uva montepulciano (75 por ciento) y merlot (25 por ciento). Lo nombró Visiones of J, en honor a “Visions of Johanna” del disco Blonde on Blonde (de 1966). Dylan notó el detalle. La intención del italoargentino con esta mezcla de cepas era reflejar el carácter del músico, según su percepción: “Angular, dificultoso e impredecible como el montelpuciano; generoso y amistoso como el merlot”.

En 2002 Bob Dylan se asoció con Terni para que una parte de su producción llevara el nombre uno de sus álbumes. Fueron cinco mil botellas las primeras en salir de esta unión: Planet Waves (título de su álbum de 1974).

Antonio elaboró el vino, Dylan le dio su nombre, e incluso diseñó la imagen: dos líneas blancas a manera de olas, sobre color azul. En la etiqueta posterior de la botella lucían las firmas de ambos, y se podía leer una pregunta salida de la pluma del compositor: “¿Qué es lo que empujó a dos tipos de las esquinas opuestas del mundo a poner sus nombres en una botella de vino tinto italiano? ¿Destino, coincidencia?”

Cada botella de Planet Waves costó un poco más de 50 euros, y se agotaron en menos de un mes, según su distribuidora británica.

El trabajo en común en la primera etapa sucedió a distancia, pasaron muchos meses antes de que los socios pudieran conocerse. Terni sigue trabajando en su profesión, posee 20 hectáreas y produce 90 mil botellas al año de la mano de su enólogo Attilio Pagli. Chaos, Rosso Conero Visions of J., Rosso Conero Sassi Neri, Chardonnay Le Cave, Rosso Conero Le Terrazze, Planet of Waves, son algunos de sus ejemplares. También editó el libro Viñas, bodegas & vinos de América del Sur en 2005, en la editorial Austral Spectator.

De noble cepa

En el grupo de los músicos y auténticos amantes del vino podemos contar a Sting, vocalista de la banda británica The Police; su gusto por el agua de vides lo llevó a adquirir 200 hectáreas en la región italiana de la Toscana, donde produce Roxanne Reserva, que ostenta en su etiqueta su fotografía. Otro músico inglés que elabora su vino, pero en Portugal, bajo la etiqueta de Vida Nova, es Cliff Richard, guitarrista y cantante, fundador de la banda The Drifters.

Cruzando el océano, la actriz y cantante de pop Olivia Newton John, también posee su línea de vinos australiana Koala Blue, y se encuentra activa desde 1983, enfocada en las cepas chardonnay y shiraz.

Otra rockero, pero en este caso, alemán, Peter Maffay, apadrinó los vinos ecológicos de Jaume de Puntiró de Santa María, Es Verger de Esporles, Can Feliu de Porreres y Can Majoral de Algaida, de la isla de Mallorca, en España. Maffay también es reconocido por su ferviente apoyo a la agricultura ecológica, y es propietario de la finca Can Llompart de Pollença donde cría cordero ecológico y otros cultivos naturales que promueve fervientemente en Europa.

Imagen que vende vino

En el otro bando, el de los famosos rocanroleros involucrados con el mundo del vino por motivos comerciales, son los Rolling Stones. “Sympathy for the Devil”, título de la popular pieza del grupo británico, fue el nombre que recibió una línea de dos vinos de postre en 2004, a manera de homenaje a los veteranos músicos. La canción escrita en 1968 por Mick Jagger, incluida en el álbum Beggars Banquet, inspiró la creación de los dos ice wines (de uvas cosechadas congeladas) elaborados, uno, con pinot noir, y el otro, con riesling, de Okanogan Valley, Canadá, en edición limitada. Además, la misma comercializadora californiana, Celebrity Cellars, produce Satisfaction, de Napa Valley, en un ensamblaje de uvas cabernet sauvignon, merlot, petit verdot, malbec y petite syrah; y otros destilados con su nombre en la etiqueta. La rentable idea de que algunos vinos lleven el nombre de las estrellas del mundo del rock y el pop, Celebrity Cellars no sólo la aprovecha con los Rolling Stones, también embotellan diferentes varietales con el nombre e imagen de famosos como Madonna, Kiss y Barba Streisand, por ejemplo. A través de su página web, permiten a sus compradores elegir primero el vino, y luego colocarle la etiqueta de su cantante o músico favorito. Muchos condenan esta práctica, ya que vuelve al vino un producto banal y comercializado, al punto en que el caldo pasa a segundo término.

Antes al rock, por prejuicio y por el hecho de que a muchos de sus intérpretes se les asociaba con los excesos e incluso con trágicos desenlaces por sobredosis, siempre se le relacionaba con las drogas; en estos tiempos en que las estrellas del género ya son producto de la gran industria, y su imagen es meticulosamente cuidada y maquillada por el glamour, ser rockero ya no es malo, ya su nombre también vende vino.

Kaliope Demerutis, editora del suplemento Ocio del diario Público-Milenio, es alumna de la Escuela Culinaria Internacional en la especialidad de Sommelier y en Iniciación Gastronómica.

Que si la crisis, que si la cuesta de enero. Aunque haya más de una razón para querer pintar en el nuevo año un oscuro panorama, en realidad basta reflexionar un poco, vino en mano, para cambiar la paleta de colores. Así que en lugar de pensar que todo está para agarrar la borrachera y no soltarla, nos dimos a la tarea de buscar razones para decir ¡salud! saboreando cada letra y brindar por el 2009.

1. Power to the people

Ya sea recuperando espacios públicos, organizándose en grupos que pugnan por difundir la cultura vial o manifestándose en contra de la violencia, la gente está volviendo a tomar diferentes aspectos de la vida en sus propias manos. Y el placer del vino no es la excepción.
“En algún momento el hombre dejó en manos de terceros lo que le corresponde, que es el ser, hacer y participar”, explica el enólogo mexicano Hugo D’Acosta, que a través de Estación de Oficios El Porvenir (o La Escuelita, como se le conoce con cariño) –en el Valle de Guadalupe, Baja California– busca hacer de Celestina entre enólogos en ciernes y la satisfacción del “Hágalo usted mismo”. “En la escuelita se busca que aprendamos los oficios humanos, esas actividades que se pueden hacer todos los días y te ponen al frente de ti mismo, ahí rescatamos los antiguos oficios del Valle de Guadalupe y permitimos a la gente acercarse a ese mundo a través de actividades artesanales como la elaboración del vino”, dice el creador del Vino de Piedra. En 2009 se abren por primera vez los cursos intensivos para foráneos, así que salud por ensuciarse las manos, involucrarse y cambiar el mundo, una barrica a la vez.

El sommelier recomienda: caldos que se hacen en “La Escuelita”, que van muy ad hoc con la idea de lo artesanal y que son dignos representantes del “vino de oficio”. Hay que probar el Estación de Oficios (hay tinto y blanco), Mariatinto, Moebius, Miles y Paulo.

2. La Casa Negra

Independientemente de las grandes esperanzas cifradas alrededor de la figura de Barack Obama, todos sabemos que una de las principales ventajas que su elección supone el poder disfrutar de una vez por todas de los buenos vinos estadounidenses y decir “cheers” sin asomo de vergüenza. “En los últimos treinta años Estados Unidos ha impulsado mucho el tema de la producción del vino de mesa como tal, logrando crecimientos importantes y empresas triunfadoras a nivel mundial, aumentando el volumen de litros producidos y hectáreas de viñedos, hay que apostarle a Estados Unidos y probar lo que están haciendo”, dice José Lambretón, sommelier y gerente regional de Vinoteca para la zona del occidente del país. Así que a celebrar el cambio de gobierno y votar por el equilibrado merlot de Washington, un buen pinot noir de Oregon y los zinfandeles californianos, todos con notas de chocolate, caramelo y fruta sobremadurada.

El sommelier recomienda: vinos emblemáticos de Estados Unidos, como el merlot de Chateau Ste. Michelle y L’Ecole No. 41, ambos de Washington. Entre los pinot noir destacan el de King Estate y el de Archery Summit. Entre las estrellas de California se encuentran el cabernet sauvignon Harlan Estate y el Insignia de Joseph Phelps.

3. Loa a lo local

Que el furor por lo local, sostenible y orgánico ha tenido una entrada elegantemente tardía a nuestro país, no se pone en duda. Pero la tendencia es positiva y bien vale la pena celebrarla con pantagruélicos banquetes elaborados con productos locales, bañados por caldos producidos en la periferia. “Hay mucho por hacer, pero no desde un punto de vista fatalista, sino todo lo contrario, en México está abierto el campo y creo que apenas empezamos a vislumbrar la punta de lo que puede llegar a ser esto: juntar el buen gusto con lo bien hecho”, dice Jair Téllez, quien desde la trinchera de su restaurante Laja –ubicado en el Valle de Guadalupe– ha declarado la guerra a los alimentos procesados y lanzado un contraataque consistente en menús de cocina de autor, elaborados enteramente con productos de temporada de la región. ¿Los vinos? De Valle de Guadalupe, por supuesto. “Combinar vino y comida de la misma región tiene una especie de magia y si a esto aunamos el factor humano, la creación de vínculos que conlleva el consumo de lo local, se crea una experiencia distinta a la que obtienes cuando todo está desligado y despersonalizado”.

El sommelier recomienda: Regresar a los vinos mexicanos de pequeña producción como JC Bravo Carignan, Villa Montefiori Montepulciano, Adobe Guadalupe Kerubiel y Bella Terra.

4. Hecho en México

“El vino mexicano representa el México moderno, el México del norte, el México progresista que propone”, dice D’Acosta. Esta contraposición con el México del Sur, ligada a la tradición, la cultura y la historia, es la responsable del movimiento que como una ola ha arrastrado a los caldos del país a todas las mesas. No ha sido de un día para otro. José Luis Durand, enólogo chileno –avecindado en nuestro país– y creador de etiquetas emblemáticas como Ícaro, cita la transformación del consumidor mexicano que ahora está más interesado, es más exigente y conocedor, el aumento en la calidad de los vinos y el nivel de compromiso de los pequeños productores, como algunos de los factores que han contribuido con el paso del tiempo a la explosión del vino mexicano que nos ha llevado a dejar de morder el rebozo y abrir el paladar orgullosamente a nuestros propios caldos. Sólo nos queda brindar porque siga, siga y siga.

El sommelier recomienda: grandes vinos mexicanos famosos como Vino de Piedra, Ícaro, Gran Ricardo de Monte Xanic, el Angelo de Cetto y el Gran Vino Tinto de Chateau Camou, que tienen todo el sello de “Hecho en México” y son de lo más representativo.

5. Lo que se viene

Pues por lo pronto Radiohead. Pero no sólo conciertos que se antojaban utópicos están encontrando el camino a nuestro país. 2009 apunta a ser un periodo interesante con novedades vinícolas pegando fuerte. ¿La tendencia? Según Lambretón, Sudáfrica de pies a cabeza. El país africano será en 2009 lo que Australia hace cinco temporadas. Por su parte, Argentina reforzará su poderío en México con vinos de la Patagonia y España se reinventa con denominaciones de origen nuevas –para nosotros– como Bierzo, Somontano o Cariñena con sus experimentos de vinos españoles modernos que balancean la fruta con la barrica.

El sommelier recomienda: Catena Zapata Malbec, de Argentina; de España, La Propiedad, de Alvaro Palacios y de la zona de Toro, Numanthia, propuestas interesantes del nuevo estilo de vino español; de Nueva Zelanda, que también viene fuerte este año, Villa Maria con su sauvignon blanc y pinot noir. De Sudáfrica está tomando vuelo este año la zona de Stellenbosch.

¡Salud! todo el año con estas recomendaciones de temporada
* De Otoño: Equinoxio Nebbiolo, Teziano, Albarolo.
* De Invierno: Kojaa, Enzo B side, Nera.
* De Primavera: Otello, Kerubiel, Domenica.
* De Verano: Marella, Roganto Sauvignon Blanc, Coco Rosé.
* Para todo el Año: Ícaro, Vino de Piedra, Reserva Platino Ángelo Cetto.
Fuente: José Luis Durand

6. Gdl dando el estirón

Guadalajara ya no es la que era. Y su pujante extensión, carros de más y todo, es otra razón para empinar el codo con gusto. Para Lorenzo García, impulsor desde hace más de una década del vino en nuestro terruño, festejar el crecimiento de la capital tapatía nos permite reconocer nuestra identidad, nuestra unicidad y el enfrentamiento con otras realidades en que nos reconocemos a nosotros mismos. “Hay que brindar porque queremos y podemos crecer. Hay que brindar porque en Guadalajara el vino llegó para quedarse, porque ya forma parte de las mesas en todos los restaurantes de la ciudad, incluso en los de cocina típica y hasta en taquerías”, dice, “se cumplen diez años de que esto (del vino) empezó aquí, y en ese tiempo se ha consolidado y vuelto parte de lo cotidiano”.

El sommelier recomienda: maridajes con platos típicos. Los tacos se reinventan con un buen malbec como el de Navarro Correas; chiles en nogada resaltan su complejidad de sabores con un sauvignon blanc de Monte Xanic; el mole se complementa con un chardonnay como el Casa Grande de Casa Madero y los adobos y pepianes encuentran la armonía con el sauvignon blanc de Roganto.

7. Salud con ¡salud! se paga

Lo de beber para olvidar va para afuera. Lo de hoy es beber para recordar, si hacemos caso a los estudios publicados por científicos de la UCLA en colaboración con la Escuela de Medicina Mt. Sinai de Nueva York en los que anuncian el descubrimiento de que ciertos polifenoles (compuestos contenidos en el vino, de cualidad antioxidante), derivados de la semilla de la uva pueden bloquear y neutralizar placas tóxicas que se forman en los cerebros de aquellos aquejados por el Alzheimer. David Teplow, profesor de neurología de UCLA, sugiere que su trabajo en el laboratorio, aunado al del Dr. Giulio Pasinetti con ratones en Mt. Sinai, demuestra que el resveratrol (un flavonoide del grupo de polifenoles del vino), puede “bloquear el desarrollo de agregados tóxicos, prevenir el desarrollo de la enfermedad y mejorar la enfermedad existente”. Los estudios no son conclusivos, se preparan grupos de experimentación en humanos y falta llegar a un consenso acerca de la dosis, pero la espera se alivia brindando, en especial con un cabernet sauvignon, que, según comprueban los estudios de Pasinetti, reduce los niveles de péptidos beta-amiloides (componentes que por acumulación forman las placas tóxicas de las que hablamos), que aparecen en las primeras fases del Alzheimer.

El sommelier recomienda: un tour mundial por tintos intensos, con alto contenido de polifenoles. De la región de Burdeos, Francia, un Chateau Mouton Rothschild; de Chile sobresalen el Almaviva y el Clos Apalta; de España, el Vega Sicilia y de Italia el Sassicaia.

8. Contornos que se desdibujan

La desaparición de las fronteras políticas, la tendencia del mundo a convertirse en una unidad que todos cohabitamos y la apertura a otras culturas, ha creado una mesa global que es digna de sentarse a ella (si tratamos de no pensar en dolorosas excepciones como África, el sureste de Asia o hasta algunos rincones de nuestro México lindo y querido). También para los vinos se han desdibujado las fronteras y aunque la globalización de los caldos es tema que aún levanta ampolla entre algunos fundamentalistas, hay que aplaudir la posibilidad antes impensable de buenos vinos surgiendo –en Rolland confiamos– en India o China. Para Hugo D’Acosta, quien con proyectos como Contraste o Parteaguas juega a hacer del mundo su terroir, esto es positivo. “Parteaguas es un experimento de hacer vino en Francia con sazón mexicano”, explica, “Contraste por su parte, es un ejercicio entre una bodega californiana y una bodega mexicana para probar que cuando trabajas con gente diferente a ti, aprendes un montón de cosas nuevas”. El enólogo confirma con sus vinos que para mantenerse positivos, nada como saltar los muros que nos limitan y cruzarse al otro lado. “Justamente cuando el mundo se mueve y todo parece gris, si lo ves del otro lado puede haber color y luz, por eso existe Contraste y puede haber una manera diferente de hacer las cosas. El mundo que es como un péndulo, al pararte de otro lado se ven las cosas desde diferente perspectiva”.

El sommelier recomienda: vinos modernos, novedosos y atrevidos, de las modernas joint ventures. Contraste, que fusiona Estados Unidos y México; Heroica, parte estadounidense (Chateau Ste. Michelle) y parte alemán (Dr. Loosen) y Almaviva en Chile -hijo de Concha y Toro y Chateau Mouton Rotschild- son muestras de la desaparición de fronteras enológicas. Deliciosos ejemplos de un enólogo trabajando en tierra ajena son también Achával Ferrer, elaborado en Argentina por el enólogo italiano Roberto Cipreso o Ícaro, vino emblemático de México elaborado por el chileno José Luis Durand.

9. Vuelta a los básicos

Las bicicletas en las ciudades reproduciéndose como conejos. La cocina slow. La tendencia en los negocios y la vida en estos tiempos es el regreso a lo austero, a lo mínimo necesario, al placer sencillo por el placer mismo. En esa nota, Fabiola Renau crea Canto Rodado, un vino artesanal, hecho a pequeña escala, con cuidados cercanos, con una producción de alrededor de 2,500 botellas, al que bautizó como un evocador del sonido del mar, el romper de las olas y la canción que entonan las piedras labradas por sus aguas. Esta arquitecta convertida en enóloga conoce bien lo que significa pasarse al vagón del tren slow e insta a brindar por ello. “La razón para brindar por este regreso a lo austero es la valoración del momento, del instante, dejar el reloj de lado para escucharnos a nosotros mismos y a las necesidades interiores”, reflexiona.
“Para seguir avanzando hay que esperar la marea baja, saber esperar el momento y con todos los cambios actuales –ecológicos, económicos– nos vemos obligados a detenernos y mirar hacia atrás antes de avanzar”.

El sommelier recomienda: los vinos de Víctor Torres, enólogo de Chateau Camou, que lejos de la corriente de los productores del Valle de Guadalupe elabora consentidores vinos con tradición europea como el Gran Vino Tinto. Otros vinos de amable tradición son la mezcla clásica de cabernet-merlot de Monte Xanic. En España, ciertos riojanos mantienen su carácter sobrio y tradicional, es el caso de la bodega Muga, que ha mantenido sus métodos de producción y propone Muga Reserva, un clásico muy interesante.

10. Adiós, querido amigo, adiós.

Aunque la implementación de la ley antitabaco ha unido a los fumadores en un quejido al unísono, el sonido de sus lamentos es opacado por lo aplausos de gourmands y es por ellos que alzamos nuestras copas en esta ocasión.
“Lo que me alegra de esta ley es que el gran encanto de los vinos, su poesía y expresión de diversidad, está en los aromas y la gracia de esta legislación es que permite que aquellos que comulgan con esta idea y deciden tomarse un buen vino en un restaurante, no caen en el riesgo de que se siente al lado una persona que no valore esto y llene la sala de humo tapando todos estos aromas”, expresa Durand. Y eso no es la única, junto a la del destierro del cigarrillo llegó la ley de separación de la basura que, igual por donde se vea, es otro motivo para celebrar.

El sommelier recomienda: vinos de aromas muy finos y delicados, como los de Borgoña, de donde viene el mejor pinot noir del mundo. Romaine Conti, Gevrais Chambertin, Montrachet, Chambolle-Musigny y Nuits St. George son cinco de las denominaciones de esta región que vale la pena aspirar a fondo por su delicadeza y gran expresión.

11. Nueva actitud económica

Que la necesidad da lugar a la invención es por todos sabido. Y podría ser que los cambios económicos a nivel mundial rindan frutos positivos, sobre todo a nivel vinícola. Las casas mexicanas están preparadas para un cambio de paradigma económico y todo cambio es bueno. Ante la pregunta de si los vinicultores mexicanos emulan algún modelo económico extranjero para mantener estables las finanzas de sus casas, Luis Alberto Cetto, director del Grupo Cetto y de la Asociación Nacional de Vitivinicultores (ANV), responde que más que emular, se han intentado tropicalizar algunos modelos establecidos, a través de asociaciones como la ANV o la Asociación de Vitivinicultores de Baja California. Sin embargo, añade, es difícil que a través de ellas vaya a surgir un sistema que apoye directamente a las empresas. Así es que cada hombre (o casa vinícola) tiene que valerse por sí mismo. Y proyectos como la concentración de compras o la dispersión de créditos, han encontrado poco eco. Hasta el día de hoy. Los tiempos que se avecinan probarán la creatividad de las empresas y las impulsarán a buscar nuevas soluciones en conjunto a estos viejos problemas. “Creo que los tiempos por venir, deberán cambiar nuestra visión en este sentido tendremos que concentrarnos en encontrar mecanismos que puedan generar beneficios comunes, empezando por el campo”.

El sommelier recomienda: vinos con excelente relación calidad-precio como el Jalá de Joaquín Prieto, el nebbiolo de Cetto, el barbera y el tempranillo de Santo Tomás y hasta el XA de Domecq que con un precio muy bajo se defiende grandiosamente. Todos ellos demuestran que el vino mexicano puede tener un precio accesible al tiempo que lleva placer a las mesas.

12. La crisis

Si no puedes con ella, brinda. “A pesar de la crisis que habremos de pasar durante el 2009, el vino continuará siendo una parte importante en la vida de muchos y seguramente para el vino mexicano, esto traerá más oportunidades en el mercado. Y tenemos con qué responder”, anticipa Cetto. Por su parte, D’Acosta, nos invita a soltar un suspiro de alivio en lo que al vino se refiere. “El vino no es una cuestión explosiva, se hace todos los días y tarda generaciones en desarrollarse. Pase lo que pase, para el vino no existe crisis porque ésta es sólo un momento del hombre en una historia muy larga”. Y, con todo, ¿por qué no verla como un reto positivo? “Creo que la crisis es una buena oportunidad para que la gente que hace vino, haga un esfuerzo y ubique sus productos en niveles mucho más atractivos, espero que pase eso”, dice el famoso enólogo. Así que arriba y adelante, que las penas con vino sí son buenas y a brindar porque las copas no se vacíen nunca.

El sommelier recomienda: ver la crisis como una gran oportunidad de abrirse a nuevas casas y regione de precios accesibles, que antes habíamos “esnobeado”.  Dignos de esta apertura del paladar son el malbec de Santa Julia, Trío de Concha y Toro, Monte Viña de Casa Madero y Calixa de Monte Xanic en México, el shiraz australiano de Yellow Tail y el cabernet sauvignon de Behringer.

Seis razones más según Durand
-Porque lo bueno del cambio climático, es que cada vez tenemos en Burdeos más años “Milesime”.
-Porque los mexicanos cada vez son más informados y exigentes.
-Porque hay más vinos mexicanos y no sólo en México.
-Porque los mexicanos valoran los productos locales, en su contexto, abiertos a entenderlos, pero permaneciendo exigentes para criticarlos.
-Porque todos los restaurantes ya tienen sección de vinos mexicanos… y están orgullosos de eso.
-Mejor aún, porque los mexicanos leen esa sección de vinos mexicanos con altas expectativas.

Jennifer Chan es reportera gourmet.

Las recomendaciones de los vinos de cada uno de los apartados corren a cargo del sommelier Pedro Poncelis Jr., director de Cépage, empresa dedicada a la difusión y expansión de la cultura del vino.

por Graciela de la Vega

El vino ha sido un distinguido y hasta impúdico testigo en muchos momentos de la historia, simboliza para algunas religiones la comunión de fe o la unión con un dios; brindar con vino es un rito que ha estado unido a la cultura desde hace miles de años. Cuando se le pone sobre una mesa no sólo es “un fermentado”, es un elemento que transforma una sencilla comida en un banquete; el vino es una cuestión “tan trascendental”, que las decisiones en torno a él se reservaron durante mucho tiempo casi exclusivamente a los hombres.

Hoy las mujeres han irrumpido en el mundo del vino, con su visión holística, la que   aporta un renovado carácter de ingenio e intuición que transforma y enriquece la industria en los viñedos, en la producción y el consumo. Encontramos los frutos de la mujer como enóloga, en viñedos y bodegas; como sommelier sirviendo de puente entre el comensal y la carta de vinos, y finalmente como protagonista pujante en el mercado del vino: hoy las mujeres compran más vino que nunca y experimentan el placer de consumirlo con mayor conocimiento, variedad y frecuencia.

La participación de las mujeres en la historia de la producción de vino, la vemos, si nos esforzamos, desde el momento en que los seres humanos descubrieron la característica especial de ese jugo que se transmutaba en un elixir que los llevaba al paraíso… pero mi viaje no será tan lejano, reseñaré sólo la etapa moderna, de la cual tenemos hasta hoy el placer de degustar los frutos del empeño femenino.

Retrato de Madame Clicquot y su bisnieta Anne de Mortemart-Rochechouart, la futura Duquesa de Uzès. Léon Cogniet

Así, a finales del siglo XVIII, en medio de guerras y fuertes cambios, fatal momento para los negocios, una mujer se inició en la tradicional industria del vino, Nicole Barbe Ponsardin más conocida como Madame Viuda de Clicquot, tras la muerte de su marido y con sólo 27 años se dio a la tarea de edificar una de las bodegas de champaña más famosas del mundo e innovar algunas técnicas para la vinificación, que han resultado aportaciones fundamentales para la industria. La bodega “Veuve Clicquot” con 150 años, continúa siendo una de las más prestigiadas en el mundo.

Otra mujer representativa del tesón femenino en la industria del vino es Madame Jeanne Alexandrine Pommery que en 1858 se inició en la producción de champaña. Entre sus innovaciones mencionaré el champaña extra sec o brut nature.
La superstición reza “mujeres dentro de las bodegas, seguro que se agria el vino”. Pero hoy las mujeres han roto ese tabú y convierten el tradicional amor prohibido, en amor virtuoso.

Ya en este milenio, para beneficio del mundo del vino, las mujeres están dentro, avanzando a lugares de liderazgo, realzando una nueva generación de vinos. Así encontramos a la Baronesa Philippine de Rothschild, como presidenta de las bodegas Mouton Rothschild; Corinne Mentzelopoulos, propietaria de la casa Chateau Margaux, considerada por conocedores como una de las mejores del mundo y Gina Gallo, talento de las bodegas Ernest & Julio Gallo, la mayor productora en California.

En América Latina en Río Negro, Argentina, Emilce Notaro, se ha convertido en la primera mujer que encabeza una bodega en la región.

Laura Zamora - Enóloga de Bodegas Santo Tomás

En la bodega mexicana Santo Tomás, la más antigua de Baja California, Laura Zamora es la responsable de la enología. Y en Valle de Guadalupe, un grupo de enólogas llevan seis años haciendo vinos artesanales; auto nombradas “Damas de la cata”, participan desde la pizca hasta la degustación.

El acierto olfativo de los especialistas, como los sommeliers, apenas es más agudo que el del común de la gente, pese a que se afirme lo contrario. Lo que sí es sorprendente es que el olfato femenino experimenta los aromas con mayor intensidad y encuentra con mayor naturalidad el nombre del olor que identifica. Estas cualidades naturales convierten a las mujeres en personas idóneas para determinar las características de un vino. Dichas aptitudes femeninas son fundamentales para explicar su creciente presencia en la industria a nivel mundial; en el caso de México, 20% de sommeliers y personas relacionadas con la distribución del vino son mujeres.

A este rol de la mujer en el mundo vinícola le acompaña la parte femenina en el consumo. La preferencia femenina ha roto la barrera de los vinos blancos; hoy la mujer selecciona la mejor opción, amplía su experiencia apreciando los diversos vinos que se ofrecen para todo gusto y bolsillo y elige el producto que mejor acompañe los platillos, que haga la mesa perfecta o aquel que sea de su agrado. Las mujeres reconocen el maridaje y lo reinventan.

En el caso de México, según la Asociación Nacional de Vitivinicultores, la mujer se encarga de la compra de vinos de lunes a viernes, mientras que el hombre se encarga los fines de semana. La diferencia: un artículo de despensa o uno de lujo; por lo que suponemos que la decisión de compra de calidad aún está presidida por el hombre.

En Europa la demanda femenina está superando a la masculina. Específicamente en Gran Bretaña, las mujeres declaran consumir el 80% del vino. El consumo y la producción de vino siguen creciendo, y tienen aún para donde expandirse. Mujeres al borde de la industria y del consumo del vino.

Graciela de la Vega es periodista gourmet, especializada en vinos.

Por Alex Zárate

Algunos incluso, maestros de este arte, andan a la cacería de una frase, basta un: “me gustaría un…”, “necesito esto o aquello”, para que alguien cercano diga: “yo te lo regalo, cómpratelo y yo te lo pago, que sea tu Navidad”.
¿Qué es eso?
¿Dónde esta la ilusión de ofrecer un tributo de amistad y amor, esa sensación de sorpresa, de saber que alguien pensó especialmente en otra persona, para regalar un detalle que agrade y guste?

Por eso, he aquí mi propuesta de regalos con vino mexicano, para este fin de año.

1. Para el gusto clásico. Siempre queremos regalar ese detalle especial a un personaje hermético; el intransigente suegro, el jefe nuevo del que no sabemos más que su nombre, el tío especial pero que no es muy frecuentado, el posible inversionista o socio. Para ellos, un toque clásico infalible, tres vinos que no pueden dejar mal a nadie, todos con una característica común, mezcla bordalesa, esto es, que se incluyen por lo menos tres de las cinco variedades tintas de Burdeos (cabernet sauvignon, cabernet franc, merlot, petit verdot y malbec).

Mogor Badán (2005, Mogor Badán, Antonio Badán) un vino legendario por ser uno de los primeros vinos artesanales premium, del que se producen apenas unas cuantas cajas cada año, está muy bien elaborado, destaca su fino balance y sedocidad en boca.
Gran Ricardo (2000, Monte Xanic, Hans Backhoff) del que mejor es probar la botella magnum de 2000, un caldo que ha completado satisfactoriamente su evolución en botella y que al servirlo en la copa, explota en frutos rojos maduros con fina tersura en la boca.
Casa Grande Selección de Barricas (2005, Casa Madero, Paco Rodríguez) una deliciosa edición limitada de 9,000 botellas que incluye como extra, la fina y mineral tipicidad del terruño coahuilense.

2. Gusto juguetón. A estos es una delicia regalarles algo, nunca falla, siempre hacen una sonrisa agradecida, como si les hubiéramos regalado una estrella, para estos festejados, vinos que alegrarán aún más su corazón, elaborados con amor en condiciones especiales de cuidado y apapacho.

Albarolo (2006, Shimul, Álvaro Ptacnik), creado por Álvaro Ptacnik con uva nebbiolo, cuenta que su inspiración fueron los barolo de Piamonte. Un vino personalísimo, elaborado totalmente de forma artesanal, con el cuidado que se le tiene a un hijo. Su producción es muy limitada, su precio accesible.
Enzo Lado A (2006, Sinergi, José Luis Durand), producido de forma muy limitada, el nombre originalmente era para su hijo, quien resultó ser niña y lleva por nombre Amelia. Elaborado con una mezcla donde destaca el grenache, potente, con marcada fruta y elegantes taninos.
Mare (2006, Viñas Pijoan, Pau Pijoan), elaborado con toda pericia únicamente con la variedad zinfandel, una de las más complejas de vinificar. El nombre significa “madre” en catalán.

3. Gusto remilgoso y refunfuñón. Nunca falta el aguafiestas que le hace el “fuchi” a todo, más si es vino mexicano, así que para callar a estos majaderos, nada como una lista de vinos infalibles que gustan porque gustan.

Silvana (2007, Viñas Pijoan, Pau Pijoan), uno de los mejores blancos de Ensenada, balanceado por todos lados. Fácil para beber, maridable con muchos platos del mar, fresco y muy accesible para un blanco de estas características. Mezcla de chenin blanc, sauvignon blanc, chardonnay y moscatel.
Cocó (2007, Sinergi, José Luis Durand), este es el vino más orgulloso de los rosados mexicanos. Incomparables aromas cítricos, fresco y seco en boca, con un ligerísimo y perfumado final de litchi. Mejor solo que mal acompañado.
Mariatinto (2006, D.O.C., G. González Beristain, R. Sandoval, H. Falcón, P. Poncelis Jr.), si el 2005 fue un éxito, el 2006 conquistará a los que faltan. Un caldo sencillo, muy maridable casi con todo gusto clásico, apenas un toque de madera y mucha fruta madura en nariz.
Jalá (2005, Tres Valles, Joaquín Prieto), tinto potente y muy mexicano por las notas minerales, marida de maravilla con casi todo guiso nacional, incluido el mole. Elaborado con grenache y cabernet sauvignon.
Ensamble Arenal (2006, Paralelo, Daniel Lonnberg). Mezcla locochona de varietales merlot y cabernet sauvignon para el cuerpo, un poco de petit sirah para el color y destaca el adorno final de barbera para los aromas.

4. Gusto impresionable. Este es un segmento de los amantes del vino que gustan de subir la ceja y festejar más al que regala que a si mismos. Se trata de un personaje que disfruta de todos los regalos y, qué mejor para darle, que buenos elementos para alimentar su fosforescente personalidad. Para ellos, un grupo de vinos elaborados con lo mejor de lo mejor.

Ícaro (2006, Sinergi, José Luis Durand), con apenas cuatro añadas, este es uno de lo vinos mexicanos que consistentemente ha sorprendido a los conocedores. Elaborado con lo mejor de lo mejor, incluida una selección especial de la variedad nebbiolo, año tras años se coloca entre los vinos más finos de México. Destacan sus capas aromáticas, que se aprecian con la evolución en copa. Gusto impecable.
Vino de Piedra (2006, Casa de Piedra, Hugo D’Acosta) un clásico que no necesita presentación. No se puede decir que se disfruta del vino, si no se ha mencionado alguna vez esta marca y las peripecias de su creador. Con una elaboración anual que no supera las 3,500 cajas, el Vino de Piedra abrió todo un nicho de mercado, vino de calidad premium (a precio premium), con una historia humana que lo sustentaba. Esta fina mezcla de cabernet sauvignon y tempranillo catapultó a Hugo D’Acosta a formar parte de casi cualquier conversación de vino mexicano. Se le ha catalogado como vino boutique y de autor, para Hugo basta con que sea un reflejo honesto del terruño y de un esfuerzo familiar por hacer la diferencia. Vale mucho la pena ir haciendo un guardadito de la cosecha 2006.
L Liceaga conmemorativo (2006, Viña de Liceaga, Enrique Ferro), un elegante caldo elaborado con viñedos seleccionados de syrah, hecho por el enólogo Enrique Ferro en memoria de don Eduardo Liceaga, precursor de la nueva enología de Ensenada y en vida, promotor incansable de la variedad merlot, con el que se elaboraron vinos extraordinarios en su bodega.
Cru Garage Nebbiolo / Balch’é Cero (2005, Barón Blach’é, Victor Torres Alegre), ambos vinos de gusto súper clásico afrancesado, estos dos caldos tienen que ir directo a una cava y permanecer ahí por unos tres o cuatro años. Debido a su estilo de elaboración, contienen taninos aún muy agresivos que necesitan pulirse con paciencia y tiempo. Ambos elaborados a partir de viñedos de 60 años (de temporal) por Víctor Torres Alegre. Cru Garage forma parte del proyecto personal del Dr. Torres Alegre.

Por María González Valdez

Estas fachadas que veo han sido cuna de varios movimientos artísticos y culturales. Uno de ellos, The exploding Plastic Inevitable, iniciado y promovido en 1966 por Andy Warhol, uno de los padres del arte pop, consistía en una serie de conciertos de la banda de rock Velvet Underground. Fue aquí también en donde se abrió en 1967 un antro famoso de nombre The Electric Circus que contaba con un espacio en donde los artistas podían hacer acrobacias, teatro, espectáculos de luces y conciertos. Entre los míticos grupos que participaron en aquella época se encontraban Grateful Dead, The Chambers Brothers y Sly & the Family Stone.

En este vecindario de calles angostas y edificios pequeños, individuos de todas las nacionalidades circulan entre la variedad de negocios (arte, artesanías, artículos psicodélicos, piercing) y las pequeñas plazas se inundan de la música de algunos aficionados que tocan al aire libre.

Desde comienzos del año 2000 la población de estudiantes y jóvenes profesionistas se ha multiplicado, dando paso a la apertura de nuevos, diversos y numerosos lugares de reunión, tales como bares, antros, restaurantes y por su puesto no podían faltar los wine bars.

En esta noche de viernes, donde el calor y la humedad se combinan, me detengo justamente frente a uno de estos wine bars cuyos propietarios no se quebraron la cabeza para bautizarlo, pues se llama justamente así: Wine Bar, y es un clásico de Nueva York en la época del verano. Un aroma ligeramente dulce se respira en el ambiente. Su interior es cálido y estrecho y las conversaciones pueden ser escuchadas por todos, algo a lo que los neoyorquinos están más que acostumbrados.

Las paredes están decoradas con botellas impecablemente alineadas. La iluminación, en la que prevalecen los colores rojizos, es suave. Una serie de velas oscuras le dan un toque delicado y a la vez romántico a las mesas altas de madera, pintadas en un tono verde olivo. Wine Bar ofrece un espacio íntimo, acogedor y a la vez sofisticado, ideal para disfrutar de un buen vino, de entre su larga y respetable lista (40 dólares por copa y 250 por botella).

Me encuentro con Kyle, gerente del lugar. Este hombre no pasa de los 40 años, estatura media, tez morena, ojos grandes oscuros, alegre y carismático. Lleva una camisa negra casual de manga corta, atuendo común en el personal que trabaja en este tipo de negocios.  Originario de Líbano, Kyle realizó sus estudios de arte culinario en Francia y posteriormente se mudó a Nueva York. Ha trabajado aquí desde su apertura, hace alrededor de cuatro años y ahora está al cargo. Comenta que la idea inicial era abrir un espacio con mesas comunales para dar una sensación de calidez y cercanía entre los clientes y así facilitar y promover la interacción entre ellos, y quizá la creación de nuevas amistades, puesto que en esta cosmopolita ciudad, en ocasiones se pueden desarrollar conversaciones entre extraños con cierta facilidad, pero formar un lazo mas allá de ello resulta un poco más difícil, debido a la infinidad de idiomas, razas, creencias y estilos de vida.

Kyle dice que los vinos que se ofrecen son de la región mediterránea, básicamente de Italia, Francia y España. Varios de ellos son vinos boutique, lo que le da al bar un toque de exclusividad. Al preguntarle por los vinos mexicanos dice que no se atrevería a dar una opinión ya que hace algunos años tuvo la oportunidad de probar uno o quizá un par de ellos, lo cual recuerda vagamente.

Enseguida me habla de la forma en la que exhorta a sus clientes a degustar el vino. En una bandeja de madera coloca tres vasos de cristal y en cada uno sirve una pequeña cantidad de vino, ya sea del mismo tipo de uva o de características muy similares. Así, los clientes pueden aprender, comparar y apreciar los diferentes sabores, cuerpos y aromas y acompañar el de su agrado con algo para picar o bien con una cena completa. Un detalle que percibí y que Kyle confirma, es que al probar los vinos de los tres diferentes países, sucede que a varios de los clientes que gustan de los franceses y los españoles, les cuesta un poco decidir entre uno u otro y al final, en su mayoría, optan por los ibéricos. Esto no deja de parecerme raro, tomando en cuenta que un gran número de consumidores, no sólo de vinos sino de cualquier otro artículo, piensan que a mayor precio mayor calidad, lo cual no siempre es así.

“El vino es como el ser humano: uno puede formarse una idea de él, pero nunca se sabe como es realmente hasta que se le prueba”, dice Kyle. Añade que en los cuatro años que este bar ha estado en funcionamiento, es apenas en este último en donde él ha notado un incremento en el interés por parte de los neoyorquinos en el vino (es por eso que en sus inicios este espacio fue bautizado simplemente como Wine Bar, ya que no existían muchos lugares de este tipo). Por supuesto que hoy en día visitar un wine bar y someterse a la fascinante experiencia de la degustación es cada vez más popular en la Gran Manzana. El clima juega un papel importante en el consumo, ya que por lo regular en verano los clientes eligen en su mayoría los vinos blancos o rosados (por servirse fríos) y en invierno son preferidos los rojos (que se beben a temperatura ambiente).

Aunque Wine Bar es frecuentado por los más diversos clientes (desde el corredor de bolsa, hasta el estudiante de New York University), el mayor porcentaje lo constituyen las mujeres, las parejas en su primera cita y las personas relacionadas con la industria de la moda. También se han visto algunas celebridades, como la hermana de Paris Hilton y Mikhail Baryshnikov (conocido como Alexander Petrovsky en la popular y muy conocida serie de televisión Sex and the City).

Mientras la cálida noche transcurre, disfruto de una ensalada de cangrejo mezclada con arúgula y pepino y sazonada con menta fresca y cominos, a la vez que mis sentidos se deleitan con una copa de vino blanco español Albariño de la región de Rias Baixas en Galicia. Mirando hacia el exterior, observo a través del cristal a la multitud que inunda las calles. Con curiosidad escucho una conversación sostenida en la mesa de al lado, entre un fotógrafo y una de sus modelos en la que él comenta que al estar en este lugar, le había surgido la idea de incluir una copa de vino como un nuevo elemento en una sesión de fotografía previamente agendada. En la mesa de atrás un trío de amigas comentan algunos detalles sobre sus citas amorosas.

De pronto acude a mí esa frase mexicana tan popular de “la última y nos vamos”. Me decido por un sauvignon blanc Chateau La Gatte, de Bordeaux. Ligeramente seco. Mientras lo bebo tranquilamente, observo la poca gente que aún circula por las calles. En mi imaginación corre la película de lo que ha sido esta experiencia, y a juzgar por ello, puedo decir que visitar un wine bar en Nueva York es mucho más que simplemente disfrutar de una copa de vino, es incitar a la imaginación a dar un recorrido fascinante por el mundo a través de los sentidos.

Por Gerardo Lammers

Cada pueblo las celebra a su manera. Todavía.

En algunos casos son fiestas sencillas, que dan gracias por la cosecha, bendicen los frutos y brindan por el nuevo ciclo que se renueva. En otros, sin embargo, llegan a ser poco menos que un carnaval y son consideradas fiestas nacionales.
Y aunque en las regiones vitivinícolas de México se celebran antes de la cosecha (por cuestiones de logística), la realidad es que se trata de celebraciones que de manera natural, son el broche de oro del momento de más trabajo y mayores beneficios para una localidad vitivinícola: la recolección de las uvas.
Dice Guy Woodward, subdirector de la revista Decanter, que si los grandes vinos deben hablar de la región de donde proceden y si un vino es con frecuencia un microcosmos del carácter nacional del país que lo produce, pues entonces las fiestas del vino permiten “atisbar la naturaleza de la región, tanto en lo humano como en lo vinícola, además de catar el líquido que llena las copas”.

Son aproximadamente ochenta países los que figuran como productores de vino en el mapa vitivinícola mundial, representantes a su vez de cientos de regiones, con sus respectivas tradiciones. Algunas de estas tradiciones vitivinícolas son milenarias, como las europeas; otras comienzan recién el siglo pasado, como la japonesa. Pero llegado el otoñal tiempo de la vendimia, sobran motivos para agradecer y celebrar.
Y es que desde que la vid despierta de su sueño invernal llegada la primavera, hasta que los racimos de uvas están en su punto exacto para ser recolectados, de noche o de día, todo puede pasar: tormentas, heladas, granizadas, plagas. Temporales de mucho o poco sol. Todos estos son factores que amenazan a los viñedos a lo largo del año, por lo que los viticultores tienen que estar muy atentos. Este gran cuidado se traduce en trabajo. Por eso cuando una cosecha llega a buen término, ocurre la fiesta.

Los dioses antiguos

El origen de las fiestas de la vendimia está marcado por la relación entre el ser humano y los dioses antiguos, es decir, las fuerzas de la naturaleza. El acuerdo entre las deidades, así como su generosidad, traía consigo el alimento para el cuerpo y también para el alma. De ahí el sesgo religioso, en el sentido más amplio del término, de estas celebraciones.
Según el historiador chileno Gonzalo Rojas A., los registros históricos más antiguos de la celebración de estas fiestas se remontan al año 1000 a.C., en las costas del Mar Mediterráneo Oriental, específicamente en la región fenicia y el antiguo Israel: “Todo indica que en Canaán, Judea, al oriente de Bakaa (actual Líbano) se mantienen hasta hoy las tradiciones festivas de las vendimias más antiguas, de las que al menos tenemos registro escrito”, dice el especialista.

“Otras festividades dedicadas al vino –prosigue el historiador sudamericano– que se han conocido, son del mundo antiguo grecorromano. Para el año 900 a.C., en los tiempos homéricos, los viticultores griegos de renombre, agasajaban a los pueblos cercanos cada año en las fiesta de la vendimia, asunto que les redituaba poder y prestigio en la región. Posiblemente con técnicas importadas de Egipto, los griegos también fueron responsables de difundir la vitivinicultura por todo el Mediterráneo europeo, llevando con ello a sus colonias de la Península itálica, Francia e Hispania, sus tradiciones agrícolas, entre ellas la celebración de las fiestas de la vendimia.
“Esta fiesta griega se caracterizaba por reunir a ricos y pobres en un jolgorio que duraba días; todo quehacer político o militar quedaba olvidado y se enaltecía la profunda tradición agraria que conectaba al pueblo con sus orígenes. Al mismo tiempo, se agradecía por la nueva cosecha, que renovaba el ciclo fantástico de unión entre lo terreno y lo divino, entre lo inmortal y lo perecedero, ya que el vino no era sino el puente entre los hombres y los dioses”.

El pisado de las uvas

Tocó a los romanos, en el auge de su imperio, propagar su rudimentaria pero efectiva técnica de elaboración, que consistía en pisar las uvas en lagares de piedra y dejar después fermentar el mosto de manera natural.
En la actualidad, la mayor parte de las fiestas de la vendimia que se hacen en el mundo incluyen de una u otra forma el ritual del pisado de las uvas.

“Durante más de una hora recorrimos las cepas cogiendo unos racimos de uva impresionantes, maduros totalmente y apretados”, narra un turista español que viajó recientemente a los viñedos de Andalucía. “A media mañana nos detuvimos a ‘echar las diez’, como decíamos en mi pueblo: un poco de pan con embutidos de la zona nos reconfortaron para el camino de regreso. Los olores, todo el mundo se puede imaginar son indescriptibles: romero, campo… Al caer la tarde inició la pisada de uva. Después de lavarnos los pies, nos metimos en un gran cuenco de madera. Fue de lo más divertido. Las sensaciones eran muy originales: las uvas entre los dedos de los pies y el mosto saliendo a borbotones. Charlamos, reímos y bebimos el mosto que alguien iba filtrando y llenando los vasos. Cuando cayó la noche todo el mundo estaba contento. Fue una experiencia distinta, unidos a la tierra por la vendimia y por el maravillosos paisaje que nos envolvía”.

La influencia cristiana

El primer milagro que hizo Jesucristo, según dicen los evangelios, fue convertir el agua en vino. Y uno de los momentos culminantes de la Última Cena fue cuando transformó el vino en su sangre. De esta forma, el agua de vides se convertía en un elemento imprescindible para el cristianismo y para la cultura judeo-cristiana en general.
Los primeros misioneros que llegaron a tierras americanas trajeron vides europeas (Vitis vinífera, según su nombre científico) y las empezaron a cultivar en el Nuevo Mundo con la finalidad principal de que nunca faltara el vino para la celebración de la eucaristía. Poco a poco, las fiestas de la vendimia fueron adquiriendo un nuevo recubrimiento religioso, pues tanto en Europa como en Latinoamérica las celebraciones hoy en día comienzan con las bendiciones de los frutos y el mosto para el vino nuevo, mismo que se encomienda a la Virgen María o al Santo Patrón de cada poblado con extensiones de viñedos. Así ocurre cada septiembre en La Rioja, una de las regiones vitivinícolas más importantes de España y del mundo, en donde el acto más significativo es la oferta del primer mosto (obtenido mediante el pisado de las uvas) a la Virgen de Valvanera, patrona de La Rioja. Cuando las autoridades lo han probado y lo ofrecen a los asistentes, comienzan las fiestas de San Mateo. Después de este acto ya puede empezar a elaborarse el vino en todas las bodegas.

Acercándonos a la modernidad

Sin embargo, según asegura Rojas, el historiador antes citado, “la imagen de las fiestas de la vendimia que tenemos hoy nos ha sido legado por la Francia Republicana, la cual enaltecía las actividades de los hombres, revalorizaba las tradiciones agrarias y promovía la emancipación campesina fuera del peso lúgubre de la iglesia medieval”.
A mediados de septiembre se celebran las fiestas de la vendimia en la localidad gala de Tain L’Hermitage, en Drôme, en el corazón de los viñedos de Côtes du Rhône septentrionales. La celebración reúne todos los requisitos de una fiesta popular, desde el “apéritif concet” (trozos de opereta y canción francesa cantados en la calle) hasta concursos de petanca (una especie de juego de canicas gigantes), carreras cicloturistas, concursos de vinos y desfile de carrozas, colofón al trabajo de más de 35 mil vendimiadores que, durante la cosecha, suelen tocar música y entonar cánticos, convirtiendo a la región en un alborozo digno de presenciar.
La tradición de las fiestas de la vendimia, a su vez, se va reforzando con nuevas tradiciones locales y regionales.
En Moravia, famosa región de lo que hoy es la República Checa, se encuentra Velké Pavlovice, importante centro vinícola que se especializa en vinos tintos, entre los que destacan las variedades frankisch, blauer portuguiese y andré (híbrido de las variedades frankisch y saint laurent). En este lugar de la Europa del Este, la vendimia era precedida tradicionalmente por el “cierre de monte”. Según un reporte de Radio Praga, se trataba de un cierre simbólico del viñedo cuando las uvas estaban en la última fase de maduración, ya que existía el peligro de que alguien pudiera dañar o robar la cosecha. El monte lo representaba un palo decorado con flores, hierbas, hojas y trigo, que se clavaba en la tierra. A partir de ese momento, nadie, excepto el dueño, podía entrar en el viñedo. Por la violación de esta prohibición se imponían severos castigos.
De acuerdo con esta tradición europea, los viticultores se reunían en sus bodegas, debatiendo sobre los sucesos del año anterior y resolviendo los problemas del pueblo. No faltaba el vino en la mesa, así que a menudo las mujeres esperaban en vano a sus esposos con la cena. Cuando los viticultores y los concejales llegaban a la conclusión de que la cosecha estaba madura, se abría el monte y empezaba la vendimia.
Hoy en día, la tradición del “cierre de monte” se escenifica cada año en la fiestas de Velké Pavlovice así como en algunas regiones de Eslovaquia, país vecino de la República Checa. Esta tradición va acompañada de bailes folclóricos, desfiles a caballo y de carros alegóricos, donde se canta, se baila y, claro, se degusta el vino.

Bodegueras y reinas

Uno de los rituales más comunes de las fiestas de la vendimia en el mundo, dejando de lado el pisado de las uvas, es la elección de la reina. Los orígenes de esta alegre tradición tienen que ver con la participación que las mujeres siempre han tenido en la recolección de las uvas.
En Cigales, municipio de Valladolid, España, tiene lugar el desfile de las bodegueras, es decir, las doce jóvenes que representan a los pueblos de la Denominación de Origen y entre las que se elije a la bodeguera mayor. Todo ello en medio de la música y la verbena popular de la plaza que, durante toda la tarde, conmemora la vendimia a los pies de la iglesia. Los viñedos están presentes en las tradicional marcha cicloturista que recorre 80 kilómetros de la ruta del vino de Cigales.
Sin embargo, es en Argentina, y más concretamente en Mendoza, una de las capitales mundiales del vino, donde la elección de la reina y las fiestas de la vendimia se convierten en celebraciones multitudinarias que se extienden a lo largo de hasta tres meses.
Aunque parezca increíble, las fiestas de la vendimia en Mendoza comienzan en enero y se prolongan hasta marzo (hay que recordar que en el hemisferio sur, la época de la vendimia ocurre hacia el mes de marzo). Esto debido a que cada departamento de los que componen esta provincia argentina elige a su propia reina, misma que viajará hasta la ciudad de Mendoza al certamen principal que tiene lugar en el gran anfiteatro Frank Romero Day durante los primeros días de marzo. La expectación por la elección de la reina, acontecimiento central de las fiestas de la vendimia, es tal, que las miles de personas que no pueden obtener entradas para el anfiteatro, observan el acto desde los cerros vecinos o lo miran por televisión.
Después de la coronación de la reina ocurren los fuegos artificiales y da inicio un espectáculo musical sobre un escenario gigante, con bailarines y cantantes, que se prolonga durante toda la noche y se repite días más tarde para complacer a más y más visitantes. En algo se parece a un carnaval. Sin embargo, los más puristas se quejan de que las candidatas a reinas de Mendoza en la actualidad son modelos que nunca han tenido contacto con el trabajo duro de un viñedo.
Podría pensarse que en Chile, país vitivinicultor por excelencia, las fiestas de la vendimia son centenarias como sus parras. Sin embargo, no es así. De hecho, tuvo que llegar el bodeguero español Miguel Torres a establecer su empresa a principios de la década de los setenta, para que el rito de la celebración de la vendimia comenzara. El historiador Rojas atribuye este fenómeno al catolicismo recalcitrante del pueblo chileno y en especial al hecho de que en el hemisferio sur, la cosecha de uvas se traslapa con la época de cuaresma. En la actualidad todas la regiones vitivinícolas de Chile celebran las fiestas y el interés, tanto de ciudadanos nacionales como extranjeros, va en aumento. Las de Curicó son unas de las más famosas, en las que por supuesto no falta la coronación de la reina.

La explosión del turismo

La aparición del turismo a pequeña, mediana y gran escala ha tenido su efecto en la celebración de las fiestas. Quizá siguiendo el ejemplo del desarrollo de Napa Valley, en California y su ruta del vino, lo cierto es que prácticamente todas las regiones vitivinícolas del mundo se han abierto al turismo, como una manera de potenciar sus respectivas economías y de promover el vino que producen.
A las tradiciones (antiguas y no tanto) se suman nuevos conceptos de servicios que buscan satisfacer las demandas de los viajeros y hacer más placentera su estancia durante estas épocas.
Tal parece que hoy en día el pisado de las uvas, la bendición de los frutos y la coronación de las reinas bodegueras no bastan. Hay que sumarle visitas a los viñedos (con experiencias reales de cosecha), festivales gastronómicos, concursos de vinos, conciertos musicales, teatro, danza, exposiciones artísticas y sesiones de vinoterapia en exclusivos resorts, por mencionar sólo algunas de las actividades a las que un turista tiene acceso en Francia, España, Argentina o México.
Aunque es un hecho que la globalización está ejerciendo su efecto en las fiestas de la vendimia, vale la pena recalcar que la cosecha de las uvas y el vino invitan a acciones esenciales en la vida de todos los seres humanos, como lo son agradecer por un ciclo que termina y brindar por el que viene. En esta época de alta velocidad y realidades virtuales, resulta conveniente no olvidar nuestra unión con la tierra. Más conveniente aún es celebrarla.

Por Antonio Laveaga

Mi pasión por el vino empezó hace más de 20 años, cuando en una fastuosa cena de negocios, en un fino restaurante de Chicago donde yo era el único extranjero en la mesa, me dan el honor de escoger el agua de vides. Contesté con un humilde: “Yo quiero un rum and coke”. Los comensales me voltearon a ver impávidos. Entré enseguida en un estado de confusión y, ante mi ineptitud en la materia, mis superiores pidieron un Burdeos de la extensa carta de vinos, ya no recuerdo cuál.

Al día siguiente me fui a la primera librería que encontré y me hice de todos los libros sobre vinos que pude. Empecé a estudiar pero no fue suficiente ya que, como se dice en el beisbol: “para subir tu porcentaje de bateo debes de ir a batear”. En otras palabras, para conocer de vinos no hay como probarlos, así que, pues ni modo, también me inicié placenteramente en esta tarea.
Y lo que empezó como aprendizaje se convirtió en pasión.

En 1998, teniendo en mis manos un proyecto de comercialización de vinos, asistí por primera vez a la Fiesta de la Vendimia. Ya para este momento había tomado varios cursos, tanto en México como en el extranjero (recuerdo en especial uno de ellos, de apreciación sensorial, en la región española de La Rioja, por ejemplo). Como pueden imaginarse, me sorprendió gratamente conocer a la gente del vino y seguir descubriendo junto con ellos, la esencia de este elíxir que nos mantiene en contacto con la tierra y nuestras raíces.

Una de las actividades más importantes de la Fiesta de la Vendimia es el concurso de vinos, llamado “Ensenada, Tierra del Vino”, en el que desde 1999 los organizadores han tenido la gentileza de invitarme como juez. El primer concurso al que asistí fue en la recién inaugurada vinícola Adobe Guadalupe, allá mismo en la Baja California. Luego de que el estadounidense Don Miller, propietario de esta bodega, nos platicó la historia de su bodega y de las inquietudes personales que lo llevaron a hacer vino en México, iniciamos con la cata de los caldos.

Para que se den una idea de la disciplina con la que se hacen estos certámenes, iniciamos a las 9 de la mañana, horario ideal para tener los sentidos limpios, ajenos a cualquier agente que influya en nuestras percepciones. Recuerdo entre los jueces a don Pedro Poncelis –a mi juicio, uno de los mejores sommeliers de nuestro país– y a su hijo, Pedro Poncelis Jr.; a Rene Chazzote, juez francés afincado en San Diego, California, que ha sido muy constante en la mayoría de los concursos y a quien le hemos aprendido muchísimo; y entre los organizadores, a Hugo D’Acosta, quien en ese entonces trabajaba para Bodegas Santo Tomás y estaba concibiendo sus primeros Vinos de Piedra. En este concurso, quizá el más difícil de los que he asistido, catamos alrededor de 65 vinos. Digo que fue difícil porque había dos rondas de cata, en un afán por que cada uno de los jueces tuviéramos una mejor consistencia en nuestros fallos.

Desde entonces he visto cómo el concurso se ha ido depurando en sus posteriores ediciones. Eso se debe en gran medida a que ha contado con la presencia de reconocidas autoridades en la materia. Tal es el caso de la enóloga española María Isabel Mijares, representante de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), institución encargada de darle validez al concurso. María Isabel es miembro de la Academia Española de Gastronomía y entre sus condecoraciones ha recibido la Orden al Mérito Agrícola por el Gobierno de Francia.)

Déjenme contarles que por lo general, antes de cada concurso, María Isabel reúne a todos los jueces y hace una cata de reconocimiento donde comenta lo que se debe de evaluar en los vinos, con el fin de uniformar criterios y guiar a los jueces no tan experimentados.

Recuerdo que en una primera ocasión que ella nos preparaba para evaluar, nos puso a prueba preguntándonos sobre el color de un vino blanco, qué era lo que veíamos. Enseguida un compañero respondió que el vino estaba turbio y que eso le restaba puntos. Sin embargo, María Isabel apuntó que el color no es un factor fundamental en la calificación de un vino, pues existen vinos no filtrados que no tienen brillantez ni limpidez, pero que en nariz y boca son realmente muy expresivo y, a final de cuentas, redondos y equilibrados.

En el concurso del año pasado, los parámetros para calificar los caldos fueron los siguientes:
—Vista, con un total máximo de 15 puntos.
—Aroma, con un total máximo de 30 puntos.
—Gusto, con un total máximo de 44 puntos.
—Más una calificacion global de 11 puntos, lo que da un gran total de 100 puntos.

Esta tabla de puntuaciones puede cambiar ligeramente para este año, aunque en esencia es prácticamente la misma.

Las medallas se dan a los vinos que alcancen las siguientes puntuaciones:
—De 85 a 90 puntos, Medalla Plata.
—De 91 a 95, Medalla de Oro.
—De 96 a 100, Gran Medalla de Oro.

Desde el año pasado, la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) se incorporó a la organización del concurso. Esta institución ha hecho posible la computarización del concurso, obteniéndose así resultados al instante, y de cierta manera, más confiables e inviolables. También se han constituido tres paneles de evaluación, teniendo un juez de honor en la cabecera de cada panel, y aparte a María Isabel Mijares como juez de honor global.

Volviendo al concurso del año pasado, se cataron alrededor de 40 caldos por panel, ya que la OIV admite el catado diario hasta de esa cantidad. A manera de anécdota, recuerdo que en este concurso del que les hablo, empezamos muy estrictos con los vinos y a mitad del concurso caímos en cuenta de que no hay vino malo; que el enólogo, el clima, la tierra y la vid se esforzaron en hacer un buen “representante” y así lo plasmamos en las calificaciones, siendo un poco más comprensivos.

Para esta próxima edición, el concurso será el día 2 de agosto en el Hotel Villa Coral, y también estará coordinado por la Asociación de Vitivinicultores de Ensenada y la UABC. Ahí estaré.

No me resta más que decirles que desde ahora ya estoy limpiando el paladar y entrenando para degustar lo mejor de la región.

Hay productores vitícolas que están encantados con el cambio climático. Por el momento. Y es que regiones que antes eran consideradas demasiado frías ahora podrán tener su propio vino. Otros productores, sin embargo, no pueden ocultar su nerviosismo y han comenzado a recorrer sus viñedos. ¿De qué manera el cambio climático está afectando el mapa vitivinícola y el vino que se hace en el mundo?

Por Esperanza Mendiola

Durante siglos, las regiones europeas del vino lucharon por madurar sus uvas para lograr buenos vinos, declarando como “grandes cosechas” a aquellas que se habían desarrollando durante un año particularmente cálido. Pero con el calentamiento global en la década pasada, cada año pareció haber traído “otra vendimia del siglo”.

“El clima en nuestros viñedos ahora es perfecto”, asegura Jean-Guillaume Prats, jefe ejecutivo de Château Cos d’Estournel, propiedad ubicada en St. Estèphe, que produce un vino incluido en la famosa clasificación de 1855 de Burdeos. “El calentamiento global ha cambiado el estilo del vino que hacemos, lo ha vuelto más redondo”, dice.

A principios de marzo de 2007 se llevó a cabo la Primera Conferencia Global en torno al Calentamiento Global y la Viticultura, en Barcelona, España, organizada por Pancho Campos, presidente de La Academia de Vino Española a la que acudieron más de 100 científicos, reporteros y vitivinicultores. Desde entonces se ha sensibilizado a un número cada vez mayor de personas, y otros encuentros con esta temática se han celebrado en diferentes países.

“Los estudios sobre las consecuencias del cambio climático muestran que el calentamiento ha favorecido globalmente la calidad del vino”, afirma el científico estadounidense Gregory V. Jones de la Universidad Meridional de Óregon (hijo de un viticultor de esa región), en un coloquio efectuado a fines de marzo de 2007 en la ciudad francesa de Dijon. “Pero en el futuro, este calentamiento podría ser nefasto en numerosas regiones vitícolas”, agrega, citando los problemas de irrigación ligados a la sequía, la erosión del suelo debida la las reiteradas inundaciones, además del posible desarrollo de enfermedades en las vides.

Según los modelos computarizados de clima desarrollados por Jones, en los que compiló información de 50 localidades distintas, durante los próximos 50 años Burdeos tendrá una diferencia de clima superando en +1.2º C la temperatura actual; Napa se modificará en + 1.2º C; Barolo en +1º.4 C; Rioja en +1.3º C; Portugal, que ya modificó su temperatura en + 2.9º C, durante los próximos 50 años tendrá + 2º C.
Para tener una idea más clara de lo que esto significa, cada grado de aumento de temperatura es similar a mover la zona en unos 200 kilómetros.

“En el vino se puede probar el clima del viñedo de donde proviene”, dice Jones. “Así, comparando los vinos de una misma región de distintas cosechas, puedes reconocer el cambio climático”.

Científicos de la Universidad de Davis en California están desarrollando vides y pies de injerto que puedan resistir mejor las condiciones de calor extremo y escasez de agua.

Países como Bélgica, Dinamarca y hasta Suecia, que en otros tiempos eran demasiado fríos para el cultivo de la vid, están ahora incursionando en la vitivinicultura.

Mientras tanto, los viticultores españoles están experimentando con nuevos viñedos situados en regiones más frías, como por ejemplo las faldas de los Pirineos. Lidereados por Miguel Torres, uno de los vitivinicultores más importantes de ese país, han anunciado inversiones en nuevas plantaciones en las faldas de esta cordillera.

“Algunos productores pueden beneficiarse de un clima más caliente”, dice Carlos Falco, director de Marqués de Griñón, famosa vinícola riojana. “El caliente 2003 condujo a algunos productores de Priorato y Ribera del Duero, a conseguir calificaciones de 90 puntos en la controvertida revista Wine Spectator”. Pero ¿por cuánto tiempo más?

El calor y la luz solar aumentan los niveles de azúcar en las uvas, que es convertida en alcohol durante la fermentación, por lo que este exceso de azúcar puede resultar en un contenido alcohólico mayor al adecuado para un vino balanceado. Un tiempo más caliente puede también reducir la acidez de las frutas más allá de lo deseado, cambiando completamente el sabor y la calidad del vino resultante.

Hans-Rainer Schultz, un climatólogo del Instituto Alemán de Geisenheim, señala que es difícil lograr que sus paisanos se concienticen del problema, ya que en los últimos años estos han sido beneficiados con el nuevo comportamiento del clima. “En la región de Mosel, los vinicultores tenían permitido en las legislaciones de sus denominaciones de origen, añadir agua a sus mostos para reducir la acidez de los vinos resultantes, así como el agregar azúcar para poder obtener algo más de alcohol durante la fermentación”, comenta. “Hoy en día no necesitan de estos aditivos, por el contrario, en algunos años, demasiado cálidos, hemos tenido problemas para lograr mantener la acidez necesaria para lograr un vino de calidad. No hemos tenido una mala cosecha desde 1987, y la razón es el calentamiento global”, añade.

“Ahora”, dice Schultz, “todos están contentos con los cambios, anteriormente solíamos tener cuatro ó cinco cosechas de cada diez, por lo que se tenía que hacer vinos ligeros y dulzones para enmascarar el exceso de acidez y falta de azúcar en las frutas”.

Bernard Seguin, del Instituto Francés de Investigación Agronómica (situado en Avignon), confirmó: “El calor ha sido más bien algo bueno”. Aunque recordó la canícula que golpeó a Europa en 2003, presagiando lo que podría ocurrir en el futuro. “El fenómeno fue positivo para las cosechas del norte de Francia, pero no lo fue tanto para las del sur”, señaló. “De modo más global, las regiones más amenazadas son lógicamente las que tienen actualmente los climas más cálidos, donde si no se hace nada, sólo las zonas costeras, templadas por el océano, podrían seguir cultivando viñas hacia 2100”.

Seguin señala que, los efectos del calentamiento global pueden verse claramente en las fechas de las cosechas del sur de Francia, ya que con esta elevación de temperatura las frutas maduran con mayor rapidez (perdiendo así algo de complejidad): “Alrededor de 1945, la recolección de uva en Châteauneuf-du-Pape se realizó a principios de octubre, ahora es a principios de septiembre”, comenta, y predice que para el año 2050 podría llevarse a cabo a principios de agosto.

Seguin pronostica también que las regiones de cultivo vitícola de las extremidades del hemisferio norte, podrían extenderse hasta Escandinavia para el 2100.

Los cambios en la viticultura tradicional desafían a los franceses arraigados a sus terruños y tradiciones. Los consejos reguladores de las denominaciones de origen del sur de Francia aprobaron, a finales de 2006, la irrigación en los viñedos, rompiendo con siglos de tradición para poder rescatar a las vides de estas regiones que repentinamente se tornaron demasiado calientes.

Michel Chapoutier, importante productor de vinos en la región de Ródano, Francia, comenta que las uvas en sus viñedos de Hermitage, (región de donde proviene su vino más reconocido), eran cosechadas con los azúcares y otros componentes madurados simultáneamente, logrando niveles de alcohol de alrededor de 12%. Pero dice que ahora el contenido de azúcar se eleva muy rápido, y que debe de dejar las frutas colgadas en el viñedo por mayor tiempo para así lograr la madurez del resto de los componentes, lo que da como resultado vinos con niveles de alcohol de alrededor de 14%. Aunque para algunos productores del nuevo mundo esta condición puede ser aceptable, para Chapoutier es evidencia del crecimiento de los gases que producen los efectos de invernadero en el aire y calientan el clima.

“Estoy nervioso respecto al futuro”, dice Chapoutier, “sí, tenemos buenas cosechas con mayor frecuencia, pero quisiera que pudiéramos escoger entre los vinos que nos han caracterizados siempre, y los vinos que saben a jalea”.

Actualmente las variedades de uva que se cultivan en los mapas vitícolas, son las que se adaptan mejor a esos lugares en específico, ya que cada vidueño requiere distintas condiciones de temperatura, viento y humedad para su óptimo desarrollo.

En las regiones clásicas del vino, las denominaciones de origen están basadas en las variedades que han desarrollado un vino típico de ese lugar. Pero todo esto podría cambiar, y toda esa tradición milenaria podría perderse, ya que tendrían que buscarse nuevas variedades que sean adecuadas a las nuevas condiciones.

“El viejo sistema de producción de vino en Europa, la delimitación de nuestros terruños, es ahora cuestionable”, comenta Seguin, “nosotros deberíamos buscar la forma de adaptar a este sistema el nuevo clima, esforzándonos por conservar las cualidades clásicas del vino mediante el cambio en los pies de injerto utilizados, en el manejo del viñedo y la forma de hacer vino. De otra forma nos pareceremos al Nuevo Mundo, cambiando los viñedos para cultivar cualquier variedad de uva que se pueda cultivar en el nuevo clima, o plantando viñedos en nuevos lugares.
¿Syrah en Borgoña? Absolutamente probable. Según los estudios de Seguin, la fecha de vendimia en esta famosa región se ha recorrido un mes en los últimos cincuenta años, y el especialista asegura que si la temperatura continua subiendo a ese ritmo, la delicada variedad pinot noir tendrá que refugiarse en otro lugar más fresco. También menciona que Alemania podría producir tintos corpulentos.

Las temperaturas en Nueva Zelanda, Australia meridional, partes de Chile y Sudáfrica se elevarán más lentamente, debido a la existencia de mayor cantidad de agua y menor masa de tierra.

Los cambios en temperatura tendrán una variedad de efectos sobre la viticultura. Algunos tintos pueden perder color, otros vinos perderán sabor varietal, algunos blancos pueden desaparecer, sostuvo el renombrado vitivinicultor australiano Richard Smart, “El efecto será profundo”, dice.

Jancis Robinson, renombrada Master of Wine y establecida en Londres, menciona: “el calentamiento global está cambiando los vinos, los alemanes blancos secos están ahora deliciosos, los vinos ingleses y canadienses también han resultado beneficiados; por otro lado, los vinos de otras regiones más cálidas como España y Australia, están sufriendo debido a este cambio climático”.

Por lo que concluimos que imaginar un mundo en el cual los grandes vinos espumosos provengan de Surrey -en la Inglaterra meridional- y no de Champagne, Francia, o donde Suecia haga riesling de gran clase, ya no es algo impensable. Un gran número de climatólogos están pronosticando esto para finales del siglo, y así el mapa vitícola será completamente distinto al que actualmente conocemos. De acuerdo a estos cálculos, los nuevos viñedos se situarán en regiones más septentrionales, en zonas costeras o en zonas que sean frescas debido a su elevación.

Esperanza Mendiola, sommelier del restaurante tapatío Corazón de Alcachofa y entusiasta impulsora de la cultura del vino en Guadalajara.

Por Jackie Sahagún / Fotografías de Guillermo Escárcega

El paisaje era semidesértico, las cactáceas y las yucas contrastaban con la tierra casi blanca, y así, sin más preámbulo, apareció ante nuestros atónitos ojos un vasto viñedo que cubría y pintaba de verde la textura arenosa. Pocos kilómetros después llegamos a nuestro destino: la Hacienda Casa Grande. Ubicada ocho kilómetros al norte de la ciudad de Parras, que recientemente ha sido nombrada como uno de los veinticinco “Pueblos Mágicos” de México. Las gruesas paredes de piedra y adobe de este magnífico edificio colonial -construido en 1597- y sus frescos nogales nos dieron la bienvenida.

Tras un descanso, aproximadamente a la una de la tarde, decidimos tomar un chapuzón en la apacible alberca que se encuentra en el jardín principal rodeado de nogales centenarios. En el mismo jardín, a las dos en punto, Zapatita (el que ha sido durante más de cincuenta años el jefe de cocina de la hacienda) nos llamó a comer a las mesas que colocaron a la sombra de los gigantes árboles. La entrada: ejotes a la mexicana con un poco de aceite de oliva; el vino, un Casa Madero Chenin Blanc, de un color amarillo pálido con matices verdes, limpio y brillante vino fresco, expresivo, de acidez equilibrada y agradablemente frutal; el plato fuerte: pollo con papas en salsa de tomate y arroz rojo; de postre, cuadritos de mango con una leche dulce. La combinación de un calor semidesértico con el vino enfriado correctamente, nos dejó un gran sabor de boca; sin duda una magnífica mezcla de sabores, olores, temperaturas, y paisaje.

A las cuatro de la tarde nos dimos cita en una salita rústica con muros altos de los que colgaban cuadros bordados con motivos indígenas representando la molienda. El agrónomo Daniel Muñoz habló del proceso de siembra de la vid. Explicó que en esta zona existe un microclima libre de heladas, con calor seco que propicia su crecimiento sano y sin hongos. La uva se madura de día y en las frescas noches este proceso se detiene, lo que ayuda a que la fruta atrape aromas y tenga más calidad.

Después de la charla nos fuimos a los viñedos. Dimos un paseo por las nogaleras y visitamos la presa que obtiene el agua de las montañas, no muy cercanas por cierto. Daniel Muñoz nos contó que existen muchas y diferentes formas de plantíos, y esto tiene que ver sobre todo, con la densidad y cantidad de sol que llega a la zona. 70% de la producción se dedica al vino tinto y 30% al blanco. La uva para el vino blanco se cosecha en la frescura de la noche para que guarde todos sus aromas.

Nos dirigíamos hacia los olivos cuando una cortina de arena se formó de pronto y nos envolvió rápidamente; en un momento todo fue color ocre y luego presenciamos una de las escasas lluvias de la región. Decidimos regresar a la hacienda, donde ya nos esperaban las mesas dispuestas por el equipo de Zapatita en uno de los jardines interiores. La luz de las velas y la luna, bajo el cobijo de un nogal y un exquisito aroma a desierto mojado, fueron el marco ideal para degustar un queso en salsa roja con frijoles refritos, acompañado de un vino blanco San Lorenzo (50% chenin blanc, 25% de chardonnay, 25% colombard), combinación que me pareció exótica y muy agradable.

Después de la cena, hacia la medianoche, nos aventuramos en una expedición hacia el panteón de la hacienda, que data de 1876. No faltaron los aullidos de los coyotes. El cielo se desbordaba de relámpagos y estrellas.

A la mañana siguiente el día estaba despejado y caluroso. Después del desayuno y de una buena dosis de bloqueador solar, emprendimos el recorrido por la antigua bodega San Lorenzo de Casa Madero, construida en 1597.

En esta ocasión fue el enólogo Francisco Rodríguez quien nos guió por las diferentes etapas de elaboración del vino: desde las máquinas que separan la fruta, pasando por los tanques de fermentación, hasta llegar a las bodegas donde se almacenan las barricas. Rodríguez explicó que todo el proceso de fermentación se hace a bajas temperaturas, para evitar fermentaciones podridas o la oxidación de bacterias. El vino permanece en barricas francesas, pero se cambia de una a otra para evitar que el sabor a madera sea dominante y tape los sabores de la fruta.

El enólogo Francisco Rodríguez

Continuamos nuestro recorrido hasta la bodega de barricas más antiguas, las cuales miden alrededor de cinco metros de alto. En la misma bodega se resguarda una prensa que data de 1783. Estos objetos ya no tienen uso, pero son considerados patrimonio de la humanidad debido a su antigüedad.

Al mediodía nos convocaron a la cata de cuatro vinos.

En primer lugar, el Casa Madero Chenin Blanc 2006. De color amarillo pálido con matices verdes, limpio y brillante, intensidad aromática media con notas a guayaba y a frutos tropicales. Se trata de un vino fresco, expresivo, de acidez equilibrada y agradablemente frutal.

En segundo lugar, el ganador de la medalla de oro en el concurso mundial de Bruselas 2008, el Casa Madero Semillón 2007, el cual definitivamente cautivó a los presentes como ninguno. De color paja claro, con reflejos dorados pronunciados, limpio y brillante, con aromas de frutos cítricos, especias, miel y tostado. En boca es un vino fresco, muy expresivo y alegremente frutal, equilibrado, con un final delicado y muy agradable. Definitivamente la estrella de la casa.

El tercero fue un Casa Madero Shiraz. De color rojo rubí con destellos violáceos, de gran profundidad, limpio y brillante, complejo y de gran expresión aromática, destacando ciruela y zarzamoras, acompañado de un fondo especiado y notas delicadas a tabaco, café y chocolate. En boca es un vino sedoso y con muy buena estructura, con taninos maduros, bien ensamblados y con un final elegante y persistente.

Y por último, un Casa Grande Cabernet Sauvignon. De color rojo granate con destellos arcillosos que indican su paulatina evolución. Vino de gran intensidad aromática, destacando aromas de frutos rojos pacificados, cacao y eucalipto que, junto a los tostados de la madera, le aportan elegancia y complejidad. Vino de buen cuerpo, con taninos maduros y bien ensamblados, que confirma su elegancia, estructura y complejidad. Con un final largo y persistente.

El viaje organoléptico fue guiado por la sommelier Mónica Ron Gutiérrez, quien también fue la encargada de los maridajes durante nuestra estancia en la hacienda.

El clima, para esa hora del día, era bastante caluroso, pero nosotros disfrutábamos de la sombra de los nogales, y los olores de la puntualísima comida ya nos llamaban a la mesa. Nos sorprendieron con una discada, comida típica de Coahuila, que consiste en una mezcla de carne de res, chorizo y tocino de cerdo. Este platillo se acompañó con guacamole, frijoles refritos y tortillas de maíz. El vino fue un Casa Madero Cabernet Sauvignon. Disfrutamos de una larga sobremesa.

Después de comer me lancé a la tienda de la hacienda donde sin dudarlo me compré un Semillón 2007 en 135 pesos. A mi regreso, el autobús ya esperaba para ir a Parras. Zapatita, al mando de este nuevo paseo, nos mostró primero las extensas tierras y nogaleras propiedad de Casa Madero.

Cuando llegamos a Parras hicimos la primera parada en la Quinta Manuelita, que desde 1902 da albergue, atención médica y educación gratuita a niñas desamparadas de la región. Después de brincar la cuerda y platicar con las catorce niñas que ahí viven, subimos al camión con un nudo en la garganta.

En menos de cinco minutos llegamos a la calle Ramos Arizpe 16. Se trata de la casa más famosa de la región por ofrecer los verdaderos dulces típicos Goyita, hechos con leche quemada, higo, durazno, membrillo o nuez. Toña, una de las hijas de Goyita, es quien atiende el local. Siempre sonriente, la señora acostumbra regalar dulces a todo el que entra en la casa de adobe, y, según cuentan, también arranca los suspiros del propio Zapatita.

Más tarde fuimos al pueblo a ver la mezclilla y a comprar vinos artesanales. Regresamos a la hacienda para cenar un delicioso pozole de pollo.

Acompañados por un suave viento nocturno, emprendimos el regreso a casa despedidos por la cálida gente de la hacienda.

La Casa Grande no opera como un hotel convencional, pero está disponible para grupos que ocupen al menos diez de sus veinticuatro grandes y espaciosas habitaciones dobles. Cada una tiene diferente decoración, principalmente de temas y artistas mexicanos.

Para mayores informes:

www.madero.com.mx

sanlorenzo@madero.com.mx

Parras, Coahuila.

Tel: + 52 (84) 2422-0055

Ciudad de México.

Tel: + 52 (55) 5558-2164

Guadalajara, Jalisco.

Tel: + 52 (33) 3110-6090

Por Gerardo Lammers

“Uno es resultado del entorno donde vive”, señala Hugo D’Acosta, sentado en el patio de su casa, la Casa de Piedra.

Hace poco más de 20 años vive entre los valles vinícolas de la Baja California. Así que, siguiendo la lógica de sus palabras, a Hugo Enrique D’Acosta López no le quedaba sino hacer vinos. Recién ha cumplido la emblemática cifra de 50 años, y cuando se le pregunta por el origen de su apellido, dice no saber si proviene de España o de Italia. De lo que sí está seguro es que su abuelo era un puertorriqueño que se mudó a Nueva York, donde conoció a la que sería su esposa, y que más tarde la pareja terminaría estableciéndose de manera definitiva en México.

Nos encontramos en el valle vinícola de San Antonio de las Minas, el mismo que colinda con el Valle de Guadalupe, a unos cuantos kilómetros del puerto de Ensenada. La Casa de Piedra recibe este nombre porque la gente empezó a llamarla así, usándola como una seña particular de este cerrero paisaje. Se trata de un limpio y austero edificio horizontal que le rinde tributo a la arquitectura popular mexicana. En un principio iba a ser el hogar de Hugo D’Acosta y Gloria Ramos, su esposa, pero los acontecimientos se precipitaron de otra forma y terminó siendo la bodega que produce los afamados Vino de Piedra (tinto) y Piedra de Sol (blanco), exponentes del vino boutique que se produce en la Baja California, según concuerdan los críticos.

La entrevista comienza, pues, en la Casa de Piedra, durante una mañana de primavera, y se interrumpe algunos minutos más tarde, para ir a visitar “la escuelita”, es decir, el taller de oficios que Hugo montó en El Porvenir, una de las tres poblaciones del Valle de Guadalupe, en donde, entre otras cosas, se enseña a hacer vino y de la cual han egresado alrededor de 700 personas, según sus propios cálculos.
Sentado en la terraza que divide la casa de un pequeño viñedo (uno de tantos), Hugo responde con ese rostro imperturbable que le caracteriza. Lleva puestos unos jeans y sus clásicos huaraches. El exquisito silencio de esta comarca sirve como telón de fondo.

De su padre, el abogado Julio D’Acosta Esquivel-Obregón, dice: “La gran cualidad que tuvo fue que apostó a educarnos. Siempre dijo que ésa era la única diferencia a la que podíamos aspirar”. De su madre, Elena López, refiere que era una persona fuerte, lo suficiente para criar a ocho hijos (siete hombres y una mujer, de los cuales él es el sexto), en una casa que parecía internado de la colonia Florida, en el Distrito Federal.

—Me da la impresión, por tu manera de hablar, de que tuviste un educación con una marcada conciencia política.
—Creo que uno es resultado del entorno donde vive, y en mi familia había mucha actividad. En esa época éramos familias grandes, con mucha relación con otras familias. Y la mía tenía un corte religioso, católico, muy importante.

Ese corte, como le llama D’Acosta, incluyó, por ejemplo, experiencias de trabajo social en zonas indígenas de México, como la otomí en el estado de Hidalgo. Al respecto, comenta:
“Creo que la parte politizada a la que te refieres viene de ver una realidad tan radical y que cada vez se polariza más en México: gente que cada vez es más rica y gente que cada vez es más pobre”.
Hay una imagen que D’Acosta tiene muy presente de su infancia, cuando salía con sus amigos a andar en bicicleta en el lejano año de 1968:
“Tenía 10 años y lo que nos llamaba la atención en esa época era ir hasta la Villa Olímpica, porque sabíamos que ahí había deportistas y alguna gente famosa. Entonces nos tocaba cruzar por Ciudad Universitaria (CU). Ya en retrospectiva es muy impresionante recordar que vi esa zona llena de tanques (del ejército): enfrente del edifico de Rectoría y enfrente del estadio de CU. Quizá nosotros no dimensionábamos lo que estaba pasando pero hoy que lo recuerdo se me hace una escena muy fuerte”.

Estos ecos del movimiento estudiantil del 68, ecos de inconformidad ante el estado de la cosas, perduran en D’Acosta. No es casual que dos de sus etiquetas (independientes de Casa de Piedra) lleven los nombres de: Fecha 2 de octubre (proyecto conjunto con Álvaro Ptanik) y Ácrata (“sin gobierno”), de la bodega Aborigen.

Y de ser un estudiante regular tirando a malo, que pasaba las materias llegando safe en home, nos trasladamos a los tiempos en que Hugo se enfrentaba a sus propios dilemas vocacionales.
“Acaba de terminar el segundo año de prepa y buscaba un trabajo de verano, así que me inscribí en una escuela de fruticultura que había entonces en Palo Alto, en la salida a Toluca. Curiosamente tomé el curso con mi papá. Él tenía un rancho con un tío en Dolores, Hidalgo, y estaban prospectando qué se podía hacer. La verdad es que me encantó el curso. Entonces decidí estudiar enología, quizá con la esperanza de que podía hacer algo en ese terrenito familiar”.

Después de estudiar la carrera de agronomía en Querétaro, a principios de los años ochenta, se consiguió una beca para estudiar en Europa.

—¿Cómo fue estudiar enología en Francia?
—Pues mira, como todo. Son cosas de oportunidades. La escuela donde estuve es una escuela muy prestigiosa, la Escuela Superior de Agronomía de Montpellier. Pero lo curioso es que los requisitos que nos pedían a los extranjeros eran muy bajos. Pero para los franceses sí era muy difícil entrar a una escuela de estas. Entones si bien tenía mucho renombre, y los franceses traían un nivel muy alto, a nosotros nos costaba mucho trabajo, pues no teníamos suficiente conocimiento anterior. Pero pues te vas metiendo y al final recuperas.

Europa le gustó y decidió alargar su estancia, pero esta vez en Italia. Fue en Turín donde el mexicano tuvo contacto con otra versión europea de lo que supone hacer vino. El Piemonte, región célebre por sus barolos, nebbiolos, barberas y dolcettos le abrieron aún más el panorama. La manera de ser italiana, similar en muchos aspectos a la mexicana, le hizo sentirse como en casa. “Vi otra cosa, muy familiar, pero con toda la parte de diseño, de maquinaria. Los grandes talleres enológicos de Italia son increíbles”, cuenta.

—¿Regresaste a México con una idea ya definida de lo querías hacer?
—No llegué con una apuesta definida, pero llegué con trabajo. Estando en Italia me contrató Casa Martell para ir a trabajar a Tequisquiapan (Querétaro). Era yo muy joven y no pude hacer migas con los dirigentes ni con la estructura de la empresa. Pasado un año les dije que me iba. Que al cabo sé mucho y estoy de moda, pensaba. Y resultó que me quedé casi dos años de desempleado.

—En los cuales te fuiste a Estados Unidos de mojado…
—Me fui.

—¿Cómo fue la experiencia?
—Empezó mandando 200 cartas. Agarré la guía Wines and Vines, tomé nota de todos los lugares que me parecían importantes. De las cartas que envié, me contestó el 99%. Todo el mundo me decía: qué bonito currículum tienes, pero no hay lugar. Por fin leí una carta que me decía: “Si quieres venir a trabajar en la cosecha, bienvenido”. Tan-tán. Estaba firmada por Cathy y Tony de la bodega Chappelet, en Napa Valley. Y así fue como al graduado D’Acosta no le quedó más remedio que poner manos a la obra en un trabajo que tal vez no imaginó que haría: cargando cajas de uva, participando en la molienda, embotellando.

—¿A quiénes consideras como tus maestros en el oficio de hacer vino?
—Al director de la escuela de Montpellier. Era como una padre que te cuida para que te vuelvas viticultor. Se afanó en cuidar mexicanos para que hiciéramos algo positivo. Cathy y Tony también fueron súper receptivos y generosos. Me dijeron: traes esas ideas, te apoyamos. Se volvieron muy comunicativos y espléndidos en compartir su conocimiento.

—¿A Bodegas Santo Tomás no la consideras tu escuela?
—Es mi gran escuela. Como espacio, como vivencia.
—¿Qué te dio Santo Tomás además de darte la oportunidad de ya propiamente empezar a hacer vino?
—Todo. Me prestó la plastilina y teniendo la plastilina puedes hacer lo que tú quieras. Yo aposté a hacer lo que yo pensaba y ellos me dieron la cancha. Fue muy esplendoroso.

—¿Y qué era lo que querías hacer en Santo Tomás?
—Quería reivindicar el vino mexicano que tenía que ver con Santo Tomás.
—¿Era tu consigna?
—No era consigna, era convencimiento. En mis tiempos de desempleado le pedí a Miguel Torres (de Bodegas Torres, España) que me diera chamba. Habíamos sido compañeros en Francia. Me dijo que no tenía chamba pero me encomendó que escribiera una parte de la Enciclopedia del Vino, la parte mexicana, y desde entonces me quedé enamorado de Santo Tomás. Entonces cuando llegué al lugar del cual había escrito, que es históricamente un lugar importante, y me prestaron las llaves, pues me sentí muy motivado.

Tras 12 años, se cumplió su ciclo en la antigua vinícola bajacaliforniana, y fue entonces que Hugo decidió dedicarse de lleno a sus propios proyectos, de los cuales Casa de Piedra es el primero y el más notorio hasta la fecha.

—¿Cuál ha sido el éxito de Casa de Piedra?
—El éxito de Casa de Piedra son varias cosas. Es un compromiso de una familia que se atreve a hacer cosas. Es la gente que te quiere y que te apoya para hacer cosas. Y luego uno que sigue trabajando para hacer mejor las cosas. Ha sido un proceso dinámico, muy importante. Yo digo que hay que levantarse temprano y acostarse tarde.

—Para el que no los conoce, ¿qué tipo de vinos haces en Casa de Piedra?
—Casa de Piedra ofrece dos vinos: Piedra de Sol, que es un chardonnay de la parte de nuestros viñedos que están más cercanos al mar, y que busca reflejar una frescura y una mineralidad característica de la región. Y el Vino de Piedra, una mezcla de tempranillo y cabernet, que busca ser un vino extremadamente complejo, con tantos sabores como sea posible.

—Entiendo que otra de las claves del éxito de Casa de Piedra tiene que ver con el sistema de pre-venta (conocidos como venta de futuros). ¿A quién se le ocurrió la idea? ¿cómo estuvo?
—Se me ocurrió a mí, por necesidad. No puedes hacer un proyecto si no tienes dinero. Entonces invitas a la gente, pre-vendes como una manera de financiar. Tú no te acercas a un banco porque ni ellos te reciben ni tú les crees. Entonces había que pensar en una manera mucho más creativa… La verdad es que en 1997, que fue nuestro primer futuro, la gente que nos apoyó fueron los amigos, sin pensar si el vino estaba bueno o malo. Esa gente nos ayudó sin pedir nada a cambio.

—Curiosamente tu marketing es no hacer marketing, ¿verdad?
—Así es.

—¿Por?
—El marketing, si lo queremos poner en esos términos, lo hacemos de manera diferente. Yo digo que hay que salir a vender una vez y si lo haces bien ya lo demás es mantenimiento. También me parece muy importante que las vinícolas no tengan una presión de vender porque entonces no se dedican a lo que saben hacer. Proponemos un juego muy delicado pero muy peculiar que consiste en: tú dedícate a lo que te toca y no te metas en cosas que no te corresponden.

—¿Qué le dirías a la gente que le parece caro el Vino de Piedra?
—Pues que si lo cree caro, que no lo tome. Creo que hay que tomar los vinos que te den la satisfacción completa. Caro significa fuera de balance. Entonces, ¿caro comparado con qué satisfactor? ¿o con qué momento? Creo que mi vino vale lo que cuesta, en términos no de imagen ni de exclusividad, sino de uva y de sabor. Pero bueno, si hay gente que no lo disfruta, pues tiene toda la razón.

—Tengo la impresión que encontraste en el vino un gran pretexto para hablar de otras cosas que te interesan.
—Absolutamente. Pero no lo sabía. Es como esos eventos de liberación en donde llega un momento en que ya sabes algo, te liberas y te atreves a otras cosas. Pero sí, absolutamente, es un gran pretexto.

—Y de entre todas esas cosas de las que te interesa hablar, no sé si estés de acuerdo, es sobre la mexicanidad.
—Sobre el México moderno, yo diría. México es un país con una dinámica que pocos lugares tienen. No conozco China, no conozco India, no conozco Brasil, pero me parece que México es un lugar con una fuerza, con una dimensión increíble. Nos merecemos comunicar nuestra modernidad. Somos producto de un montón de tradiciones y fricciones.

—¿Por qué te interesa el tema de la política?
—No es la política. Me interesa el evento social. El evento sociológico. La política no me interesa. Me parece que el ser humano tiene que tener una conciencia comunitaria. Y conciencia comunitaria significa participar, ser receptivo, ser respetuoso. Yo digo públicamente que no voto. Soy anarquista en ese sentido, pero soy una persona que pago mis impuestos. La realidad es que no estoy de acuerdo con la reproducción de las instituciones que no consideran a los seres humanos.

—¿Cuál es tu opinión sobre el momento por el que está atravesando el vino mexicano, en particular el de Baja California, con todos estos asuntos urgentes como el problema del agua, el desarrollo de la región, la unión entre los productores?
—Mira, todo lo que está pasando es real. Lo bueno y lo malo que estamos viendo. Falta agua, es cierto. En algunos momentos hay quebrantos de gente que se lleva menos bien que antes con otra gente. Todo eso es real. Pero también es real que esta zona es una zona con una vocación y un potencial vitivinícola probado que va a lograr que lo que pase, pase con nosotros o sin nosotros. Eso ya es un punto. Ahora: ¿cómo nos subimos? ¿cómo nos vamos juntos? Esa es una cuestión de platicar, de ser abiertos, de ser integrantes. Pero también en la vida hay fricciones, aunque creo que comparado con otros sectores, el del vino es un sector bastante abierto, bastante progresista, bastante receptivo. Veo con buenos ojos lo que está pasando. Esto no quiere decir que no vayan a ocurrir machucones, pero veo a la comunidad más unida que desunida.

—Haciendo previsiones a futuro, y tomando en cuenta las limitantes a las que se enfrenta esta región vitivinícola, ¿cuál es la apuesta?
—Seguir apostando en la gran precisión, en la gran personalidad. La gente que le gusta este sabor del vino mexicano, pues va a matar por él.

Los proyectos de Hugo, sin embargo, no terminan en Baja California. Sabedor del gran momento por el que atraviesa, está en plan de capitalizar otras oportunidades que se le han presentado en el camino y para ello está ampliando su equipo: “Me gustaría hacer muchos nuevos proyectos, ¿cuántos?, no lo sé, depende de las circunstancias”, dice.
Además de las bodegas Casa de Piedra, Paralelo y Aborigen, D’Acosta ha iniciado el proyecto Tabla Uno, en Aguascalientes, y el proyecto Parteaguas, en Francia.

—Finalmente, ¿cómo defines tu filosofía de trabajo?
—Yo la pondría así: tú aprendes cuando aprendes y aprendes cuando no aprendes. La vida no es perfecta y no es lineal. Hay que disfrutarla. Dicen que hay otra vida. No sé. Ésta está padrísima.
–

Links relacionados:

Vinos Casa de Piedra
Provino AC

Ensenada celebra cada año, durante el mes de agosto, las Fiestas de la Vendimia, es decir, los festejos por la cosecha anual de uvas. Sin embargo, por razones de logística, dicho festejo se realiza antes de vendimiar (o sea, cosechar), ya que sería complicado celebrar y recoger las uvas a la vez.

Por Esperanza Mendiola

Y más si pensamos que la cosecha es un decisión muy importante para los vinicultores, misma que repercute en las características del vino. Por esto, para tener tiempo de celebrar con los visitantes y amigos, los festejos se hacen antes de que empiece el trabajo difícil (y arduo) en las vinícolas.

De todas formas ya me tocó en alguna ocasión que se juntaron ambas cosas, pues la naturaleza es impredecible. He tenido la fortuna de vivir estas fiestas por varios años. En 2001 fue mi primera oportunidad y desde entonces cada año vuelvo, cada vez con mayor entusiasmo. A través de los años he tenido la oportunidad de ir conociendo a todos los personajes del vino de Baja California, además de hacer buenos amigos, con ellos disfruto de estas celebraciones.

Debido al incremento del número de participantes, las fiestas se han extendido de una a tres semanas. La inauguración tiene lugar en los jardines del Riviera, uno de los edificios más antiguos y emblemáticos de Ensenada. Armada con mi copa y mucho apetito me gusta recorrer este lugar y encontrarme con los vinos de los distintos productores que están por salir al mercado. Así, por ejemplo, está la mesa de los merlot o la de los chardonnay, y la del resto de las variedades y ensamblajes, donde el asistente puede ir descubriendo nuevas propuestas y, claro, reafirmando su gusto por vinos ya conocidos.

Por si fuera poco, ahí se encuentran todos los enólogos, y se puede conversar con ellos. Además hay muestras de las deliciosas cocinas de los distintos restaurantes, tanto locales como de Tijuana, por lo que es mejor llegar con el estómago vacío para probar de todo. En los patios del Riviera, distintos grupos de música amenizan, y en los últimos años se han montado interesantes exposiciones artísticas.

Como cada año, la vinícola Adobe Guadalupe organiza una subasta en beneficio de “la escuelita de vinos”, como se le conoce a la Estación de Oficios El Porvenir, creada por Hugo D’Acosta en el Valle de Guadalupe.

Durante las Fiestas de la Vendimia, distintas vinícolas donan para esta causa algunos caldos, que se mezclan para obtener vinos únicos. Por ponerles un ejemplo, me ha tocado que se subaste una barrica con 40% de vino merlot de Viñas Liceaga, 30% de cabernet de Cavas Valmar y 20% de tempranillo de Casa de Piedra. Y lo mejor de todo es que uno puede probar de estos vinos.

El año pasado, mientras bebía de estos elixires disfrutaba de un grupo flamenco, traído especialmente para la ocasión. Después nos asignaron mesa en el patio central, alrededor de una enorme fuente. Ahí nos entregaron un listado de todos los vinos a subastar esa noche, algunos provenientes de otros países. Y después de una deliciosa cena, armonizada con los vinos de la casa, llegó la esperada subasta.

Durante las Fiestas de la Vendimia, hay vinícolas que gustan de organizar eventos especiales. Casa de Piedra, por ejemplo, monta un escenario, entre los viñedos ubicados en la parte posterior de la bodega, donde suele presentar una pequeña obra de teatro. Monte Xanic ofrece majestuosos conciertos al caer la tarde. Vinisterra invita a la Escuela Culinaria local a servir una deliciosa cena, acompañada de un buen grupo musical.

El año pasado fueron los tapatíos de Trocker, que con sus alegres notas jazzísticas amenizaron la velada. Paralelamente invitaron a Nortec y se montó una gran pista de baile para disfrutar los vinos al ritmo de la música electrónica. Shimul nos llevó a pasear en barco y durante el trayecto bebimos vino blanco, acompañado de unas deliciosas ostras; al desembarcar, Gloria Ramos (esposa de Hugo D’Acosta) nos esperaba con una deliciosa cena y sus vinos tintos.

Baron Balché, año tras año contrata a un grupo de tango que viene desde Argentina para deleitarnos con sus sensuales bailes.

Aunque me falta comentarles otros eventos lindos y divertidos que me han tocado en estas fiestas del vino en Baja California, no quisiera dejar de mencionar el último con el cual se clausuran oficialmente Las Fiesta de la Vendimia, y este es el concurso de paellas. Quien quiera inscribirse debe preparar una enorme paella, que será consumida por todos los visitantes, justo después de que los jueces la hayan catado. Claro, aquí también hay que llegar con mucho apetito.

Espero que se animen a convivir con Ensenada y su gente durante estas fiestas. Sólo les recomiendo que reserven hotel antes de ir. Sería una lástima que se queden sin lugar, por no anticiparle a los anfitriones su llegada.

Por Camilla Panhard

Eso significa valorar al vino como un patrimonio vivo y cambiante. Promueve que los viñedos europeos sean declarados patrimonio inmaterial de la humanidad ante la UNESCO, algo que según él, revolucionaría el mundo vinícola.

Mientras viajaba rumbo a mi entrevista con el creador de una bodega de “vinos éticos” sentí el nerviosismo de alguien que va a hacer un examen, tal vez porque estaba cerca de la Universidad de La Sorbona y el lugar se llamaba Pantagruel, como un clásico de la literatura francesa medieval. Con estos datos era fácil imaginar a mi interlocutor como un “Doctor Honoris Vino”, pero un frenazo del camión que me trasportaba me sacó de golpe los prejuicios.

El chofer anunció que estaba bloqueado por una “demostración” (algo así como un plantón), un clásico en París que provoca entre la gente muchos suspiros resignados, sólo que esta vez se sentía otra energía: los pasajeros se lanzaron a la calle para unirse con un grupo de fans de Sharon Stone. Parece que La Sorbona había cedido a la obsesión por los famosos y la había invitado para dar una conferencia. ¿De qué hablaría Sharon Stone? Un grupo de niños que seguía el evento a través de sus celulares, me informó que acababa de cruzar las piernas exactamente como en la película Bajos instintos.

Al llegar a la bodega sentí un ambiente tan concentrado que no mencioné el motivo de mi retraso. Uno de los dueños, el treintañero Laurent Foubert, estaba sentado detrás de una Mac portátil blanca, tal vez siguiendo el evento pero su mirada verde que flotaba ligeramente delataba otro tipo de sueño.

Contestó a mis preguntas con palabras muy precisas pero nunca dogmáticas, se sentía que eran fruto de una lenta maduración. De hecho lo primero que me dijo es que le tenía “odio a las capillas”. En Francia eso no quiere decir que sea anticlerical, sino más bien que no le va a los grupillos que pelean por razones de egos. “Soy una persona que ama llevar la contraria. Si una idea me suena demasiado dictatorial, enseguida voy averiguando si las cosas son realmente así y en lo que se refiere al mundo del vino caí en la cuenta de que pasaba exactamente lo contrario.”

Laurent abrió su bodega en 2003 en un momento de crisis donde los industriales se aprovecharon de la angustia de los vitivinicultores para introducir métodos de producción en masa como si fuera una necesidad. “En aquel momento el vino del terruño era visto como raro cuando más bien es el vino industrial que es una anomalía en el paisaje europeo. Creo que la diversidad lleva también a la competitividad”, explica Laurent, cuya bodega acoge vinos orgánicos, tradicionales, biodinámicos o de cooperativa, siempre que tengan una verdadera personalidad.
Él mismo se define como un carácter político: “Cuando vendo algo lo defiendo, me parece que en Francia hace falta un verdadero compromiso de cada día.” No acompaña las palabras con pose de intelectual, parece que no lo necesita.

Empezó su vida profesional como profesor, luego se acordó de su infancia con un padre bodeguero y decidió irse a Brasil como importador de vinos franceses. Allí se dio cuenta de que un buen vino del tipo Château Margaux se vendía al mismo precio que un malo Beaujolais, y frente a este absurdo empezó a descifrar las marañas del mercado francés antes de volver a empezar a su manera.

No es por nada que el verbo que Laurent repite con ganas a lo largo de la conversación es nacer. Por ejemplo, cuando dice que “el proyecto Noé nació de una conversación”, se refiere a que su interlocutor en aquel momento era nada menos que Anselme Selosse, el célebre productor de Champagne cuya personalidad es reconocida como una de las más creativas del sector. Fue cruzando su experiencia con la de Selosse que se dio cuenta de que Francia había dejado completamente de lado la dimensión cultural del vino, y que en vez de valorarlo como un patrimonio vivo y cambiante, se le clasifica por cepas como si se tratara de una marca de refresco. Así, la lógica industrial deprimió aún más el sector y la creatividad sigue perdiéndose en peleas de egos en torno a la Denominación de Origen Controlado, un sistema creado para proteger la autenticidad del vino.

“Están tratando de reformar ese sistema pero es una nebulosa total, creo que sería más facil hacer borrón y cuenta nueva”, estima Laurent quien cuenta que unos meses después de la conversación con Selosse, descubrió un documento de la UNESCO que explicaba la noción de patrimonio inmaterial de la humanidad. Se trata de una nueva convención creada en 2003, que todavía no se ha aplicado, pero que sería revolucionaria para el mundo agrícola y para el desarrollo sustentable.

Por ejemplo, los campos de agave en Jalisco están protegidos como Patrimonio de la Humanidad en cuanto a paisaje cultural, pero esta noción hace de la cultura viva un objeto de museo. Mientras que a través del patrimonio inmaterial se valoran los saberes trasmitidos de generación en generación, los métodos culturales de cada cultivador y su impacto sobre la tierra.

“¡Esta nueva convención es revolucionaria porque permite que las culturas rurales existan en toda su complejidad! Es perfecta para el mundo de los vinos”, dice Laurent entusiasmado. Por eso creó el proyecto Noé, una campaña para que los viñedos europeos sean valorados y protegidos como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Entonces, un señor con impermeable de detective irrumpe en la conversación pidiendo “un vino de sabor orgánico, a condición de qué no sepa a jugo de uva”. Ante tan retorcida petición, Laurent no se inmuta y le guía en su búsqueda. Es entonces que me doy cuenta de la peculiaridad del lugar: no está como la mayoria de las bodegas rebosantes de vinos. Al contrario, dominan los vacíos como si dejara espacio para que los deseos de cada uno encontraran eco. Es una bodega de vinos subjetiva. Cada botella está escogida y experimentada por Laurent, quien escribe sus impresiones en una pequeña ficha que acompaña a las botellas.

Al mencionarle mi asombro por su selección minimalista, él cuenta que el otro día participó en un programa de radio dedicado a la gastronomía y que se encontró con una bodeguera que aseguraba tener más de tres mil referencias de vinos de la región de Languedoc. “¡Pero eso es absurdo! ¡El cliente no va a buscar siempre el mismo vino! ” exclama. Y eso me hace pensar en mi búsqueda en Internet donde en medio de tantos sitios comerciales, el de Laurent apareció como una bocanada de aire fresco. Su forma de vender el vino on line es totalmente novedosa y apasionante: cada quincena organiza “razzias de vino” que consisten en presentar unas botellas cuyo precio puede bajar proporcionalmente al número de clientes, un mecanismo opuesto a la subasta y a la ideología del consumidor que está sólo delante de su ordenador.

Pero la sorpresa más grande me la llevé cuando entré en la selección vinos del Rosellón, una región fronteriza con España. Al lado de la ficha técnica, se presenta la posibilidad de ver un video revelador del mundo que está atrás de la botella.

Se trata de un verdadero documental con una dimensión poética muy presente a través de las imágenes de los viñedos en tierras rojas, en donde un joven productor habla mientras ráfagas de viento golpean el micrófono. Deseé probar el vino tinto del dominio Singla escuchando la historia de esa tierra catalana-francesa donde nadie solía hablarse de colina a colina pero donde el aire circula como torbellino y la planta se pliega para no dejarse quebrar. A veces en el plano aparece la silueta de Laurent filmada por su socia -que es ahora su mujer- y se siente que los dos lograron crear un trabajo que va con su esencia inquieta.

Laurent se hizo videasta durante su lucha por el proyecto Noé. En vez de escribir informes llenos de estadísticas, decidió salir al encuentro de los que firmaron una carta ética y producen un vino con metódos antiguos e originales: “Soy un estructuralista”, dice, “supongo que poniendo los retratos uno al lado de otro, se obtiene un mapa vitícola mucho más vivo, lo mismo que mostrando a las personas en acción en su entorno natural.”

Y es por los videos que me abrieron un nuevo mundo, que descorcho la botella del dominio Singla que acabo de comprar. Por primera vez me acerco al vino sin complejos, libre del rito social, y mientras me sirvo una copa, me hago unas preguntas esenciales: ¿Qué sabor tendrá la tierra roja? ¿las ráfagas de viento harán que el vino se me suba a la cabeza?

www.vinorazzia.com

A primera vista parece que pocos. Muchos de los bares suelen ser una imitación más bien pobre de establecimientos occidentales, en donde se sirven bebidas mal mezcladas y algunas veces se utilizan marcas piratas.

por Adam Critchley

Existe un whisky que viene en una botella idéntica a la de etiqueta roja de Johnny Walker, pero que se llama Red Square, y el tequila que más se ofrece es un tal Pepe López. Sin embargo, hablando de vinos, China se perfila como el país de mayor crecimiento como consumidor, además de gozar de una naciente industria nacional.

Se les da el crédito a los chinos por haber inventado el papel, la pólvora y la brújula, pero nunca por sus bebidas alcohólicas. Para no ir más lejos, el sake, que se supone japonés, fue inventado en China, y su elaboración data del siglo XI a.C. Éste apareció en la poesía del siglo IX a.C. y el carácter chino del alcohol combina el símbolo de agua con el que significa una pequeña copa. Se sabe que el vino de uva se consumía en China desde el siglo II a.C.

Al parecer, todo empezó como un afortunado accidente. Existen varias leyendas acerca de los orígenes del alcohol chino. La más conocida cuenta que el emperador Yu, de la dinastía Xia (2205-1806 a.C) fermentó granos de arroz y descubrió sus efectos embriagantes. Al descubrir que al día siguiente de una sesión de tragos, nadie quería ni podía trabajar, el emperador decretó que sólo se debía tomar el vino en copas muy pequeñas y acompañado de comida.

Y hoy en día es a la hora de la comida cuando se les ve a los chinos tomar, y en copas pequeñas de porcelana. La bebida de rigueur es el bai jiu, literalmente “alcohol blanco”, una aguardentosa y potente bebida, hecha con arroz o mijo, de sabor fuerte, pero cuyo beneficio más celebrado es el de ser un digestivo para una aceitosa y pesada comida. Sin embargo, la cerveza y el vino tinto nacionales están ganando espacio sobre las mesas, además de un reparto de vinos importados cada vez más variado.

Como en México, los primeros vinicultores en China fueron los misioneros. En el caso chino, católicos franceses preocupados porque no faltara vino a la hora de la misa. Sin embargo, la uva fue traída a China originalmente desde Asia central por el general Zhang Qian en el siglo II a.C., cuya estatua ahora vigila la entrada del viñedo Dynasty en la ciudad oriental de Tianjin. Además de las variedades de uva ya endémicas, en los años 80 empezó la importación de variedades europeas, como la Sauvignon Blanc, Merlot, Cabernet Sauvignon y Pinot Noir.

La llegada de vinos europeos ha puesto en entredicho la calidad del vino chino. Se sabe que muchos de los vinos producidos hasta los años 80 fueron elaborados con uvas que no se debían beber sino comer. La llegada de otras variedades le dio un impulso a la producción nacional y a proyectos en conjunto entre empresas chinas y extranjeras. La empresa Beijing Winery, fundada en 1910 y la más grande del país, creó una asociación con la francesa Groupe Pernod Ricard, que ahora produce vinos con variedades importadas de uvas bajo la marca Dragon Seal.

Tras la llegada de empresas extranjeras, han venido empresarios y vinicultores, curiosos por probar el vino local y ansiosos por penetrar un mercado con un enorme potencial de consumo, debido al nuevo poder adquisitivo de la emergente clase media y de una élite cada vez más grande y pudiente. Según reportes, el consumo de vino aumentó un 30 por ciento en 2007, según el China Wines Information. El país produjo 220 mil kilolitros en la primera mitad de 2007, un aumento de 17 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior.

Las importaciones se han disparado desde que China redujo el nivel de impuestos sobre el vino. En 2007 se importaron 102 millones de litros –4.5 millones de cajas– un aumento de 52 por ciento con respecto a 2006. En Beijing y Shangai aparecen cada vez más tiendas especializadas. Los supermercados ahora cuentan con un surtido cada vez más amplio. En bares y restaurantes se organizan catas de vinos, tanto nacionales como importados, y hasta existe el turismo vinícola. Una empresa norteamericana ofrece tours a China que, además de incluir los sitios de interés de las principales ciudades, ofrece un programa de tours y catas por algunos de los viñedos más celebres de China: www.chinawinetours.com

Ante la llegada de los vinos extranjeros, las bodegas chinas se esfuerzan por mejorar la calidad de sus productos. La bodega Huadong, dirigida por Gloria Xia, quien estudió vinicultura en Australia, lanzará este año un nuevo vino, el Chateau Huadong-Parry, elaborado con Merlot y Gamay. Otras bodegas han empleado expertos extranjeros como asesores, para elaborar vinos que complazcan los cada vez más exigentes paladares locales. Moon Valley Winery, por ejemplo, en la sureña provincia de Sichuan, contrató a Jamie Martin, el fundador y director de Rose Creek Winery en Idaho, EU, como asesor en su producción de Cabernet Sauvignon, Merlot y Zinfandel.

ASC Fine Wines, una de las principales importadoras de vino a China y que representa a más de 80 marcas, se sumó en 2007 a la Power List de la revista Decanter, al reportar ingresos de 40 millones de dólares en 2006. Entre sus actividades de promoción, opera una residencia en una histórica mansión en Shangai, que cultiva y fomenta la apreciación del vino entre sus clientes locales.

Vinexpo, la exposición internacional de vinos, este año se llevará a cabo por tercera vez en Hong Kong, del 27 al 29 de mayo, en respuesta al crecimiento del mercado chino, tanto de consumidores como productores. El International Wine and Spirit Record predice que este año China será el país de mayor crecimiento en el mundo en términos de consumo de vino, con un aumento de 35 por ciento.

Los Juegos Olímpicos de Beijing atraerán la llegada de medio millón de visitantes, según las estimaciones. De esta forma, China será descubierta, no sólo como un destino turístico, sino gastronómico y vinícola. Quizá pronto usted verá botellas de vino made in China en su mesa o cava.

Por Ana Guerrerosantos

Así como las maderas de la barrica inciden tanto, tantísimo, en el sabor de un vino, y posteriormente el vidrio de la botella y el corcho mismo hacen lo propio en el resultado final, también influye el espacio donde esta bebida se sirve.

Sí, como origen: el terroir. Pero también, como destino, el sitio ulterior donde tiene lugar el acto de consumir este atemperado líquido es importantísimo. Y si todo espacio que habitamos está de alguna manera intervenido por el hombre, lo cual lo convierte en arquitectura, entonces la relación entre ésta y el vino es indivisible.

Bodega Marqués de Riscal, obra de Frank Gehry

La arquitectura: desde siempre. El vino: llegó después, al menos como ahora lo tomamos, en un ritual que involucra (o debe involucrar) a todos y cada uno de los sentidos. Pero el acto en sí, está siempre contenido en un espacio arquitectónico: cava, comedor, antecomedor, sala, antesala, recámara, terraza, y la lista se puede prolongar.

“La arquitectura influye, de alguna manera, a todas las actividades de la vida humana. El espacio no nada más define, sino de alguna manera determina las condiciones en las que hacemos todo, sea el deleite del vino o de una lectura, de todo. Todo tiene que ver con el espacio donde esto se realiza, sea el más arquitectónico o no”, sostiene Enrique Norten, ocupante de los primerísimos lugares en la lista de los mejores arquitectos a nivel internacional. Pese a ser mexicano, Norten actualmente proyecta tanto para México y Estados Unidos, como para varios países europeos y centroamericanos.

Sin ser ajeno al deleite del vino, agrega que “una buena arquitectura y un buen espacio evidentemente tienen que ver con el propósito para el cual se diseña, y si se da esta empatía, será una buena arquitectura con una buena relación entre la actividad y el espacio”.

Autor de proyectos arquitectónicos como la Biblioteca de Brooklyn en Nueva York, y el todavía no construido edificio para el Guggenheim Guadalajara, está por empezar a diseñar una bodega para Valle de Guadalupe, en Baja California.

A la usanza de las grandes firmas enólogas como Marqués de Riscal que recurrió al afamado Frank Gehry para la proyección de sus bodegas en España, o Viña Tondonia, en el mismo país, que solicitó para ello a Zaha Hadid, en los suelos vitivinícolas mexicanos ya empieza a despertar esta inquietud.

Así, a la lista de arquitectos que proyectan actualmente en los viñedos internacionales, entre los que también están Santiago Calatrava o Herzog y De Meuron, ahora entra Enrique Norten. “Vamos a hacer en Valle de Guadalupe un proyecto con hotel, spa y bodegas de vino”, cuenta. Y es entonces, cuando hace la anterior disertación sobre el binomio de la arquitectura y el deleite del vino. Pero en lo íntimo, cuando una botella se descorcha para comer o cenar, la relación o la empatía entre espacio y actividad, puede ser aún más estrecha y él mismo lo sostiene: “Con el vino no es diferente”.

Bodega Viña Tondonia, obra de Zaha Hadid, interior

Bodega Viña Tondonia, obra de Zaha Hadid, exterior

Espacios para la intimidad del vino

“La arquitectura es una manera de disfrutar la vida, como el vino. Una buena vista, iluminación agradable, chimenea, la sensación de bienestar que te brinda un buen espacio, conviven y se complementan con un buen vino”, dice Álvaro Morales, autor de diversa obra pública en Guadalajara. Así, “los placeres se conjugan, se exaltan, se mezclan en la percepción y se vuelven momentos. Tú habitas un espacio y el vino te habita a ti”, subraya.

Por su parte, el arquitecto Alfredo Hidalgo, organizador y titular del Foro Internacional de Arquitectura Com:Plot, añade que “la arquitectura de una casa influye en todo lo que puedas disfrutar dentro de ella, más aún si se trata de un placer asociado al gusto y que trae consigo tan sofisticado proceso para llegar a una copa ¡y a qué copa!”.

Hidalgo, quien atribuye el término de complicidad a la relación entre la arquitectura y el disfrute del vino, explica que es en la creación de atmósferas -a través de materiales, luz, espacios mismos y la forma en la que estos se conectan- como se van a hacer “recintos aptos para disfrutar” de esta bebida. Y lo anterior, asevera: “Es responsabilidad de la arquitectura”.

Juan Carlos Name, ex presidente de la Academia Nacional de Arquitectura, a su vez redondea lo anterior: “En una casa, este vacío interior (*) creado, adecuadamente diseñado y ambientado por el arquitecto, es indispensable para desarrollar cualquier actividad, entre ellas, disfrutar de una buena botella de vino”.

¿Es necesaria solamente la botella? Esta pregunta la hace el propio Name, a lo que responde: “Quizá no sea tan sencillo: Si así fuera, entonces el ambiente no importaría, y una cochera con luz de neón, un par de bancos y vasos de plástico serían suficientes para degustar un añejo Burdeos o un gran Rioja. En realidad, la arquitectura que constituye voluntaria o involuntariamente parte esencial de nuestras vidas, se sirve de una serie de artes, disciplinas y ciencias para la obtención de sus resultados. Volviendo al vino, habrá que imaginar un espacio esencial: la cava, un bar o un estudio, una habitación correctamente proporcionada, cobijada por los muros que la limitan con la justa escala y orientación de los vacíos -puertas y ventanas- que la integrarán con el exterior, bien ventilada y adecuadamente iluminada, decorada y amueblada”.

Como quien bien conoce su oficio y bien sabe de vinos, Name concreta: “El arquitecto tiene que pensar en un momento así: un rito que inicia con una buena compañía, y con la contemplación de la botella -que deberá estar a la temperatura adecuada-, le lectura de la etiqueta y el correcto retiro del corcho, el tiempo adecuado para dejar respirar o decantar el caldo, el servir la copa a su nivel, apreciar el color, el cuerpo, su aroma y poco a poco degustarlo, con un ambiente adecuado: luz indirecta, velas y quizá la Suite para Cello No. 2 de Bach”.

Todo está dicho, la arquitectura contiene en sí, no sólo a las demás de las artes, sino también a muchos otros de los placeres de la vida.

Bodega, obra de Santiago Calatrava

(*) “De la arcilla nacen las vasijas, pero el vacío en ellas produce la esencia de las vasijas. Muros con ventanas y puertas forman la casa, pero vacío en ellas produce la esencia de la casa. Lo material encierra utilidad.

Lo inmaterial produce la esencialidad”. Lao Tse.

por Esperanza Mendiola

Siempre estoy buscando un pretexto para regresar a Ensenada.

Comienzo a disfrutar desde que salgo del aeropuerto de Tijuana rumbo a Ensenada. El trayecto es hermoso ya que la carretera escénica corre a la orilla del mar, y los paisaje quitan el aliento. Al llegar, siento que llego a casa. Su gente, tan hospitalaria, siempre me hace sentir así.

Esta ciudad es una escala obligada para los amantes del vino y del buen comer. A pesar de ser tan pequeña, la oferta es variada. Está, por ejemplo, el famoso puesto de La Guerrerense, con sus ceviches de jaiba, choro, erizo de mar, bacalao, pepino de mar, recomendado incluso por publicaciones extranjeras. En cada esquina hay un puesto de almejas reina o de tacos de camarón y todos son buenos. Así que para empezar el día lleno de energía, se puede ir a cualquiera de estos o al mercado de mariscos, que brilla por su rica variedad de frutos del mar. Hay tantos buenos restaurantes que se hacen necesarios varios días para poder recorrerlos todos.

Y lo que me llevó para allá: los vinos mexicanos. Si me gustaban antes de conocer Baja California, ahora que conozco a sus productores me gustan más.  Cada vez que abro una botella recuerdo con cariño a las personas que hicieron posible su existencia. Personas dedicadas a la viticultura por pasión, pasión que en algunos casos les ha llevado a hacer de lado sus profesiones para adentrarse en el enigmático mundo del vino.

En esta ocasión mi visita fue para el Festival de las Conchas y el Vino Nuevo, que se hace en unión con los criaderos de almejas, ostiones y mejillones de la región. Diversos restaurantes locales participan elaborando sus propias propuestas de platos con las distintas conchas (como les dicen allá).

Y las vinícolas llevan sus vinos nuevos para armonizar con estos exquisitos manjares. Los vinos nuevos son los vinos que todavía no salen al mercado, vinos de cosechas recientes. Muchos son blancos y rosas de apenas la cosecha 2007. En estos se encuentra una chispeante acidez, muy adecuada para la conchas, y en esta ocasión, para el calor que se desató un par de días antes del evento (el viento proveniente del desierto, mejor conocido como “Santana” llegó sin avisar).

Incluso algunos se embotellaron para este evento y se presentaron en botellas sin etiqueta. Hasta hubo quien prefirió llevar la barrica y servir directamente de ésta.

Fernando Martin de Valmar presentó su vino de una noche. Este vino de cabernet sauvignon estuvo sólo una noche en contacto con sus hollejos, dando un vino rosado de intenso color frambuesa, muy aromático, y con muy delicioso y refrescante ataque. También llevaba su ya famoso y exquisito chenin blanc, ambos muy adecuadoso para esa calurosa tarde.

Christoph Gaertner de Vinisterra obsequió un Viña Dominó rosa, elaborado con granache, así como un Viña Dominó blanco, ensamble de viogner-palomino-moscato canelli. Ambos vinos muestran las notas minerales características de los vinos de Baja, que han hecho a esta región tan singular, ideales compañeros de ostras.

Jose Luis Durand de Sinergi VT llegó con Coco, un excelente vino rosado, de delicadas notas de fresa y frambuesa, sedoso en boca.

Pau Pijoan, de Viñas de Pijoan, nos deleitó con su blanco Silvana, ensamble de chenin-chardonnay-sauvignon-moscatel, de gran expresión aromática, carácter frutal y un largo final.

Don Miller, de Adobe Guadalupe, se acompañó de su angelical Uriel, vino rosa, resultado de la mezcla de cabernet franc-tempranillo-grenache-chenin blanc-moscatel-viogner-syrah, vino siempre fresco y alegre.

Marlene Ríos, de Barón Balché, presentó un delicioso vino blanco, resultado del ensamble de uvas sauvignon blanc-chenin blanc-viogner, que incluso llegó al evento en garrafas ya que todavía no lo han embotellado.

Todos los vinos que aquí menciono fueron cosecha 2007, aunque se presentaron también algunos vinos tintos de cosechas anteriores, vinos con mayor complejidad, que se han guardado celosamente hasta que llegue el momento adecuado de salir al mercado. Pero debido a la circuntancias climáticas y el menú que se ofrecía, se me antojaba más probar los blancos y rosas.

Y aunque quise probar todos los vinos y conchas que ahí se presentaron, me resultó humanamente imposible. Así que si sólo mencioné unos pocos  fue por el simple hecho de que mi condición me impidió probar el resto de las novedades.

Por Gerardo Lammers / Fotografías de Carlos Valenzuela

Las playas de Ensenada son pedregosas, célebres por sus olas altas, ideales para la práctica del surf. Sin embargo, en este sábado de abril, dichas olas brillan por su ausencia. La situación se presta para que Hugo D’Acosta, el revolucionario vitivinicultor de la bodega Casa de Piedra, hable sobre la importancia de adaptarse al momento.

Estamos en un jardín sobre una pequeña colina con una vista envidiable a las frías aguas del Océano Pacífico. Bebemos una cerveza mientras esperamos a que se le dé el banderazo de salida a una parrillada de almejas y mejillones, a la que están invitados estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California, un grupo de chefs internacionales y acuicultores de la zona.

La brisa fría que normalmente refresca la costa tampoco se siente: de hecho el aire está caliente y viene, según reportan los que saben, del desierto, lo que podría ser un indicio de que se aproxima un viento que aquí es conocidos como Santana y que puede ocasionar incendios en el monte.

Al igual que el viento Santana, D’Acosta también tiene su lado incendiario.

Antes de llegar a Ensenada no teníamos mucha información sobre su persona. Básicamente sabíamos que sus vinos habían cobrando una inusitada reputación en reducidos círculos del DF, Guadalajara y Monterrey. Y que los precios resultaban prohibitivos para los bolsillos de muchos consumidores.

Tal vez por eso nos sorprendió encontrar a un tipo de huaraches y pantalón de mezclilla, hablando como lo haría un estudiante de ciencias políticas de la UNAM.

Hugo D’Acosta y su esposa Gloria Ramos, en la Casa de Piedra

—No se puede vivir en esta parte del mundo y no ser un individuo politizado.

D’Acosta se considera apartidista y, para muestra, dice que no piensa ir a votar en las próximas elecciones. No en vano una de sus etiquetas lleva el nombre de Ácrata (“sin gobierno”, de la bodega Aborigen, proyecto paralelo a Casa de Piedra) y otra más, el de Fecha 2 de octubre (proyecto conjunto con Álvaro Ptanik), el día de la matanza de estudiantes en Tlatelolco, en 1968.

Originario de la Ciudad de México, D’Acosta es un tipo espigado y moreno, de rostro impasible. Por momentos parece que al igual que su bodega, él también está hecho de piedra.

Estudió viticultura y enología en Francia e Italia antes de regresar a México a principios de la década de 1980. Luego de trabajar para la compañía El Vergel, en Torreón (donde conoció a Gloria Ramos, su esposa, actual encargada de la comercialización de sus vinos), y de probar suerte en el valle de Napa, en California,  en 1988 recibió una invitación para incorporarse a bodegas Santo Tomás. Fue en tierras peninsulares donde los frutos de su trabajo comenzaron a ser visibles. Sus doce años en Santo Tomás -la bodega más antigua de la región, que recién celebró sus 120 años- sirvieron de escuela tanto para él como para una nueva generación de jóvenes productores. Lo siguiente fue crear su propia empresa y un poco tiempo más tarde, un taller de oficios en El Porvenir (en el que, entre otras cosas, se enseña a hacer vino), significativo nombre para una de las tres poblaciones del Valle de Guadalupe.

De esta forma, D’Acosta se ha convertido en un exitoso vitivinicultor que cada vez se diversifica más (fuera de México incluso) y, a la vez, en un generoso asesor para un grupo cada vez más numeroso de personas, aficionadas y profesionales, algunas de las cuales se han subido a la ola del vino boutique mexicano: producciones no muy elevadas con una calidad notable. Esta Categoría refleja el potencial y la apuesta de una región que no puede crecer todo lo que quisiera debido a un hecho indiscutible: la falta de agua.

Monte Xanic, en el Valle de Guadalupe

Y sin embargo, el Valle de Guadalupe es esplendoroso.

Una forma de comprobarlo es yendo a visitar las plantaciones y las bodegas del gigante L. A. Cetto, que este año celebra sus primeros 80 años, edad que en términos enológicos es como la de un chiquillo que empieza a dar sus primeros pasos y que, por lo mismo, hace que el asunto de la denominación de origen para esta región deba tratarse con mucha calma. Aún falta historia.

Nos recibe el ingeniero Joaquín Leyva, gerente de la planta, que labora para esta vinícola desde 1974. Califica el momento que atraviesa el vino mexicano como “idóneo”. Y ante la pregunta sobre el auge de los vinos boutique, contesta que ellos también tienen su propia línea, la única que se embotella aquí en el valle (el resto se transporta a Tijuana). Añade:

—Que seamos una empresa grande no es pecado.

El nombre L. A. Cetto alude a las iniciales de don Luis Agustín Cetto, hijo de don Ángelo Cetto, un italiano que nació con el siglo xx y arribó en 1924 a tierras americanas en pos del sueño mexicano. También son las iniciales de Luis Alberto Cetto, quien actualmente dirige la empresa desde la Ciudad de México, y son también las de su hijo Luis Ángelo, de apenas 12 años. Estamos hablando, pues, de una de las dinastías vitivinícolas más importantes del país.

Con 1,300 hectáreas de viñedos, repartidos en cuatro ranchos (Valle de Guadalupe, San Antonio de las Minas, San Vicente y Tecate), L. A. Cetto produce un promedio de nueve millones de litros al año, es decir, un millón de cajas. Además, el italiano Camilo Magoni, enólogo de toda la vida de esta casa, dispone de un arsenal de variedades para experimentar con años de anticipación las nuevas combinaciones que saldrán al mercado.

Esta capacidad de producción es lo que hace posible a L. A. Cetto ofrecer vinos muy accesibles.

—No tenemos competencia en la relación calidad-precio —apunta Leyva—, hacer cultura en el consumo del vino es difícil con vinos de 500 pesos o más.

Hasta estas instalaciones llegan autobuses de visitantes. En ocasiones especiales se suelen colocar las banderas de los 30 países a los que L. A. Cetto exporta sus vinos.

La propiedad de esta vinícola termina sobre un cerro poblado por olivos (el clima mediterráneo de estas partes es propicio tanto para viñedos como para olivares), donde se han construido una serie de explanadas en desnivel. Desde uno de los balcones se asoma un ruedo taurino, pero lo que atrapa la atención es el paisaje que se abre ante el espectador: una cuadrícula de cientos de hectáreas sembradas con viñedos. Las primeras 500 son de L. A. Cetto, pero la panorámica se completa con muchas más hasta perderse en el horizonte. Se entiende entonces la preocupación de las cuatro asociaciones de vitivinicultores del área para legislar sobre el uso del suelo. El consenso dice no a las industrias con chimeneas que puedan ensuciar la tierra, el aire y el agua.

No esperábamos encontrarnos con las voluptuosas cúpulas de la catedral de San Basilio en pleno Valle de Guadalupe. Pero ahí están, perfectamente trazadas sobre la salpicadera de una camioneta, estacionada bajo un sauce. Y un mensaje: “Conserve el agua, tome vino”.

—Es mi eslogan, lo tengo registrado—, dice un corpulento hombre de rasgos caucásicos en perfecto español e inconfundible acento bajacaliforniano.

David Bibayoff, un ruso muy mexicano

Se trata de David Bibayoff, de 62 años, descendiente directo de la comunidad de rusos molokanes (“bebedores de leche”) que llegaron a estas tierras a principios del siglo xx, según lo autorizó Porfirio Díaz, y que retomaron el cultivo de la vid y la elaboración de vinos, labor iniciada en la península por misioneros jesuitas —y proseguida por franciscanos— desde fines del siglo xvii. Se reconoce a los rusos como los primeros vinificadores del Valle de Guadalupe.

Después de un breve tour por su museo particular, un cuartito con piso de cemento donde un par de maniquíes exhiben trajes típicos rusos junto a una mesa con un viejo samobar (las paredes están cubiertas por fotografías en blanco y negro de toda su parentela, incluido un bello retrato de su madre), vamos hasta el extremo del rancho, sembrado en su tercera parte con viñedos de distintas variedades, incluida la uva de mesa.

A los pies del cerro y a sólo 20 kilómetros del Pacífico, este ruso-mexicano construyó su bodega. Su producción es pequeña: sólo mil cajas al año.

Un refrescante vasito de vino blanco (chenin blanc-colombard), espumoso por la presión con que ha sido servido directamente del tanque metálico de fermentación, nos pone en sintonía para escuchar desternillantes anécdotas, chistes casi, de indios y rusos en el valle.

Dueño de un sentido del humor más grande que su propiedad de 100 hectáreas, Bibayoff da a probar varios de sus tintos, sacándolos directamente de sus barricas con un instrumento que se le conoce como “ladrón” al que rebautizó con el nombre de un ex presidente mexicano. Habla del nebbiolo como su vino estrella, pero es verdad que el moscatel que hace no canta mal las rancheras.

Afuera, pide consejo sobre los colores adecuados para el piso de un área semicircular multiusos donde, según sus cálculos, cabrán 600 personas. A sólo unos pasos de distancia construye unos baños de muy buen tamaño para que no haya quejas.

Como muchos otros pequeños vitivinicultores de la zona, Bibayoff está haciendo una significativa inversión para recibir a los turistas que vendrán en agosto a celebrar las fiestas de la vendimia. La llamada “ruta del vino”, inspirada en el valle californiano de Napa (segundo destino turístico de California después de Disneylandia), ya está trazada, los señalamientos están colocados y, poco a poco, su fama comienza a esparcirse por el territorio nacional y también por el sur de los Estados Unidos. Con una superficie cultivada de cuatro mil hectáreas de viñedos, el Valle de Guadalupe es pequeño comparado con las grandes regiones del mundo (Burdeos tiene 180 mil hectáreas, por ejemplo). Sin embargo, sus fiestas ya figuran en el mapa.

Bibayoff se pone serio por unos instantes para hablar del problema del agua. Como agricultor sabe perfectamente lo que las reservas del valle están disminuyendo de manera escandalosa.

El principal problema radica en que Ensenada y sus más de 400 mil habitantes se surten desde hace casi 25 años de los mantos acuíferos del valle de Guadalupe, según un acuerdo que se hizo en tiempo de Ernesto Ruffo Appel, el primer gobernador panista de México. La situación ya se volvió insostenible (dicho acuerdo era sólo por dos años).

Bibayoff, que se ostenta como el primer título profesional del valle (es ingeniero agrónomo), fue nombrado por sus colegas como presidente del comité de aguas. En su opinión, la solución consiste en que el valle de Guadalupe le cierre definitivamente la llave a Ensenada y que esta ciudad, cabecera del municipio más grande de México, se provea de agua dulce mediante plantas que desalinicen el agua del mar.

Ensenada es la ciudad con la mayor densidad de científicos de todo el país. Entonces, ¿por qué no se ha hecho esto antes? Entre otras cosas porque la tecnología que se requiere para quitarle la sal al océano sigue siendo muy costosa.

Hans Backoff, siempre elegante

A estas horas del mediodía, la neblina se ha disipado y el sol cae a plomo.

En lo alto de un promontorio, desde donde se divisan sus 60 hectáreas de viñedos, se encuentra un edificio cuadrangular, cuya silueta recuerda a un palacete griego. Se trata de Monte Xanic, una de las bodegas más vigorosas y que ha consolidado en muy poco tiempo un gran prestigio a nivel nacional.

Fundada en 1988, esta empresa fue la iniciadora del concepto de vinos boutique el país. Desde entonces, la apuesta del enólogo mexicano de origen alemán Hans Backoff ha sido producir, usando la más alta tecnología, vinos en un estilo europeo, afrancesado, de guarda amplia, para el mercado nacional.

Con una producción que sigue estando por debajo de las 50 mil cajas anuales, el éxito de esta apuesta es particularmente llamativo, pues aportó su granito de arena para cambiar la percepción de miles de consumidores con respecto a la calidad del vino mexicano. “Xanic”, palabra huichola que significa “flor que brota con las primeras lluvias” se ha convertido en sinónimo de un vino mexicano —blanco y tinto—, a la altura de cualquier vino español o francés en el mismo rango de precios.

En el interior de la bodega se respira una intensa actividad. Arriba del área de embotellado, hay un tapanco de madera sobre el que está montada la sala de degustación.  Detrás de la barra encontramos a Karola Saenger, una encantadora rubia que descorcha un chardonnay, heladito, que nos parece insuperable.

En eso llega un autobús de estudiantes provenientes de la Universidad de Chapingo, y Karola nos pide que la acompañemos en su tour.

—Así me van a ver en acción.

La labor de esta energética mujer, una diseñadora de interiores originaria del DF sin las más mínimas intenciones de regresar a la capital, consiste en buen medida en difundir la cultura del vino, algo que todos los productores bajacalifornianos saben que es fundamental para que esta industria prospere.

A los pies del promontorio, junto a un relajante espejo de agua, entramos por una puertecilla a lo que simula ser una gruta. Es una gigantesca cueva, o mejor dicho cava, oscura, fría y húmeda, con capacidad para 8 mil barricas, pero que en la actualidad se basta con 2 mil. El muro principal fue dejado con los relieves ocasionados por el barreno. El ejército mexicano necesitó de tres toneladas de dinamita para perforar la roca.

Y, aunque por el momento, Karola explica que no tienen pensado crecer mucho más en producción, como una manera de mantener la calidad, Monte Xanic está en tratos con la firma asiática Banyan Tree para desarrollar un hotel de 35 suites de súper lujo, para lo cual se contempla una inversión de 40 millones de dólares.

De nuevo en el Tasting Room, la conversación vuelve a prender, junto a una copa de Gran Ricardo, el vino tinto estrella de esta casa.

San Antonio de las Minas es la primera población que el visitante encuentra saliendo de Ensenada, por la carretera que va a Tecate. Es también el nombre del valle que por razones prácticas se suele incluir dentro del de Guadalupe, aunque hidrológicamente hablando es independiente.

Christoph Gaertner y Joaquín Prieto, dispuestos a quedarse

Luego de un tramo sinuoso pero suave, dominado por cerros copeteados de rocas blancas, el automovilista se encontrará con una recta. Las bodegas irán apareciendo a ambos lados del camino, aunque en ocasiones es necesario tomar sencillos caminos alternos. Tal es el caso de la bodega Vinisterra, donde reposan los vinos Dominó, Macouzet y Vinisterra.

Nos recibe el enólogo suizo Christoph Gaertner, al que vemos salir de una fortaleza de ladrillo rojo. Mientras conversamos con él, una cuadrilla de albañiles trabaja a buen ritmo. Esta próxima fiesta de la vendimia será de estreno para muchos.

Somos la región vitivinícola más pequeña del mundo —dice con marcada pronunciación gutural—, aquí lo único que es grande es la fiesta. Y me parece que es la más grande del mundo.

Gaertner se enamoró primero de una mexicana y después de México. Y luego de un análisis frente al mapa, la pareja apuntó a la Baja California.

Después de trabajar una temporada para bodegas Santo Tomás, Gaertner decidió buscar nuevos aires. Hasta el momento su cepa europea se ha adaptado bastante bien: maneja el slang norteño como cualquier vato de la región.

Le preguntamos por el momento que atraviesa el vino mexicano.

—Estamos en un buen momento, sí. Es una moda, claro, pero con bases. Hace un tiempo no estaba claro si me iba a quedar.

Al rato ya estamos todos en la bodega Tres Ríos, con el ensenadense Joaquín Prieto, que hace los vinos tintos Jalá y Kojaá, nombres tomados de culturas indígenas de esta región, como la kiliwa, en vías de extinción.

Cabe comentar que el tinto Jalá cosecha 2005 que probamos, blend de cabernet sauvignon de Guadalupe y grenache de San Vicente, es uno de esos caldos de los que se suele decir reflejan la salinidad propia de la proximidad de estas tierras con el mar, aunque a Gaertner el tema de los vinos salados de Baja California le sabe a cliché.

El edificio de esta pequeña vinícola —que produce dos mil cajas anuales— es como un búnker miniatura, semienterrado en estos suelos que lo mismo combinan arcilla, roca y arena. Está hecho de un material aislante llamado foam que Prieto fue armando como si estuviera jugando lego.

De pie, frente a una barra sobre la que van surgiendo las botellas como por arte de generosa magia, mientras contemplamos como cae la fría tarde allá afuera, se arma un amistoso mano a mano Vinisterra-Tres Valles en el que se habla de todo, como por ejemplo de la falta de compromiso de los restauranteros mexicanos para apoyar realmente el vino nacional. Después de sesudas discusiones, la gran conclusión de la jornada fue enunciada por Prieto de la siguiente forma:

—El vino es mucho mejor de lo que pensábamos y la situación no es tan buena como se dice.

La sesión concluye en la cava semisubterránea de Tres Valles, donde de nueva cuenta la gentileza de Prieto nos permite probar algunos de sus vinos directamente de la barrica, oportunidad que aprovechamos para degustar, entre otros, de un tinto barbera 100 por ciento, perfumado, ácido, con notas a mucha guayaba. Es una incógnita, aún para el mismo Prieto, saber con qué variedades lo combinará y cuándo saldrá al mercado. Pero una cosa es cierta: nuevos vinos esperan.

Pau Pijoan es un médico veterinario jubilado, de 55 años, que un día tomó la decisión de abandonar el bucólico Distrito Federal y se encontró con que el Valle de Guadalupe podía ser un lugar más habitable que la capital a la que llegaron sus padres, exiliados españoles de la Guerra Civil.

Que alguien llegue hasta su casa, en medio de la nada, supone una ocasión especial. Y para esos eventos, Pijoan siempre está preparado. Detrás de la barra, descorcha sus vinos, que se han ganado la buena fama de ligeros, como la vida que lleva.

—Me gustan los vinos elegantes, sencillos, amables —señala.

Comenzamos, como es costumbre, con un blanco. Un Silvana, que es el nombre de una de sus hijas. Blend de chenin blanc, sauvignon blanc, chardonnay y moscatel.

Le preguntamos por qué mucha gente desestima a los vinos blancos.

—Mucho de la caída de los blancos es porque exageraron en esos chardonnays pesados. Yo aspiro a que puedas pistear con mis vinos sin que te pase nada.

Hay que considerar que la vinificación de los blancos es más costosa que la de los tintos y por eso se hacen en menor cantidad. Y porque esta región es joven y quedan muchos experimentos por hacer.

Salimos al jardín a comer.

Los ceviches de La Guerrerense, el célebre puesto de Ensenada, le van muy bien al blanco. Continuamos con una barbacoa de borrego y tortillas de maíz, que acompañamos de un tinto Leonora 2006, combinación de cabernet sauvignon y merlot.

Los vinos Pijoan, que llevan los nombres de su mujer y sus hijas, son elaborados con uvas de los viñedos Bibayoff y cuentan con la asesoría de Hugo D’Acosta, de quien Pijoan fue alumno en la Estación de Oficios El Porvenir, mejor conocida como la escuelita, uno de los principales semilleros de vinicultores mexicanos en la última década.

Una porra para doctor Pijoan

Las tres grúas gigantescas del puerto de Ensenada lucen como animales fantásticos sacados de la Guerra de las Galaxias. Es el escenario que tenemos frente a nosotros, en este domingo soleado, sin una sola nube en el cielo, en que se lleva a cabo El Festival de las Conchas y el Vino Nuevo. Nos encontramos en la terminal de cruceros. Una línea de stands con carpas blancas recorre una parte del perímetro del sitio, ofreciendo la más reciente cosecha de vinos blancos de la región, así como toda clase de platillos preparados con ostras, perfecto maridaje.

La gente se pasea a sus anchas, portando su copa o su vasito de vino, mientras en un salón improvisado a manera de tienda, el grupo de chefs invitados ofrece una exhibición a manera de charla o clase de cocina.

En una de las mesas encontramos a Hans Backoff, siempre elegante.

Es un día para estar optimistas, y así está él.

—¿Cómo ve el panorama para el vino mexicano?

—Lo veo maravilloso. Mira el entusiasmo —hace un gesto con la palma de su mano—. Este evento lo hicimos sin promoción.

El sol está que quema y Backoff hizo bien en traerse sombrero. Un grupo de muchachas que ha venido desde Tijuana, maquilladas y con vestidos, lo escucha con disimulo. El enólogo de Monte Xanic continúa:

—Veo con muy buenos ojos que haya nuevas vinícolas. No hay un sólo vino bueno, sino muchos. Los mexicanos nos están dando un gran apoyo.

—Con respecto al problema del agua y al manejo que le están dando las autoridades locales y estatales, ¿qué detecta más: corrupción o incompetencia?

Sin dejar de sonreír, Backoff contesta:

—Ninguna de las dos. Estamos teniendo apoyo para resolver el problema.

En su opinión, urge hacer la conexión del acueducto Rosarito-Ensenada, mismo que le surte de agua a Tijuana y que viene desde Mexicali, donde desemboca el Río Colorado.

—Pero si quieres llamar la atención sobre otro problema grave que también tenemos, entonces investiga sobre las toneladas de arena que se están llevando a Estados Unidos para la construcción. Nos están saqueando. De Ojos Negros, del Valle de Guadalupe. Y esas son concesiones federales.

En el campo, los viñedos muestran ya franco crecimiento. De los troncos ásperos y secos hace algunas semanas que brotaron las hojas verdes. Y entre las hojas, ya se ven por ahí algunas flores en forma de diminutos racimos. El ciclo comienza de nuevo.

Estamos en Viñas Liceaga, con el químico Juan Pedro Mendívil, caminando por un surco de tierra que se nos mete en los zapatos como si fuera harina, entre sarmientos de cabernet franc.

Mendívil es un delgado sonorense de apenas 28 años, de los cuales lleva siete laborando en la Viña de Liceaga, una bodega aún pequeña que produce cuatro mil cajas al año, tres mil de tintos y mil de blancos. Aunque la propiedad es de 20 hectáreas, por el momento los cultivos sólo ocupan tres.

Bodega de Paralelo, en Valle de Guadalupe

“Tuve el placer de conocerlo”, dice, refiriéndose a Eduardo Liceaga. Antes de morir, en agosto de 2007, el propietario lo dejó al cargo de la producción. La señora Mirna de Liceaga se quedó al frente.

La sala de degustación, que está decorada en un estilo colonial mexicano, con grandes ventanales, es una de las más frescas y amplias que nos ha tocado visitar. A la orilla de la carretera, hay dos arcos en construcción, que marcarán la entrada a la bodega, según las instrucciones que dejó el propio Liceaga.

—Lo mejor para nosotros es crecer con viñedos —dice Mendívil.

Este joven tiene muy presente el problema del agua, pero se muestra tranquilo. Avisora un buen futuro para el valle de San Antonio de las Minas y para la región en general.

—Veo muchos cerebros trabajando que quieren sus negocios, que quieren sus vinos. Están innovando, están trabajando y han crecido.

El desarrollo de estos valles, según lo refieren los vitivinicultores, tendrá que bordear con cuidado la línea que une la defensa del agua, con los usos del suelo y con una adecuada infraestructura turística y de servicios. La denominación de origen puede esperar.

Se impone un delicado equilibrio.

Por Camilla Panhard

Es que el Château Laguens, “vino bordeaux-bordeaux superior”, que a pesar de su apelación es de calidad media, alcanzó un destino de pionero como viñedo chino en tierras francesas. Y lo primero que hizo la Longhai International trading Company al finalizar la transacción de 1.68 millones de euros, fue diseñar un nuevo sitio internet donde se cuenta la historia del château en francés aunque los pedidos y los contactos se hagan en chino, indicios muy reveladores de la situación de ambos países en el mapa económico mundial.

El sitio, con faltas ortográficas, se ve chafa. Se siente que se hizo en un santiamén siguiendo la ideología del capitalismo salvaje. Navegando uno entra en una pesadilla ochentera donde las torres están erguidas como falos y el vaso de vino funge de accesorio fetiche para el empresario que le hace un brindis a sus futuras ganancias: “Las 160 mil botellas de Burdeos que produce el viñedo de Château Laguens están destinadas a alimentar un palacio de vino de 2700 m². Este mismo palacio acogerá las ceremonias de los Juegos Olímpicos del verano del 2008. Tsingdao, la ciudad donde tendrán lugar las ceremonias ya no será ciudad cervecera sino meca del vino”…

Todos esos proyectos se están haciendo realidad gracias al apoyo incondicional del gobierno chino. Así se acaba de inaugurar una escuela de enología con más alumnos que todos los institutos enológicos franceses reunidos; se crearon puestos de trabajos como wine educators para convertir ciudadanos chinos en legiones de gentleman; se financian campañas televisivas apelando a la medicina tradicional para subrayar que el vino es bueno para la salud… Y las encuestas extranjeras les siguen la onda con la predicción de que China será el octavo consumidor mundial de vino en 2012.

La apuesta parece desaforada considerando que hasta ahora esta bebida se consume en el gigante asiático con jugo o hielo a la hora del karaoke. Pero la conversión de las masas al vino rojo no se hace por azar ni por el color, símbolo de buena suerte, sino porque China se acerca a una penuria de arroz que no sólo es la base de la comida sino tambien de la bebida nacional, el maizo, que muy pronto será reemplazada por el Bordeaux.

El momento es propicio: la región vitivinícola más famosa del mundo está en crisis pero por el factor contrario: la sobreproducción. Siete millones de hectolitros de Burdeos son producido cada año cuando el mercado apenas absorbe seis millones.  “Sobreproducimos, sí,  pero hubo tambien periodos eufóricos cuando Francia era líder de la distribución de vino del planeta ” El experto francés no dirá lo que sus colegas extranjeros afirman rotundamente: el país galo se ha echado a perder por “la château mentality” o mentalidad de castillo.

“¿Cómo un consumidor puede escoger entre las 57 apelaciones de Burdeos?”, se queja un experto suizo. “Hay más de 10 mil vinos que salen con la apelación de castillo cuando en realidad sólo 400 de ellos son realmente producidos en lugares prestigiosos”, anota un enólogo inglés que sanciona tajante: “¡la gente ya no cae en la trampa de los vinos de raza! ”
En este contexto los neo-consumidores chinos más fascinados por el arte de descorchar que por el sabor del vino mismo, llegan a punto. Mientras tanto en Francia, la château mentality sigue indeleble: ni siquiera la sangre de la revolución pudo con ella. Prueba de ello es el ayuntamiento de París designado por sus ciudadanos como “Le château”, a pesar de encontrarse muy cerca de la Bastilla dónde el último rey fue decapitado. Y eso que el alcalde de izquierdas Bertrand Delanoë parecer ser más sencillo que sus predecesores de derechas que no tardaron en tacharlo de “alcalde barbecue” por su costumbre de organizar en vez de cenas oficiales, aperitivos a base de mojitos. Y el apodo se volvió un insulto cuando en el otoño del 2006 decidió deshacerse de los vinos míticos del sótano. Durante la puja se vendieron dos botellas de Romanée Conti 1986 por 5 mil euros cada una. Naturalmente, los compradores fueron ricos mercantes de Macao.

Al año siguiente, la realidad de la fuga del vino del patrimonio francés se volvió más cruda con la imagen televisiva de una señora llegando al monte de piedad para deshacerse de treinta botellas de Pomerol, arguyendo que es menos doloroso que empeñar joyas…

Es que desde marzo del 2008, Ma Tante -que quiere decir “mi tía” y es el nombre familiar que designa al Monte de Piedad- propone un nuevo servicio que permite empeñar una botella de vino para conseguir enseguida la mitad de su valor. La urgencia de líquido hizo que más de 300 botellas fueran depositadas en unos días, unas por desesperación, otras puede ser que por negocio, ya que Ma Tante tiene un sótano de lujo en un edificio histórico del siglo XVIII, con una perfecta temperatura,  donde las botellas pueden recobrar valor, protegidas de las malas vibras del metro y, claro, de la incursión de los ladrones.