![\"\"](\"https:\/\/i0.wp.com\/vinisfera.com\/r\/wp-content\/uploads\/2010\/02\/Burdeos_vin.jpg\" "\\"Burdeos_vin\\"")
<\/a>\u201cUn gran a\u00f1o anunciado\u201d, titulaba el diario franc\u00e9s Le Monde<\/em> una nota fechada el 10 de octubre pasado, justo el d\u00eda en que se anunci\u00f3 el Nobel para Barack Obama, dado a conocer el d\u00eda anterior en Estocolmo.<\/p>\n El texto se refiere a una excepcional cosecha 2009 \u2013se afirma que podr\u00eda superar incluso a la de 2005, la m\u00e1s memorable de a\u00f1os recientes\u2013 a las orillas de la Gironda, el estuario del suroeste de Francia que da origen a una de las regiones vitivin\u00edcolas cl\u00e1sicas por antonomasia.<\/p>\n Y es que, la historia del vino tendr\u00e1 siempre un sitio reservado para Bordeaux \u2013o Burdeos como se le conoce en castellano\u2013 y sus ensamblajes.<\/p>\n No s\u00f3lo por lo que esta regi\u00f3n europea ha sido con etiquetas tan m\u00edticas (e inaccesibles) como Petrus, Cheval Blanc, Ausone, Margaux, Mouton Rothschild, Latour y Lafite, entre otros, sino seguramente por lo que seguir\u00e1 siendo (no obstante las crisis, propias y ajenas): una referencia ineludible para el resto del mundo y para muchos incluso un modelo a seguir.<\/p>\n Y no obstante el peso de una de las m\u00e1s ricas, exigentes y complejas tradiciones cuya edad de oro ocurri\u00f3 en el siglo XIX, en Burdeos tambi\u00e9n hay lugar para la evoluci\u00f3n y a\u00fan m\u00e1s, para la experimentaci\u00f3n y la sorpresa. Aunque contados, los bordeleses m\u00e1s rebeldes optan por desandar el camino.<\/p>\n Ubicada en el suroeste del pa\u00eds galo, la regi\u00f3n de Burdeos constituye \u2013a trav\u00e9s de sus 57 AOC (Appellations d\u2019Origine Contr\u00f4l\u00e9e<\/em>, equivalente a \u201cdenominaciones de origen\u201d)\u2013 el vi\u00f1edo m\u00e1s grande del mundo, igualando en extensi\u00f3n el \u00e1rea cultivada por Australia o Chile, por citar a dos importantes productores del Nuevo Mundo.<\/p>\n Sin duda que el Bordel\u00e9s \u2013t\u00e9rmino que usaremos para diferenciar la regi\u00f3n de la ciudad de Burdeos\u2013 es uno de los pilares de esta glamorosa naci\u00f3n que, con sus m\u00e1s de 50 litros per c\u00e1pita anuales, sigue ocupando el primer puesto mundial en consumo de vino, aunque experimentando una baja notable en a\u00f1os recientes.<\/p>\n Sus casi 120 mil hect\u00e1reas de vi\u00f1edos \u2013que producen 800 millones de botellas al a\u00f1o\u2013, se orientan a ambos lados del Gironda y sus afluentes: los r\u00edos Dordo\u00f1a y Garona. Este es, a grandes rasgos, el sistema h\u00eddrico de esta regi\u00f3n, cuyo primer vi\u00f1edo data del siglo I de nuestra era, y cuyas normas prohiben estrictamente el riego en cualquiera de sus variados suelos, sean de grava, arcilla, calc\u00e1reos o la combinaci\u00f3n de cualquiera de ellos.<\/p>\n Adem\u00e1s de localizarse geogr\u00e1ficamente en la llamada franja mundial del vino, cuyo clima oce\u00e1nico y templado (con veranos secos, escasas heladas durante el invierno y una temperatura promedio de 13\u00b0 C) favorece el cultivo de un buen pu\u00f1ado de cepajes ahora convertidos en cl\u00e1sicos de la viticultura mundial (como el cabernet sauvignon y el merlot en los tintos y el s\u00e9millon en los blancos), el Bordel\u00e9s est\u00e1 protegido por el bosque de Aquitania, la reserva de pinos m\u00e1s grande de Europa.<\/p>\n Te presentamos un recorrido por algunos chateaux<\/em>, representantes de algunas de las subregiones m\u00e1s emblem\u00e1ticas de este vasto territorio, como M\u00e9doc, Graves, Entre-Deux-Mers, Blaye, Saint-\u00c9milion, Loupiac y Sauternes, entre otras.<\/p>\n Aunque ya se sabe que los caldos calificados como grands crus<\/em> (seg\u00fan distintas clasificaciones, de las cuales la m\u00e1s antigua data de 1855), alcanzan precios exorbitantes, la realidad es que estos grandes vinos<\/em> representan s\u00f3lo el 5% de toda la producci\u00f3n bordelesa. Por lo que el 95% restante lo conforma una amplia y variada oferta.<\/p>\n \u201cBurdeos es la \u00fanica ciudad de Francia donde el dramatismo del lugar encaja con el dramatismo del vino\u201d, public\u00f3 alguna vez Wine Enthusiast<\/em>.<\/p>\n Y aqu\u00ed comienza justamente nuestra visita, en esta ma\u00f1ana gris del 5 de octubre de 2009, con un recorrido por el centro hist\u00f3rico de la capital de Aquitania, y que entre los siglos XII y XV estuvo bajo el dominio de los ingleses, los cuales la convirtieron \u2013impulsados por su legendaria flota comercial\u2013 en lo que hasta la fecha sigue siendo: la capital mundial del vino.<\/p>\n El que esto escribe forma parte de un grupo de periodistas mexicanos y brasile\u00f1os, invitados por la empresa francesa Sopexa, para conocer lo cl\u00e1sico y lo nuevo de este glamoroso y \u00fanico vergel del planeta.<\/p>\n Nathalie, nuestra gu\u00eda, es una bordelesa de 41 a\u00f1os, con un gusto por el vino bastante desarrollado \u2013obtuvo el diploma de aptitud a la degustaci\u00f3n y est\u00e1 casada con un empleado de un reconocido chateau<\/em> de la zona\u2013, que vive en la campi\u00f1a y que en sus vacaciones se dedica a completar, tramo a tramo, el Camino de Santiago.<\/p>\n Burdeos es una de esas ciudades europeas que le dan esperanzas a muchas de nuestras ciudades latinoamericanas sobre todo teniendo en cuenta el desastre que fue.<\/p>\n Da gusto caminar por sus calles adoquinadas o recorrerla en bicicleta o tranv\u00eda. Aunque hace 10 a\u00f1os, seg\u00fan cuenta Nathalie, era una ciudad sucia, insegura y atestada de autos.<\/p>\n Sin embargo, a partir de la llegada del alcalde Alain Jupp\u00e9, hace una d\u00e9cada y que en la actualidad cumple su segundo mandato, las cosas han cambiado de manera notable y hoy Francia tiene a una ciudad m\u00e1s, patrimonio de la UNESCO desde 2007, qu\u00e9 presumir.<\/p>\n Puede que te lo est\u00e9s preguntando y la respuesta es afirmativa: adem\u00e1s de sus notables monumentos, iglesias y plazas, en la ciudad de Burdeos abundan las tiendas de vinos, con un surtido y unos precios (no obstante la estratosf\u00e9rica cotizaci\u00f3n del euro) muy atractivos.<\/p>\n La estancia de este grupo mexico-brasile\u00f1o \u2013dominado por chilangos y paulistas\u2013 en esta distinguida ciudad incluye una clase-cata (indispensable) en las instalaciones de la \u00c9cole du Vin<\/em>.<\/p>\n \u201cSomos un vi\u00f1edo de ensamblaje, esa es nuestra expertise <\/em>y por eso somos conocidos\u201d, dice en un perfecto espa\u00f1ol la productora Benedicte Trocard, encargada de llevar la sesi\u00f3n.<\/p>\n Como se sabe, en Francia as\u00ed como en otros pa\u00edses del Viejo Mundo, en un vino lo que m\u00e1s se valora es el terroir<\/em> o terru\u00f1o (clima+suelo+cepaje+historia) y no s\u00f3lo las variedades de uva o cepajes. En t\u00e9rminos generales, un ensamblaje es la combinaci\u00f3n de dos o m\u00e1s variedades, vinificadas por separado durante un periodo de entre un a\u00f1o y medio y dos a\u00f1os, de acuerdo al criterio de cada bodega y respetando la tipicidad de la zona. El ensamblaje es, por decirlo de alguna manera, la firma de la bodega.<\/p>\n \u201cEl ensamblaje, como la cocina, sigue el principio de la armon\u00eda\u201d, agrega Trocard.<\/p>\n Nuestra primera incursi\u00f3n en el vi\u00f1edo bordel\u00e9s ocurre en Entre-Deux-Mers (\u201cEntre dos mares\u201d), quiz\u00e1 una de las regiones del Bordel\u00e9s menos conocidas.<\/p>\n Se trata de una franja de tierra en forma de cu\u00f1a que recibe este nombre por encontrarse entre los r\u00edos Garona y Dordo\u00f1a, al este de la ciudad de Burdeos.<\/p>\n Hasta el siglo XIX, el trigo fue el principal cultivo de la zona hasta que sus pobladores se dieron cuenta que hacer vino era mucho m\u00e1s rentable.<\/p>\n Es importante anotar que, aunque existe la AOC Entre-Deux-Mers<\/em>, \u00e9sta es s\u00f3lo para vinos blancos. Mientras que los mejores tintos que aqu\u00ed se elaboran entran dentro de las dos AOC gen\u00e9ricas del Bordel\u00e9s: Bordeaux<\/em> y Bordeaux Sup\u00e9rior<\/em>.<\/p>\n Si el paisaje que ve\u00edamos por la ventanilla del auto, dominado por vi\u00f1edos y salpicado de monasterios y abad\u00edas medievales resultaba salido de alg\u00fan filme, nuestra llegada a Tour de Mirambeau en la poblaci\u00f3n de Naujan et Postiac, inici\u00f3 un episodio memorable.<\/span><\/p>\n Nos reciben Jean Louis y Thibault Despagne, padre e hijo, quienes nos invitan a internarnos en las profundidades de su vi\u00f1edo de alta densidad, plet\u00f3rico de frutos merlot en su punto o casi.<\/p>\n Jean Louis es un afortunado hombre que desde hace 6 a\u00f1os evita los inviernos europeos, y\u00e9ndose a pescar langostas en las costas brasile\u00f1as. No tiene por qu\u00e9 preocuparse, pues Thibault est\u00e1 al cargo de la bodega.<\/p>\n A sus 36 a\u00f1os y luego de viajar por Chile, Nueva Zelanda, Australia y Estados Unidos, donde aprovech\u00f3 para darle rienda suelta a su pasi\u00f3n por el surf, Thibault es un prometedor vitivinicultor \u2013con estudios en Econom\u00eda por la Universidad de Burdeos\u2013 que asegura haber descubierto la pasi\u00f3n por la elaboraci\u00f3n de vinos estando en el extranjero.<\/p>\n Una peque\u00f1a cuadrilla de vendimiadores franco-portugueses, hombres y mujeres, trabaja a unos metros de nosotros. Reciben un pago de casi 9 euros la hora.<\/p>\n \u2014Quiero muchas hojas para hacer la fotos\u00edntesis\u2014, dice Thibault en cuclillas, evidenciando lo cerca que se encuentran los racimos del suelo (menos de 25 cent\u00edmetros) y lo frondoso de cada planta.<\/p>\n Este joven vitivinicultor considera a \u00e9ste un vi\u00f1edo \u201cbonsai\u201d en donde se privilegia la formaci\u00f3n de frutos chicos, mismos que ir\u00e1n a parar a peque\u00f1as barricas de fermentaci\u00f3n, otro rasgo que distingue a Tour de Mirambeau de entre otros grandes productores de la zona.<\/p>\n Aunque de apariencia cl\u00e1sica y estricta, bien mirado el Bordel\u00e9s tiene su parte de laboratorio vin\u00edcola.<\/p>\n Odile Marie, esposa de Jean Luis, su hija Basaline y su nieto nos esperan en la cocina de su c\u00f3moda residencia, junto a la alberca, para tomar una copa de Tour de Mirambeau 2007<\/strong>, blanco, ensamblaje de s\u00e9millon y cabernet sauvignon, con barrica.<\/p>\n \u2014En Burdeos son pocos los vinos blancos que llevan barrica; en Borgo\u00f1a, casi todos\u2014, dice Jean Louis.<\/p>\n Sentados a la mesa, a la que se han sumado un par de amistades, este grupo de periodistas tiene la fortuna de compartir un c\u00e1lido y emocionante momento de intimidad familiar, realzado con un copa de Girolate 2001<\/strong>, el vino estrella de la casa, elaborado en su totalidad de merlot y del cual se producen s\u00f3lo 24 mil botellas al a\u00f1o.<\/p>\n Ch\u00e2teau Bonnet es una de esas bodegas con el sabor cl\u00e1sico de Burdeos, en donde uno puede comprender mejor el uso que en la jerga francesa se otorga a la palabra ch\u00e2teau, cuya traducci\u00f3n literal es \u201ccastillo\u201d pero que en realidad designa a las casas solariegas donde tradicionalmente moran propietarios y hacedores de vinos.<\/p>\n En el caso de Bonnet, se trata de un elegante conjunto de edificios horizontales, rodeado de vi\u00f1edos, que lo mismo of\u00e2rece al visitante la visi\u00f3n de una espaciosa y se\u00f1orial residencia del siglo XIX, que una moderna planta con todos los adelantos tecnol\u00f3gicos.<\/p>\n Localizado en la zona de Entre-Deux-Mers, Ch\u00e2teau Bonnet fue y de alguna forma sigue siendo el hogar de Andr\u00e9 Lurton, viticultor que representa tanto a una de las grandes dinast\u00edas del vino franc\u00e9s como al esp\u00edritu de lucha con el que los bordeleses superaron las crisis del siglo XX, derivadas, entre otros factores, de la plaga de la filoxera y las guerras en Europa.<\/p>\n Su abuelo materno, una de las personas m\u00e1s influyentes en su vida, sol\u00eda darle un consejo: \u201cToma a la gente tal cual es, al clima como se presente y al dinero seg\u00fan la tarifa disponible\u201d, escribe Lurton en su autobiograf\u00eda condensada.<\/p>\n A fuerza de fe en s\u00ed mismo, talento y trabajo, Lurton \u2013quien de pronto se aparece ante nosotros como un elegante fantasma\u2013 construy\u00f3 un peque\u00f1o imperio que abarca bodegas en varias AOC del Bordel\u00e9s: Entre-Deux-Mers<\/em>, Pessac-L\u00e9ognan<\/em> \u2013denominaci\u00f3n que \u00e9l mismo impuls\u00f3 en 1987, dentro de Graves<\/em>\u2013, Margaux<\/em> y Saint-\u00c9milion<\/em>.<\/p>\n En presencia de monsieur<\/em> Lurton, Ver\u00f3nica Bouffard, responsable del departamento de prensa y comunicaci\u00f3n, nos gu\u00eda en la cata de vinos.<\/p>\n <\/strong><\/p>\n Ch\u00e2teau Bonnet 2008<\/strong>, blanco, puede ser apreciado como un cl\u00e1sico Entre-Deux-Mers<\/em> (45% s\u00e9millon, 45% sauvignon blanc y 10% muscadelle), fresco, y que en Francia se vende en las tiendas en s\u00f3lo 6.50 euros; Ch\u00e2teau Bonnet Ros\u00e9 2008<\/strong>, elaborado de merlot, cabernet sauvignon y un poco de cabernet franc, un Bordeaux ros\u00e9<\/em> seco; Chateau de Rochemorin 2007<\/strong>, AOC Pessac-Leognan<\/em>, un blanco con pera y durazno en nariz, as\u00ed como notas minerales; Ch\u00e2teau La Louvi\u00e8re 2005<\/strong>, un\u00a0 blanco con 85% de sauvignon blanc y el resto de s\u00e9millon; Ch\u00e2teau Couhins-Lurton 2005<\/strong>, sauvignon blanc con taparrosca y 10 meses en barricas con una capacidad de guarda de hasta 30 a\u00f1os.<\/p>\n Entre los tintos catamos Ch\u00e2teau Bonnet 2005<\/strong>, especiado y terroso en nariz, hecho de cabernet sauvignon y merlot a partes iguales; Ch\u00e2teau de Rochemorin 2005<\/strong>, 64% cabernet sauvignon y el resto merlot; Ch\u00e2teau La Louvi\u00e8re 2004<\/strong>, AOC Pessac-Leognan<\/em>, un caldo mayoritariamente cabernet sauvignon (65%) con adornos de petit verdot y merlot; Ch\u00e2teau Couhins-Lurton 2005<\/strong>, otro AOC Pessac-Leognan<\/em>, 77% merlot y el resto de cabernet sauvignon.<\/p>\n La empresa declara que el mercado bordel\u00e9s se mueve hacia vinos m\u00e1s maduros, guardados en botella por 2 \u00f3 3 a\u00f1os, dejando atr\u00e1s la moda por los bordeaux j\u00f3venes y afrutados.<\/p>\n Alfredo Ruiz es un altivo mexicano que puede jactarse de dirigir la \u00fanica bodega bordelesa de capital latinoamericano: Ch\u00e2teau Fonchereau.<\/p>\n En esta calurosa tarde, el sinaloense nos espera a cenar.<\/p>\n \u201cCon esta tierra es dif\u00edcil equivocarse\u201d, dice este en\u00e9rgico abogado de 47 a\u00f1os que considera que sus vinos espumantes, blancos, rosados y tintos se hablan de t\u00fa con cualquier grand cru<\/em> que se le ponga enfrente.<\/p>\n \u2014Hacemos vino franc\u00e9s con capital mexicano\u2014 dice e inicia un largo discurso.<\/p>\n Para llegar a establecerse en el Bordel\u00e9s, antes Ruiz tuvo que convencer a sus amigos, los hermanos Jos\u00e9 Luis y Alejandro Fern\u00e1ndez, empresarios inmobiliarios y de los medios de comunicaci\u00f3n en M\u00e9xico, para que compraran esta casa vin\u00edcola, ubicada cerca de la poblaci\u00f3n de Montusan, en la zona de Entre-Deux-Mers, y que cuenta con 30 hect\u00e1reas plantadas de merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc y s\u00e9millon.<\/p>\n Chateau Fonchereau cuenta con la asesor\u00eda de los en\u00f3logos Gilles Pauquet y St\u00e9phane Toutoundji.<\/p>\n Desde que inici\u00f3 su nueva etapa, Ch\u00e2teau Fonchereau ha conseguido varias preseas, entre las que destacan la medalla de oro que su Ch\u00e2teau Fonchereau Cuv\u00e9e Sp\u00e9ciale 2005<\/strong> gan\u00f3 en el Concurso Internacional de Bruselas 2008, as\u00ed como la medalla de bronce que Ch\u00e2teau Fonchereau Le Grand 2006<\/strong> consigui\u00f3 en el International Wine Challenge de Londres.<\/p>\n Iniciamos con el Cr\u00e9mant Blanc Fonchereau<\/strong>, el vino espumoso de la casa, que en Burdeos se consigue a un precio de 11 euros; enseguida se sirve un crujiente de berenjenas al queso de cabra y tomate, acompa\u00f1ado con Ch\u00e2teau Fonchereau Blanc 2008<\/strong>, blanco de uva s\u00e9millon; enseguida, con Ch\u00e2teau Fonchereau Ros\u00e9 2008<\/strong>, hecho de las variedades cabernet franc y cabernet sauvignon, se ofrece un pollo asado con papas; y para finalizar, el tinto Ch\u00e2teau Fonchereau Le Grand 2006<\/strong>, AOC Bordeaux Sup\u00e9rieur<\/em>, ensamblaje de merlot (70%), cabernet franc (20%) y cabernet sauvignon, con 12 meses en barrica, se sirve acompa\u00f1ado de una tabla de quesos locales.<\/p>\n Una tercera parte de la producci\u00f3n de Fonchereau se destina a M\u00e9xico, pa\u00eds al que Ruiz no descarta en regresar.<\/p>\n Ma\u00f1ana semi nublada y, para nuestra fortuna, a\u00fan c\u00e1lida.<\/p>\n Despu\u00e9s de un cl\u00e1sico petit d\u00e9jeuner<\/em> con caf\u00e9, croissants<\/em>, fruta y quesos en el c\u00e9ntrico H\u00f4tel de Normandie, salimos a carretera.<\/p>\n Esta vez nos dirigimos hacia el M\u00e9doc, una de las zonas que m\u00e1s prestigio le ha dado al Bordel\u00e9s en su conjunto.<\/p>\n Dividida en M\u00e9doc y Haut M\u00e9doc (Alto Medoc), esta regi\u00f3n es una franja de tierra situada al norte de la ciudad de Burdeos, de una anchura de aproximadamente 10 kil\u00f3metros y que se extiende, bordeando el lado occidental del Gironda, casi hasta el Atl\u00e1ntico sobre una longitud de 80 kil\u00f3metros. En total, el M\u00e9doc contiene unas 16 mil hect\u00e1reas de vi\u00f1edos.<\/p>\n Una de las particularidades de estas tierras es que, hasta el siglo XVII, fueron pantanos. Mediante un sistema de drenajes ideado por los holandeses, \u00e9stos fueron secados para convertirse en los suelos pedregosos que tan apropiados resultan a las parras de cabernet sauvignon, el cepaje dominante.<\/p>\n Como se sabe, la cabernet sauvignon es una variedad que requiere mucho sol y, en el caso del M\u00e9doc, los viticultores han encontrado que resulta muy conveniente que los frutos crezcan y maduren a muy baja altura \u2013en algunos vi\u00f1edos pr\u00e1cticamente a nivel del suelo\u2013 para as\u00ed gozar del calor retenido por el pedregal.<\/p>\n Aqu\u00ed, en sus distintas denominaciones municipales (AOC\u2019s Saint-Est\u00e9phe<\/em>, Pauillac<\/em>, Saint-Julien<\/em>, Listrac<\/em>, Moulis<\/em> y Margaux<\/em>), se elabora buena parte de los m\u00edticos vinos bordeleses \u2013como Latour, Lafite, Margaux y Mouton Rothschild\u2013, seg\u00fan la clasificaci\u00f3n de grandes vinos de 1855, los llamados grand crus class\u00e9s<\/em>, ordenada por Napoloe\u00f3n III con motivo de la Exposici\u00f3n Universal de Par\u00eds y que sigue vigente hasta nuestros d\u00edas.<\/p>\n Aunque cabe aclarar que tambi\u00e9n existen otros tipos de crus, <\/em>como los bourgeois, <\/em>los artisans<\/em> y los paysans<\/em>, y que en otras regiones del Bordel\u00e9s existen esquemas diferentes de valoraci\u00f3n, lo que permite atisbar que no s\u00f3lo es la regi\u00f3n vin\u00edcola m\u00e1s grande del mundo, sino tal vez la m\u00e1s complicada.<\/p>\n En Coussac-Fort-M\u00e9doc, dentro del Alto Medoc arribamos a Ch\u00e2teau Lanessan.<\/p>\n Esta bodega, una de las pocas propiedades familiares que a\u00fan se mantienen como tales, fue fundada en 1793. Sus 80 hect\u00e1reas de vi\u00f1edos pueden llegar a producir hasta 450 mil botellas al a\u00f1o.<\/p>\n Nos recibe la espa\u00f1ola Paz Espejo, en\u00f3loga de Lanessan, lo que ya de entrada habla de las transformaciones que se dan incluso en una sociedad tan peque\u00f1a como esta.<\/p>\n \u2014Es un mundo muy masculino el de M\u00e9doc. Por momentos te sientes casi en una isla\u2014 confiesa.<\/p>\n Sin embargo, agrega que el reto para ella es el mismo que para cualquier en\u00f3logo de la zona: seguir produciendo vinos elegantes y equilibrados que respondan a la tipicidad de la regi\u00f3n.<\/p>\n Espejo, quien nos da un tour<\/em> por el \u00e1rea de tanques de fermentaci\u00f3n de concreto, coincide con la apreciaci\u00f3n de que 2009 ser\u00e1 un a\u00f1o de grandes vinos.<\/p>\n \u2014Ha sido un a\u00f1o muy elegante. El estado sanitario de las parras es perfecto. Creo que tenemos un a\u00f1o de libro\u2014 dice.<\/p>\n Durante la cata, probamos Ch\u00e2teau Lachesnaye 2004<\/strong>, ensamblaje de cabernet sauvignon y merlot, un vino que podr\u00eda calificarse como de batalla, y cuyo precio aqu\u00ed en Burdeos ronda los 10 euros; Les Caleches de Lanessan 2001<\/strong>, ensamblaje de cabernet sauvignon, merlot y petit verdot; Ch\u00e2teau Lanessan 2004<\/strong>, un caldo de taninos potentes pero redondos, hecho de 55% cabernet sauvignon, 40% merlot y el resto de cabernet franc y petit verdot.<\/p>\n Perteneciente a la familia Delbos, algunos de los vinos de Lanessan est\u00e1n englobados dentro de la AOC Haut-M\u00e9doc Contr\u00f4l\u00e9e<\/em>.<\/p>\n A tan s\u00f3lo 15 minutos de carretera se encuentra este enclave \u2013AOC que agrupa a 18 grandes vinos\u2013 y que tambi\u00e9n hace las veces de puerto.<\/p>\n Hace hambre y en Ch\u00e2teau Lynch-Bages, bodega fundada en el siglo XVII por inmigrantes irlandeses, nos espera un t\u00edpico almuerzo con toda la prote\u00edna que necesita un vendimiador para recuperar fuerzas.<\/p>\n Aunque no todos podemos entrarle con alegr\u00eda al platillo principal, un sustancioso coq-au-vin<\/em> (gallo al vino tinto) precedido por una sencilla ensalada de jitomates y pepinos, no se escucha ninguna queja sobre la degustaci\u00f3n de vinos que se ofrece: Michel Lynch 2007<\/strong> (AOC Bordeaux<\/em>, 7 euros); Ch\u00e2teau Les Ormes de Pez 2001<\/strong> (AOC Saint-Est\u00e9phe, 35 euros<\/em>); Ch\u00e2teau Lynch-Bages 2001<\/strong> (AOC Pauillac<\/em>, 84 euros), grand cru class\u00e9<\/em>, el vino estrella de la casa, cuyo estilo ha sido descrito por Andr\u00e9 Domin\u00e9 como \u201cvigoroso, aterciopelado y especiado\u201d.<\/p>\n \u00c9ste \u00faltimo vino es un ensamblaje de cabernet sauvignon (73%), merlot (15%), cabernet franc (10%) y petit verdot (2%), con entre 12 y 15 meses de barrica de roble.<\/p>\n Las instalaciones de Ch\u00e2teau Lynch-Bages no se pod\u00edan quedar atr\u00e1s de sus vinos y a su elegancia hay que sumarle un concepto enotur\u00edstico pionero en la zona.<\/p>\n Al tradicional recorrido por las instalaciones de su bodga, Lynch-Bages agrega una sala de arte contempor\u00e1neo (instalada en una antigua sala de barricas), tienda, restaurante 5 estrellas, panader\u00eda, caf\u00e9 y un exclusivo hotel, todo en un \u00e1rea que recuerda en algo a un set cinematogr\u00e1fico, presidido por un mural con la c\u00e9lebre frase de Luis Pasteur, \u00e9sa que dice que el vino es la m\u00e1s sana y la m\u00e1s higi\u00e9nica de las bebidas.<\/p>\n Nos encontramos con Jean-Charles Cazes, director de Lynch-Bages, para tomar un caf\u00e9.<\/p>\n Licenciado en Econom\u00eda y Finanzas, Jean-Charles tiene 35 a\u00f1os. Jean-Michel Cazes, su padre, es el presidente de la empresa que lleva su nombre (Domaines Jean-Michel Cazes) y que incluye sociedades vin\u00edcolas en otras regiones de Francia (Graves, Minervois, Ch\u00e2teneuf-du-Pape), as\u00ed como en Portugal (Douro) y Australia (regi\u00f3n sur).<\/p>\n Los Cazes suman 4 generaciones llevando las riendas de esta hist\u00f3rica casa, entre cuyos propietarios figur\u00f3 Jean-Baptiste Lynch, alcalde de Burdeos en 1809 (el nombre Bages est\u00e1 tomado de un caser\u00edo cercano).<\/p>\n Tipo jovial y nativo de estas tierras, Jean-Charles se muestra especialmente receptivo al enterarse que entre este grupo de periodistas hay varios brasile\u00f1os, a quienes confiesa que tiene saudade<\/em> (nostalgia) de este pa\u00eds, en el que vivi\u00f3 hace algunos a\u00f1os, trabajando para una empresa de partes automotrices en Sao Paulo.<\/p>\n La conversaci\u00f3n se lleva a cabo en portugu\u00e9s, idioma en el que se defiende bastante bien gracias a que su madres es portuguesa.<\/p>\n Cuando se le pregunta por los retos que tiene al frente de la vin\u00edcola, contesta:<\/p>\n \u2014Tengo la ambici\u00f3n de hacer un vino mejor que el de mi padre.<\/p>\n Jean-Charles es un tipo de un porte impecable que me recuerda m\u00e1s a un yuppie<\/em> de Wall Street que a un hacedor de vinos franc\u00e9s. As\u00ed que la pregunta casi viene sola: \u00bfhasta qu\u00e9 punto un ejecutivo como \u00e9l es responsable de los vinos que aqu\u00ed se producen?<\/p>\n Sin alterarse, responde:<\/p>\n \u2014Ch\u00e2teau Lynch-Bages cuenta con dos prestigiados en\u00f3logos, pero la decisi\u00f3n de los blends<\/em> es m\u00eda. Es una decisi\u00f3n del propietario porque se trata, a final de cuentas, de un asunto econ\u00f3mico.<\/p>\n A continuaci\u00f3n le pregunto sobre la importancia que \u00e9l da a los puntajes con que las revistas especializadas califican a los vinos.<\/p>\n \u2014Creo que es peligroso resumir un vino con una calificaci\u00f3n. Aunque, claro, resulta agradable que Robert Parker nos califique con 95 puntos.<\/p>\n Entonces sale a colaci\u00f3n el c\u00f3mic japon\u00e9s de vinos, Les Gouttes de Dieu<\/em> (\u201cLas gotas de Dios\u201d), en donde Ch\u00e2teau Lynch-Bages aparece citado.<\/p>\n \u2014Es verdad. Ese libro ha resultado m\u00e1s influyente que Parker. Vende millones de copias.<\/p>\n \u2014\u00bfLe preocupa la competencia de los buenos vinos del Nuevo Mundo?\u2014inquiere uno de mis colegas.<\/p>\n \u2014S\u00ed.<\/p>\n Sin embargo, el ejecutivo hace notar que a su juicio el Nuevo Mundo tiene pocos ejemplos de vinos ic\u00f3nicos.<\/p>\n En este sentido un grand cru class\u00e9<\/em> como Ch\u00e2teau Lynch-Bages no tiene competencia (o al menos seg\u00fan la opini\u00f3n de Cazes), aunque s\u00ed la tienen otras de sus etiquetas, pertenecientes al primero y segundo segmentos del mercado.<\/p>\n Y hablando de vinos ic\u00f3nicos pero, sobre todo, de los productores de los mismos, la tarde contin\u00faa en M\u00e9doc con un recorrido carretero, en el que nos detenemos a tomar fotos en algunos de sus m\u00e1s c\u00e9lebres chateaux<\/em> y sus vi\u00f1edos, casi todos ellos repletos de racimos maduros de uvas tintas (la cosecha de uvas blancas ocurri\u00f3 en septiembre).<\/p>\n Ante nuestros ojos van apareciendo, de tanto en tanto, las fachadas de cl\u00e1sicos como Cos D\u2019Estournel, Lafite, Latour, Mouton-Rothschild, Pichon Longueville-Baron y Pichon Longueville Comtesse de Lalande (una a un ladode la otra), Ch\u00e2teau Margaux.<\/p>\n La tarde todav\u00eda tiene cuerda cuando llegamos a Ch\u00e2teau Magnol.<\/p>\n Si uno mira de frente el mapa del Bordel\u00e9s, encontrar\u00e1 que el Alto Medoc (Haut-M\u00e9doc) se encuentra debajo de la zona de M\u00e9doc. Esto, adem\u00e1s de ser buen material para trivia, refleja un gusto franc\u00e9s por las complicaciones.<\/p>\n Descontando las dificultades del idioma, las etiquetas de muchos vinos bordeleses y franceses en general suelen ser dif\u00edciles de entender para los nuevos aficionados al vino.<\/p>\n Hasta hace poco abundaban las etiquetas que no llevaban la palabra \u201cBordeaux\u201d inscrita, sino s\u00f3lo su AOC.<\/p>\n Y aunque la geograf\u00eda de Burdeos es sabida al dedillo por los conocedores, lo cierto es que provoca confusi\u00f3n entre muchos consumidores extranjeros.<\/p>\n Entre otras razones, es por esto que en la actualidad los productores bordeleses est\u00e1n poniendo especial \u00e9nfasis en el valor de la comunicaci\u00f3n y tambi\u00e9n en el de la mercadotecnia.<\/p>\n Hay razones de peso para hacerlo: una de ellas es la b\u00fasqueda o consolidaci\u00f3n de nuevos mercados (quiz\u00e1 debida a la disminuci\u00f3n en el consumo per c\u00e1pita de vino en Europa). Otra de ellas, no menor, es la ya mencionada competencia con pa\u00edses productores del Nuevo Mundo.<\/p>\n Todo esto viene cuento, a prop\u00f3sito de nuestra visita a Ch\u00e2teau Magnol, en el poblado de Blanquefort (Alto M\u00e9doc), una de las propiedades sede de la compa\u00f1\u00eda Barton & Guestier que, entre otras cosas, se ha dado a la tarea no s\u00f3lo de simplificar sus etiquetas, sino de hacer vinos varietales (un sacrilegio para los bordeleses tradicionalistas).<\/p>\n Al igual que Lynch-Bages, esta casa vin\u00edcola fue fundada por un irland\u00e9s, s\u00f3lo que en el a\u00f1o de 1725: Thomas Barton, considerado como el primer negociante de Burdeos (lo llegaron a apodar \u201cfrench Tom\u201d).<\/p>\n Algunos a\u00f1os m\u00e1s tarde, en 1802, Hugh \u00ad\u2013nieto de Thomas\u2013 se asocia con el franc\u00e9s Daniel Guestier, dando origen a la sociedad Barton & Guestier, la casa m\u00e1s antigua de Burdeos.<\/p>\n En la actualidad esta empresa es propiedad del gigante corporativo Diageo y est\u00e1 presente en 130 pa\u00edses, a trav\u00e9s de 7 l\u00edneas de productos, en cuya cima se encuentran Ch\u00e2teau Magnol<\/strong> y Thomas Barton R\u00e9serve<\/strong>.<\/p>\n\n
<\/a>Lunes: Burdeos, capital de Aquitania<\/strong><\/h3>\n
<\/a><\/a><\/a>Martes: Entre-Deux-Mers, chapuz\u00f3n multicultural<\/strong><\/h3>\n
<\/a>Tour de Mirambeau<\/h4>\n
<\/a><\/a><\/a>El imperio de Andr\u00e9 Lurton<\/h4>\n
<\/a><\/a><\/a><\/a>Ch\u00e2teau Fonchereau, entre M\u00e9xico y Francia<\/h4>\n
<\/a><\/a><\/a>Mi\u00e9rcoles: la gran tradici\u00f3n del M\u00e9doc<\/strong><\/h3>\n
<\/a><\/a>Ch\u00e2teau Lanessan y la espa\u00f1ola<\/h4>\n
<\/a><\/a><\/a><\/a>Lynch-Bages, la influencia irlandesa<\/h4>\n
<\/a>Se acerca el mediod\u00eda y nos dirigimos unos pocos kil\u00f3metros al norte del M\u00e9doc, a Pauillac.<\/p>\n<\/a><\/a>Un caf\u00e9 con Jean-Charles Cazes<\/h4>\n
<\/a><\/a><\/a>Un paseo por las nubes<\/h4>\n
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<\/a>El sacrilegio de Barton & Guestier<\/h4>\n
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